Guida sulla Cannabis e il CBD

Comprendere le basi della botanica della cannabis migliorerà le vostre capacità di giardinaggio e vi aiuterà a diventare consumatori consapevoli. Vi fornirà un background sulle specie di Cannabis Sativa e sulle diverse sottospecie, Cannabis indica e Cannabis ruderalis. Questo è il modo in cui la cannabis è classificata botanicamente. La Cannabis sativa e le sottospecie Cannabis indica e Cannabis ruderalis hanno molti tratti simili, tra cui il gusto, il profumo e l’effetto.
Questa introduzione fornisce una panoramica di base della classificazione botanica, compresa la nomenclatura di base e gli aspetti fisici – abitudini di crescita, ramificazione, massa radicale, ecc. L’origine geografica di queste specie fa luce su come si sono evolute e vengono utilizzate oggi. Semplici qualità genetiche differenziano le varietà ricche di CBD, THC, fibre e semi industriali.
I terpeni conferiscono alla cannabis fragranze e sapori distintivi. Verrà esaminata anche la cannabis femminizzata.

 

 

Classificazione botanica

La cannabis fa parte del Regno Vegetale. I botanici classificano il regno vegetale in categorie basate sulle qualità riscontrate all’interno della pianta. La cannabis, dal punto di vista botanico, è classificata come segue:
Regno: Plantae – tutte le piante
Divisione: Classe Magnoliopsida-magnolia
Ordine: Rosales-nove famiglie
Famiglia: Famiglia Cannabaceae
Genere: Cannabis L.
Specie: Cannabis sativa L.
Sottospecie: Cannabis sativa / Cannabis indica / Cannabis ruderalis
Ecco un modo semplice per ricordare questi termini botanici:
genere = cognome
specie = nome
varietà = soprannome
I generi e le specie di cannabis sono accomunati da leggi imposte dai governi. Secondo il diritto internazionale, tutta la cannabis è classificata come Cannabis sativa (C. sativa). All’interno di questa specie, è classificata anche come: Cannabis sativa (= C. sativa var. sativa), Cannabis indica (= C. sativa var. indica), Cannabis ruderalis (= C. sativa var. spontanea).
La buona notizia è che le leggi sulla cannabis, col tempo, stanno cambiando!
Negli anni Settanta è stata proposta una nuova classificazione che suddivide la cannabis in chemiotipi:
Tipo I: THC dominante
Tipo II: rapporto bilanciato THC:CBD
Tipo III: dominante CBD con basse concentrazioni di THC e/o CBG.
L’erba a fioritura annuale completa il suo ciclo di vita in un anno. In natura, tutta la cannabis germoglia, cresce, fiorisce e produce semi in meno di un anno. Le piante a fioritura annuale comprendono un elenco esaustivo di fiori annuali, verdure ed erbacce.

 

Impollinazione eolica

 

Il vento trasporta a grandi distanze i microscopici grani di polline prodotti dalle piante maschio.
Le piante maschili non si affidano a insetti, uccelli o mammiferi per trasportare il polline e fecondare le femmine. Circa il 12% delle piante da fiore è, infatti, impollinato dal vento.


La cannabis a giorno corto (notte lunga) fiorisce con notti lunghe e giorni corti. Cannabis Sativa e Cannabis Indica rientrano in questa categoria. Queste piante a giorno corto si attivano per fiorire all’aperto quando le notti diventano lunghe e i giorni brevi. I coltivatori indoor e in serra danno alla cannabis regolare 12 ore di buio e 12 ore di luce per garantire l’innesco del meccanismo di fioritura. La cannabis, il cactus di Natale, il crisantemo, il cotone, le stelle di Natale, il riso, la soia e il sorgo sono esempi di questa categoria relativamente piccola di piante a ciclo breve.
Nota: fino a 13,5 ore di luce e 10,5 ore di oscurità attivano la fioritura in molte varietà di cannabis.
 
La Cannabis ruderalis a giorno neutro, detta anche “autofiorente”, fiorisce e produce fiori indipendentemente dalle ore di buio e di luce. Questa specie neutra rispetto al giorno fiorisce in base all’età cronologica, in genere dopo la comparsa della quinta-settima coppia di internodi, circa tre settimane dopo la germinazione. La stragrande maggioranza delle piante da fiore è neutra rispetto al giorno.


Le piante di cannabis autofiorenti crescono incredibilmente velocemente e sono super produttive sia in climi di breve che di lunga stagione.
La cannabis produce terpenoidi naturali, composti organici che le conferiscono aroma e sapore terapeutico. Nella cannabis sono presenti più di 100 terpeni che conferiscono fragranza. Un breve elenco comprende il mircene (terroso), il limonene (agrumato), il pinene (pino), il beta-cariofillene (dolce-speziato), ecc.
I terpeni sono spesso raccolti da altre piante e venduti come terpeni infusi (di cannabis). Molto è stato scritto su terpeni specifici, ci sono molti articoli disponibili su Internet.


La cannabis produce cannabinoidi naturali. I fitocannabinoidi naturali sono prodotti dalle piante. Gli endocannabinoidi sono prodotti all’interno del corpo di uomini e animali. Alcune piante producono un numero limitato di fitocannabinoidi in grado di interagire con almeno un recettore della cannabis (CB1 e CB2), tra cui l’Echinacea (E. purpurea e E. angustifolia), la margherita elettrica (Acmella oleracea), l’elicriso (Helium italicum) e il cacao (Theobroma cacao). La cannabis è l’unica pianta con una gamma completa di oltre 100 cannabinoidi. La maggior parte dei cannabinoidi, tra cui THC, CBD e CBG, sono prodotti e concentrati nei tricomi ghiandolari, ghiandole resinose che compaiono sul fogliame, principalmente sui grappoli floreali femminili.
I cannabinoidi sono i composti chimici presenti nella cannabis, tra cui THC, CBD, CBG, ecc.
Esistono più di 110 cannabinoidi diversi che sono stati isolati dalla cannabis.

 

Tricomi e ghiandole di resina

 

Le ghiandole di resina ricche di cannabinoidi e altri tricomi diventano visibili a occhio nudo durante la fioritura. Usate una lente portatile 10-30X per distinguere le ghiandole resinose, le ghiandole capitate-sessili, le ghiandole capitate-stalking e i tricomi non ghiandolari. Le ghiandole capitato-sessili ricoprono i fiori, le brattee dei semi e le piccole foglie della pianta. Le ghiandole resinose bulbose e sessili si trovano sulla superficie di tutti i fiori, foglie, steli e rami. Studi recenti mostrano rapporti diversi di cannabinoidi nei vari tipi di tricomi. Le ghiandole sessili sono molto probabilmente tricomi peduncolati immaturi. Inoltre, la variazione di terpeni è molto maggiore rispetto alle ghiandole bulbose.


Secondo una teoria, i tricomi potrebbero essersi evoluti come meccanismo di difesa delle piante. Un’altra teoria è che una superficie appiccicosa e resinosa attiri più polline dalla cannabis impollinata dal vento. Si dice che i tricomi formino uno strato protettivo contro malattie e parassiti che impedisce loro di raggiungere e penetrare la superficie della pianta. Alcuni tricomi possono inibire la crescita di alcuni tipi di funghi. Le sostanze chimiche contenute nei tricomi rendono la cannabis meno appetibile per gli animali, secernendo una sostanza amara e un aroma sgradevole.
I tricomi protettivi possono anche aiutare a isolare le piante dalle temperature estreme, dall’eccessiva perdita d’acqua causata dal vento e dalla scarsa umidità e a proteggere dall’eccessiva umidità. Inoltre, formano una “protezione solare” naturale contro i raggi ultravioletti.

 

Tipi di tricomi

 

Le ghiandole sessili e i cistoliti, ovvero i peli delle piante, sono comuni a molte come nella Cannabis in molte altre piante. In realtà, le ghiandole sessili sono molto probabilmente tricomi peduncolati immaturi. Questi tricomi hanno una punta appuntita e sono spesso lunghi e simili a peli. I tricomi protettivi cerosi sono più comuni sulla parte inferiore delle foglie, sui piccioli e sugli steli. Sono tricomi con punte appuntite che aiutano a proteggere la cannabis da malattie e parassiti.


Più abbondanti sulle piante da esterno, i tricomi sessili e cistolici sono più comuni su alcune varietà rispetto ad altre. Un numero maggiore di questi tricomi si forma sulle piante quando si induriscono e vengono spostate dall’interno all’esterno.
I tricomi (ghiandole) emanano sostanze insetticide e miticide che li respingono, ma non contengono cannabinoidi utili.
Se si osservano da vicino le piccole foglie, si possono vedere piccole palline di resina attaccate direttamente al fogliame. Ognuna di queste palline ha un piede che crescerà man mano che le ghiandole cresceranno e accumuleranno cannabinoidi.


Le ghiandole bulbose sono i tricomi più piccoli e appena visibili a occhio nudo, con dimensioni comprese tra 15 e 30 micrometri. Da una a 4 cellule costituiscono il “piede” e il “gambo”, mentre da 1 a 4 cellule costituiscono la “testa” della ghiandola. Le cellule della testa secernono una resina, ritenuta ricca di cannabinoidi, insieme a composti correlati che si accumulano tra le cellule della testa e la cuticola. Con la maturazione di queste ghiandole, sulla membrana può formarsi un rigonfiamento simile a un capezzolo, dovuto alla pressione della resina accumulata. Cercate le ghiandole bulbose sparse sulle superfici del fogliame.


Le ghiandole resinose capitate-sessili si sviluppano prima e durante la fioritura. La testa del bulbo misura da 25 a 100 micrometri in tutta la testa o bulbo di forma globosa. Il bulbo appare piatto sulle piante giovani e immature. Il peduncolo si allunga e cresce durante la fioritura per trasformare la ghiandola capitato-sessile in una ghiandola resinosa capitato-stalking. Le ghiandole accumulano progressivamente più resina che si concentra tra il gambo e la testa bulbosa.


Le ghiandole resinose a capite e a peduncolo ricoprono completamente questo fiore, tanto da oscurarne il fogliame.
Le ghiandole resinose capite e peduncolate (tricomi) compaiono e diventano visibili a occhio nudo quando si formano i fiori. Cercatele sulle brattee dei fiori femminili, sulla crescita dei nuovi fiori e sul fogliame circostante, dove si formano abbondantemente sulla pianta. Le ghiandole resinose tendono ad accumularsi anche sulle venature delle superfici fogliari inferiori intorno ai fiori. Si accumulano anche su foglie e piccioli un po’ più grandi. Le varietà con potere cannabinoide contengono in genere concentrazioni più elevate di ghiandole di resina con gambo capitato. Usate un microscopio portatile 30X per vedere da vicino.


Le ghiandole di resina con gambo capitato contengono la maggior parte di CBG, CBD e THC. Queste ghiandole di resina sono costituite da un gambo con una testa sferica simile a un bulbo sulla sommità. Assomigliano a un palo con un pomello, una palla o un bulbo in cima. Si formano principalmente su fiori e piccole foglie. La più alta concentrazione di cannabinoidi si trova alla base della testa bulbosa di resina.
Una lente portatile 10-30X o un microscopio vi aiuterà a esaminare da vicino le ghiandole di resina capitate e peduncolate per determinare il contenuto massimo di CBG, CBD e THC. Controllare i fiori ogni giorno a partire dalla sesta settimana di fioritura. Controllate diversi fiori di piante diverse per assicurarvi che la quantità massima di ghiandole di resina a gambo capitato sia matura per il raccolto.


Le ghiandole di resina a gambo capitato sono piene di attività chimica. È qui che si verifica la maggior parte dei cannabinoidi. Le cellule del disco e principalmente la cavità secretoria della ghiandola svolgono un ruolo chiave nella fisiologia dei prodotti secondari. Nell’illustrazione precedente, le cellule del disco sono attaccate al fogliame dalle cellule del gambo (rosso) e dalle cellule basali (verde). I plastidi (arancioni) nelle cellule del disco secernono lipoblasti dove sintetizzano sostanze lipofile che si accumulano e infine migrano formando vescicole di colore BLU. Il THC si trova nella parte superiore della ghiandola resinifera capitata e peduncolata.
Le piante e i fiori maschili hanno concentrazioni molto più basse di ghiandole resinose capitate e peduncolate, meno potenti in termini di cannabinoidi, rispetto alle piante femminili.
Le foglie più vecchie contengono pochi cannabinoidi, a meno che non siano chiaramente visibili sulle superfici fogliari. Le foglie intorno ai fiori sono molto più densamente popolate di ghiandole resinose a peduncolo capitato ricche di cannabinoidi.

 

Profilo dei cannabinoidi

 

 

Molti cannabinoidi, non solo il THC, hanno effetti unici sulle funzioni cerebrali, che a loro volta causano effetti diversi sulla cognizione umana e sulla psichiatria.
effetti sulla cognizione umana e sui sintomi psichiatrici. Livelli diversi di cannabinoidi rispetto agli altri producono effetti diversi. Di conseguenza, la misurazione della “potenza” delle piante di cannabis è problematica.
Una pianta molto resinosa potrebbe avere bassi livelli di THC e alti livelli di CBD. Oppure una pianta con poca resina potrebbe contenere alti livelli di THC e bassi livelli di CBD. Il profilo cannabinoide dipende dalla composizione dei cannabinoidi e di altri ingredienti attivi. Ad esempio, la resina è composta da cannabinoidi e altre molecole come polimeri fenolici e terpenoidi, gliceridi e triterpeni. Quando la resina è concentrata nel kief o nell’hashish, circa un terzo è costituito da materiale vegetale solubile in acqua, un altro terzo da resine non psicoattive e la frazione rimanente da cannabinoidi.
In molte piante di cannabis, il THC può essere solo una piccola percentuale dei cannabinoidi totali. Il resto (5-10%) della resina sarà costituito da oli, steroli, acidi grassi e vari idrocarburi comuni alle piante.


Circa l’80-90% dei cannabinoidi sono sintetizzati e immagazzinati in microscopiche ghiandole di resina che compaiono sulla superficie esterna di tutte le parti della pianta, tranne la radice e il seme. La disposizione e il numero (concentrazione) delle ghiandole resinose variano leggermente a seconda della varietà esaminata. Le varietà di marijuana hanno generalmente più ghiandole di resina e sono più grandi delle ghiandole di resina delle varietà che non fanno uso di droga.


Sono sempre stupito quando vedo una piccola foglia ricoperta da così tante ghiandole di resina. È come se un mago le avesse fatte apparire per magia. Le ghiandole di resina trasparenti mostrano la sintesi precoce di cannabinoidi da parte della CBGA. Quando passano a un colore lattiginoso, sono presenti una combinazione di CBGA e THCA. Le ghiandole di resina ambrate indicano una combinazione di THCA e THC.


GMO è il nome di questo fiore ricco di THC.
Le resine vengono occasionalmente secrete attraverso i pori della membrana delle teste delle ghiandole quando queste vengono urtate. Di solito, la secrezione avviene molte settimane dopo la comparsa delle ghiandole peduncolate. Le ghiandole sembrano svuotare il loro contenuto, lasciando spazi vuoti (vacuoli) nelle cellule del gambo e della testa. Dopo la secrezione, le ghiandole cessano di funzionare e iniziano a degenerare. Le teste delle ghiandole, gli steli e i tricomi si raggruppano e l’intera superficie fiorita diventa una massa appiccicosa. Le sollecitazioni meccaniche dovute alla manicure e all’accarezzamento dei fiori fanno cadere la testa rotonda sulla sommità del gambo.
Piccole quantità di cannabinoidi sono presenti nei tessuti interni della pianta. La maggior parte si trova in piccole cellule singole che si allungano per formare piccoli canali di resina individuali. Altre cellule della pianta contengono quantità insignificanti di cannabinoidi e probabilmente un buon 90% dei cannabinoidi è localizzato nelle ghiandole della resina.


I terpeni sono leggeri e appartengono a un ampio gruppo di idrocarburi insaturi, alcuni dei quali possono essere estratti con la distillazione a vapore. Il prodotto contiene aroma, sapore e carattere specifico.
Cinque mono e sesqui-terpeni, tra cui l’alfa e il beta-pinene, il limonene, il mircene e il beta-phellandrene, conferiscono praticamente tutte le qualità dolci, uniche, di menta, di agrumi, ecc. che si trovano nei cannabinoidi inodori. I terpeni volatili entrano nell’atmosfera e si disperdono nel tempo. Questo fa sì che la cannabis perda gran parte del suo bouquet e del suo sapore quando viene conservata.
I terpeni costituiscono l’1-3% del peso secco di un campione di cannabis fresca, circa il 10% del peso dei cannabinoidi. Per ogni 1.000 grammi di fiore secco, si possono estrarre da 1 a 3 grammi di terpeni.

 

 

Varietà di cannabis (alias ceppi)

 

Ogni varietà ha caratteristiche distinte, tra cui le abitudini di crescita, le preferenze culturali, la fragranza, il gusto e il profilo dei cannabinoidi. Quando si vede la cannabis pubblicizzata, si fa riferimento a diverse varietà, come “Skunk”, “Hash Plant” e “Durban Poison”. Ma non tutte le varietà sono create allo stesso modo. Ogni varietà di cannabis ha tratti dominanti e recessivi distinti. Gli allevatori fanno del loro meglio per incoraggiare i tratti dominanti della Cannabis sativa, della C. indica e della C. ruderalis. Tuttavia, i tratti recessivi si manifestano in una delle quattro piante della generazione F2. Vengono incrociate tra loro specie diverse. Si selezionano le qualità desiderabili nella progenie. Le caratteristiche desiderabili includono il profilo cannabinoide (CBD, THC, CBG, ecc.), la stabilità genetica, il portamento, la resistenza alle malattie e ai parassiti, la tolleranza al clima, ecc. A causa della natura illegale e del boom del mercato clandestino mondiale della cannabis da stupefacenti, la maggior parte delle varietà di cannabis popolari sono state sviluppate esclusivamente per l’alto contenuto di THC. Solo negli ultimi 15 anni c’è stato un interesse a sviluppare varietà con un alto contenuto di CBD. Più recentemente, selezionatori universitari hanno sviluppato varietà stabili di cannabis ricche di CBD e CBG. Diverse aziende orientate all’agricoltura hanno iniziato a selezionare altre caratteristiche: resistenza alle malattie e ai parassiti, tolleranza al clima, tempi di raccolta limitati, ecc.


Le grandi piante coltivate in contenitori sono state spostate all’aperto per iniziare bene la stagione di crescita. I letti rialzati si riscaldano all’inizio dell’anno per aggiungere ulteriore calore e promuovere la crescita.


I coltivatori di cannabis medica per hobby coltivano varietà con diversi profili di cannabinoidi. Tuttavia, mantenere un profilo cannabinoide coerente è difficile perché la maggior parte delle varietà di cannabis è geneticamente instabile. La maggior parte dei “breeder” non si prende il tempo di stabilizzare le cultivar prima di vendere i semi. Non sviluppano genitori “true breeding” che siano coerenti. Questi genitori “true breeding” devono essere allevati l’uno con l’altro per produrre una vera progenie ibrida F1.


Di conseguenza, non sono in grado di produrre semi di veri ibridi F1. Ma come alternativa accettabile, vendono semi F2 e F3 che in genere mancano di vigore. Una rapida occhiata alla Galassia sul sito di Phylos Bioscience vi mostrerà che quasi tutte le varietà di cannabis disponibili oggi non sono stabili. Studiate la galassia delle oltre mille varietà per vedere i loro punti in comune e le loro differenze. Potrete notare che solo poche varietà sono uniche.
I livelli di cannabinoidi cambiano in relazione alle condizioni di coltivazione. Le incongruenze colturali tra le colture, spesso causate dalle condizioni meteorologiche, sono un’altra ragione per cui i profili dei cannabinoidi fluttuano.

 

 

Cannabis Sativa

 

Le foglie della cannabis sativa classica sono pensate per essere lunghe e sottili. Questa pianta è di origine messicana e corrisponde ai criteri della cannabis sativa.
La Cannabis sativa (= C. sativa var. sativa) ha avuto origine prevalentemente nei climi tropicali più caldi di Asia, Americhe e Africa. Ciascuna area di origine conferisce caratteristiche specifiche, ma tutte le sativa condividono tratti simili: le piante sono alte, a volte con una struttura a zampa, con una maggiore distanza tra gli internodi rispetto alla C. indica; un grande apparato radicale tentacolare, grandi foglie a lama stretta e fiori un po’ radi. Questa situazione si aggrava se coltivata in casa in condizioni di scarsa illuminazione. I fiori femminili iniziano ai nodi dei rami e si sviluppano in genere lungo la lunghezza del fusto e dei rami, anziché raggrupparsi intorno ai nodi dei rami. La formazione dei fiori è più lenta e meno densa, consentendo una maggiore circolazione dell’aria all’interno del fogliame, una caratteristica che aiuta a prevenire gli attacchi fungini.


La C. sativa a predominanza di THC a scopo ricreativo provoca tipicamente un effetto energetico, cerebrale e stimolante, spesso seguito da un desiderio di mangiare (soprattutto prodotti dolci), detto anche “fame”. Il desiderio di cibo è particolarmente importante per i pazienti che soffrono di nausea o inappetenza durante la chemioterapia, il trattamento dell’HIV/AIDS e altre procedure.


In generale, le varietà sativa fioriscono più tardi rispetto alle varietà indica. Sebbene siano buone produttrici all’aperto e spesso crescano fino a 4,6 m o più, in un giardino chiuso le varietà sativa pure crescono troppo velocemente per essere pratiche per la coltivazione in serra o in giardino.
Le sativa dell’Africa centrale, tra cui la “Congolese”, potente dal punto di vista del THC, crescono in modo simile ad alcune varietà colombiane, con un’alta statura, che spesso supera i 4,6 m di altezza con fiori sparsi.


Il Sudafrica ha importanti porti marittimi. I marinai hanno portato Cannabis sativa da molti profili genetici diversi e li hanno piantati. Di conseguenza, la potenza della cannabis sudafricana può essere molto alta o molto bassa, e può essere corta, alta, a zampa, cespugliosa, ecc. La famosa “Durban Poison” produce fiori precoci di colore verde pallido e potenti ed è la varietà sudafricana più conosciuta.
La cannabis sarà legale in Thailandia nel 2022.


Le sativa asiatiche, tra cui la thailandese, la vietnamita, laotiana, cambogiana e nepalese, hanno caratteristiche di crescita diverse e variano significativamente in potenza. Sebbene la Thai e le altre sativa della zona siano spesso molto potenti, sono tra le più difficili da coltivare indoor e le più lente a maturare. Le varietà thailandesi producono fiori leggeri e sottili, dopo una fioritura di circa quattro mesi su piante con rami grandi e distesi. Le sative thailandesi, vietnamite, cambogiane e laotiane sono più inclini a crescere in adulti ermafroditi.
La sativa nepalese può crescere con foglie di dimensioni eccessive su piante alte e con gambe che producono fiori radi e tardivi, ma altre varietà di questa regione si sviluppano in piante corte e compatte che fioriscono prima. La produzione di THC e la potenza sono spesso piuttosto elevate, ma possono anche essere di seconda scelta.


Le varietà messicane, colombiane, tailandesi e giamaicane possono essere molto potenti, con un elevato rapporto THC:CBD che produce uno sballo energico e “veloce”. Ma la potenza può anche essere minima, con bassi livelli di THC. La maggior parte della cannabis colombiana esportata disponibile sul mercato aperto è di qualità mediocre, anche se alcune delle migliori cannabis che ho consumato nel corso degli anni provengono dalla Colombia.
La cannabis è trattata male in molte regioni del mondo. Viene coltivata in condizioni avverse e maltrattata quando viene essiccata e confezionata. Questi maltrattamenti causano una più rapida degradazione del THC e degli altri cannabinoidi. Quando questi prodotti importati arrivano, sono una rappresentazione essenziale della pianta originale. Di conseguenza, i semi provenienti da fumo equo sono spesso più potenti della pianta madre.
Le Cannabis sativa e Cannabis indica vengono incrociate tra loro per sviluppare i tratti desiderabili di entrambi i tipi di piante. La maggior parte degli incroci che si vedono sul mercato dei semi sono incroci di Cannabis sativa e Cannabis indica.

 

Cannabis indica

 

 

La Cannabis indica è nota per essere corta, con foglie larghe e fogliame pesante, compresi i fiori. Questa immagine di una piccola pianta è stata chiamata semplicemente La Indica.
La Cannabis indica (= C. sativa var. indica) è probabilmente originaria del subcontinente asiatico e forse dell’attuale Afghanistan. La Cannabis indica è popolare tra i giardinieri e gli allevatori di piante da interno, da esterno e da serra per la sua crescita tozza e cespugliosa, l’apparato radicale condensato, gli steli spessi e robusti, le foglie larghe con lame larghe e il denso THC.


foglie larghe con lame larghe; e fiori densi, carichi di THC, grassi e pesanti. In genere, le indica crescono fino a un massimo di 1,9 m di altezza e producono più rami laterali rispetto alle sativa. In genere, il fogliame è di colore verde scuro e, in alcune varietà, le foglie intorno ai fiori diventano rossastre o viola. Gli stimmi, corti e biancastri, possono diventare da rossastri a viola sotto la luce naturale del sole. La formazione dei fiori inizia intorno ai nodi dei rami e si sviluppano densi grappoli di gemme. Il peso dei fiori secchi è in genere molto più elevato per le Indica rispetto alle Sativa.
Le varietà a predominanza indica sono molto popolari perché la loro fioritura è naturalmente precoce e questa caratteristica è facile da selezionare.
La C. indica tende a produrre effetti più corporei, spesso descritti come un effetto “couch-lock” più fisico, rilassante e persino incapacitante. Possono verificarsi anche effetti collaterali come la secchezza delle fauci.


Alcune indica hanno un odore caratteristico simile a quello della puzzola o dell’urina di gatto, mentre altre hanno un odore dolce ed esotico. Le piante più ricche di resina tendono a essere le più resistenti ai funghi e ai parassiti. Poche indica con fiori pesanti, densi e compatti sono resistenti alla muffa grigia (bocciolo).


Questo piccolo giardino mostra diversi tipi di piante. Le piante afgane sono al centro-destra dell’immagine. Queste piante sono quelle con le foglie larghe appena a sinistra della sativa a foglie strette sulla destra.


La Cannabis afghana (= C. sativa var. afghanica) potrebbe essere classificata come una sottospecie di C. indica. È originaria dell’attuale Afghanistan. È piuttosto bassa, raramente raggiunge i 6 piedi (180 cm), con foglioline e foglie distintive, larghe e di colore verde scuro. Il profilo della Cannabis afghanica è caratterizzato da una fitta ramificazione e da internodi corti, spesso con lunghi piccioli. Gli esempi più comuni di Cannabis afghanica pura includono le numerose piante di hashish e le varietà afghane. La Cannabis afghanica viene coltivata esclusivamente per la produzione di droga e gran parte della resina viene trasformata in hashish. È nota per il suo alto contenuto di cannabinoidi. Molti coltivatori e allevatori non distinguono la Cannabis afghanica dalla Cannabis indica, raggruppandole entrambe nella categoria Cannabis indica. La ‘Hash Plant’, di cui esistono molti esemplari, è una delle varietà classiche di Cannabis afghanica.

 

 

Cannabis ruderalis

 

La Cannabis ruderalis (= C. sativa var. ruderalis) (= C. sativa var. spontanea) è molto corta, alta da 1 a 2,5 piedi (30-75 cm) al momento del raccolto, e ha un portamento erbaceo e arbustivo. La ramificazione è rada e le foglie hanno lame larghe simili a quelle della Cannabis indica, ma
spesso sono di una tonalità di verde più chiara. Gli steli sono spessi e robusti. I fiori sono piccoli e moderatamente densi. L’apparato radicale è adeguato a sostenere piccole piante.


Si ritiene che la C. ruderalis sia originaria dell’Asia, dell’Europa centrale e della Russia e che sia stata disturbata dall’uomo o da eventi naturali. Questa piccola pianta resistente si è adattata agli ambienti difficili di queste brevi stagioni di crescita di tre mesi.
Le varietà di Cannabis ruderalis vengono incrociate con varietà di Cannabis sativa e Cannabis indica per incorporare il gene della neutralità alla luce del giorno. Gli allevatori stanno ibridando piante con i geni neutrali alla luce del giorno della Cannabis ruderalis che incorporano qualità della Cannabis sativa e della Cannabis indica.


Cannabis sativa e Cannabis indica: crescita robusta, fiori grandi e profilo cannabinoide ricco di CBD e THC. Gli incroci di Cannabis ruderalis oggi disponibili di solito fioriscono da 21 a 30 giorni dopo aver piantato i semi. Le piante mature sono pronte per il raccolto in 70-110 giorni, indipendentemente dalle ore di buio e di luce.

 

 

Cannabis femminizzata

 

I semi di cannabis femminizzati che producono questa pianta Dutch Crunch sono diventati molto popolari perché producono fino al 99+% di piante femmine. La cannabis femmina è più desiderabile perché produce più resina carica di cannabinoidi e fiori più grandi rispetto alle piante maschili. I semi di cannabis femminizzati che non sono il prodotto di piante veramente stabili produrranno una percentuale maggiore di fiori maschili sulle piante femminili. Le piante meno stabili producono una percentuale maggiore di fiori maschili. Queste piante sono chiamate piante intersessuali e sono spesso indicate con il termine improprio di “ermafrodite”.
Prima che le piante femminizzate diventassero ampiamente disponibili, l’unico modo per assicurarsi piante femminili era quello di prelevare talee di stelo, alias cloni, da una pianta femmina.

 

 

Cannabis femminizzata autofiorente

Le piante di cannabis autofiorenti (femminizzate) sono state originariamente rese popolari nell’industria della cannabis dal Joint Doctor, un giardiniere e allevatore di cannabis che si è dedicato per tutta la vita. Queste varietà presentano quasi tutte le caratteristiche delle normali varietà di cannabis, ma fioriscono automaticamente, indipendentemente dalle ore di buio o di luce.


Le piante autofiorenti hanno caratteristiche neutre rispetto al giorno. Ciò significa che fioriscono senza ridurre la luce. piante di cannabis. Il tratto neutro rispetto al giorno sostituisce la caratteristica delle piante a giorno corto di fiorire in caso di notti e giorni brevi di 12 ore. Quando il tratto day-neutral domina, i fiori di cannabis fioriscono dopo 21-30 giorni di crescita.


La cannabis autofiorente è perfetta per i climi freschi e freddi con stagioni di crescita brevi. La cannabis autofiorente cresce relativamente bene all’aperto nei climi alpini e settentrionali con estati brevi, con giornate molto lunghe e notti brevi. Le lunghe giornate di sole producono raccolti più abbondanti. Le piante possono essere avviate al chiuso e spostate all’aperto dopo la germinazione. Proteggete i piccoli trapianti durante la notte e assicuratevi che il terreno si sia riscaldato. Le piante autofiorenti sono generalmente resistenti a raffreddori, malattie e parassiti. All’aperto, nei climi caldi, i giardinieri possono raccogliere 3-4 raccolti di cannabis autofiorente all’anno. Le piante autofiorenti sono molto promettenti per l’agricoltura meccanizzata.

 

Incroci Sativa / Indica / Ruderalis

Gli incroci di Cannabis ruderalis a fioritura automatica stanno diventando molto popolari tra i coltivatori per hobby e i coltivatori commerciali. La Cannabis ruderalis con geni dominanti day-neutral viene incrociata con varietà di Cannabis indica e Cannabis sativa. Questi incroci hanno fatto passi da gigante negli ultimi 10 anni. Le nuove varietà sono più produttive e crescono incredibilmente velocemente. Anche i profili di cannabinoidi e terpeni sono migliorati enormemente. Le rese di fiori secchi sono aumentate da pochi grammi per pianta agli inizi a più di 100 grammi di fiori secchi in alcune varietà di oggi. Anche i profili di cannabinoidi e terpeni stanno migliorando a passi da gigante. Per rimanere aggiornati sui miglioramenti delle varietà autofiorenti, controllate regolarmente i newsgroup su internet e i post sui social media.


Le piante autofiorenti hanno in genere un apparato radicale piccolo che richiede meno acqua rispetto alle piante con un apparato radicale grande. Se le piante autofiorenti hanno un apparato radicale piccolo, è facile che vengano annaffiate troppo. Solo perché le piante accanto possono avere bisogno di acqua, ma le autofiorenti no. Controllate sempre il contenitore per vedere se c’è bisogno di acqua.


Clint Shock, PhD, professore emerito dell’Oregon State University, mostra le piante di cannabis autofiorenti ricche di CBD da lui sviluppate. Clint è uno dei pochi coltivatori professionisti e istruiti, con una vita di esperienza, che sono entrati nell’arena della cannabis.
Le super-auto sono ottenute incrociando una varietà a predominanza di Cannabis sativa con una cultivar di C. ruderalis. Altri incrociano varietà a dominanza di Cannabis indica. La Cannabis ruderalis fornisce i tratti neutri rispetto al giorno e l’incrocio con la Cannabis sativa o la Cannabis indica fornisce l’equilibrio dei tratti, tra cui l’abitudine alla crescita esponenziale, la potenza dei cannabinoidi e i livelli di terpeni. Le super-auto crescono in modo straordinariamente veloce durante il loro ciclo di vita di oltre 70-120 giorni. I raccolti delle Super-auto superano spesso i 150 grammi nella maggior parte dei climi. Le super-auto sono una svolta nella coltivazione selettiva della cannabis. Molti coltivatori stanno lavorando con le super-auto.
Le rese agricole della cannabis a giorno neutro sono spesso indicate come grammi di biomassa piuttosto che come fiori secchi per pianta. Oppure viene indicata la resa per metro quadro, con rese fino a 600 grammi per metro quadro (m2). Le letture della potenza dei cannabinoidi sono più spesso prese dai fiori secchi. Alcune varietà autofiorenti possono produrre livelli di THC superiori al 20%.

 

 

Varietà ricche di CBD


Le varietà ricche di CBD hanno qualità medicinali senza gli effetti psicofisici del THC. Gli effetti della cannabis ricca di CBD sono limitati ma aumentano quando vengono combinati altri cannabinoidi, tra cui il THC. Quando viene incorporato con l’intera gamma di cannabinoidi e terpeni, si verifica un “effetto Entourage”.


Le prime varietà ricche di CBD includono ´Cannatonic´ e ´Sour Tsunami´. Queste varietà forti e stabili, con tratti dominanti ricchi di CBD, costituiscono la base per molte delle cultivar disponibili oggi. Sono varietà di riferimento, ma tutt’altro che uniche. Alla fine degli anni ’70, nel giardino di un amico spuntarono alcune piante di marijuana volontarie ricche di CBD. Mi chiese di aiutarlo a coltivarle. Raccogliemmo le piante ed essiccammo i fiori.
Fumavamo e fumavamo, ma non ci sballavamo mai. La chiamavamo “droga senza sballo”. All’epoca non sapevo che quella era la mia prima esperienza con la cannabis ricca di CBD. Storie simili sono emerse nel corso della mia carriera decennale.


All’inizio degli anni 2010, circa un campione di fiori su 500 portato nei laboratori californiani per l’analisi della cannabis presentava alti livelli di CBD. Negli ultimi 10 anni sono apparse sul mercato moltissime varietà ricche di CBD. Alcuni semi sono prodotti da selezionatori scientifici in buona fede, mentre molti sono venduti da “allevatori” che si fregano il polline. I semi instabili sono di solito adeguati per i giardinieri domestici. Ma, a meno che non siano accompagnate da un’analisi scritta completa della stabilità genetica, queste varietà “uniche” sono generalmente instabili, suscettibili alle malattie e ai parassiti, e non hanno la crescita e la biomassa necessarie per una produzione agricola economica su larga scala.


I veri ibridi F1 sono prodotti da poche aziende sementiere statunitensi. Grazie alla legge agricola statunitense del 2018 che ha definito la canapa come cannabis con un contenuto di THC inferiore allo 0,3%. Oggi negli Stati Uniti vengono piantati ogni anno diverse centinaia di migliaia di acri di cannabis ricca di CBD. Se si coltiva a scopo commerciale per la rivendita, acquistare sempre semi certificati ricchi di CBD da un’azienda affidabile. Molte aziende produttrici di semi producono semi ricchi di CBD che sono instabili. Spesso questi semi non superano l’ispezione del test sul campo del livello di THC. Il livello di THC è troppo alto.

 

Varietà ricche di CBG

 

Il cannabigerolo non psicoattivo (CBG) è oggi all’avanguardia nella selezione dei cannabinoidi. Il CBG è la versione non acida dell’acido cannabigerolico. L’acido cannabigerolico (CBGA) è il cannabinoide essenziale (precursore) che deve essere presente per sintetizzare CBD e THC. Il CBGA è un elemento essenziale per produrre CBG, CBD e THC. La cannabis deve produrre quantità massicce di CBGA per poter produrre grandi quantità di CBD e THC. I coltivatori possono coltivare piante ricche di CBG senza superare la barriera del THC.


Il CBG si è dimostrato promettente dal punto di vista terapeutico per le infiammazioni neurologiche, lo stress, l’Alzheimer, la schizofrenia, il Parkinson, il glaucoma e come antibatterico.


Le varietà ricche di CBG sono state rilasciate da Oregon CBD Seeds nel 2021.
Altri produttori di semi stanno seguendo con semi che saranno disponibili nel 2021-2022. Gli allevatori professionisti stanno lavorano per sviluppare altre varietà specifiche per i cannabinoidi. Le nuove varietà presentano alti rapporti di CBG con livelli molto bassi di THC e CBD. Le varietà ad alto CBG hanno una gamma tipica di CBG: THC di 80-100:1 contro 25-50:1 di CBD: THC. Il prezzo della cannabis ricca di CBG è variabile.

 

Varietà ricche di THC

 

La Tangie è una varietà di cannabis molto popolare in California e anche in Europa. Sono disponibili diverse versioni di Tangie. La mia preferita è quella con genetica Sativa.
La Wedding-Crasher è un buon esempio di pianta ad alto contenuto di THC e basso contenuto di CBD che cresce bene sia al chiuso che in serra.
Le “varietà” ricche di THC sono disponibili presso centinaia di fornitori di semi. Studiate attentamente le loro offerte per assicurarvi che le varietà crescano bene nel vostro clima e nelle vostre condizioni di coltivazione. Alcune cultivar sono state selezionate per crescere al chiuso, altre all’aperto e altre ancora crescono meglio in serra.


La maggior parte delle varietà sono cariche di cannabinoidi ricchi di THC e crescono bene al chiuso, all’aperto e in serra. Molte di queste offerte non sono geneticamente stabili. Per maggiori informazioni si veda la discussione precedente alla voce “Varietà di cannabis”.


Potete trovare molte di queste varietà facendo le seguenti ricerche su Internet: “semi di cannabis”, “semi di cannabis CBD” e “semi di cannabis THC”. “Semi autofiorenti” “Cannabis super-automatica”.La Cannabis ruderalis a giorno neutro, detta anche “autofiorente”, fiorisce e produce fiori indipendentemente dalle ore di buio e di luce. Questa specie neutra rispetto al giorno fiorisce in base all’età cronologica, in genere dopo la comparsa della quinta-settima coppia di internodi, circa tre settimane dopo la germinazione. La stragrande maggioranza delle piante da fiore è neutra rispetto al giorno.
Le piante di cannabis autofiorenti crescono incredibilmente velocemente e sono super produttive sia in climi di breve che di lunga stagione.

 

Canapa industriale

La canapa industriale è la C. sativa. Le varietà ad alto fusto producono poco fogliame e le fibre più lunghe che hanno un’ampia gamma di usi industriali. La canapa, affettuosamente chiamata “corda” e la cannabis da droga “droga”, è spesso seminata e contiene livelli estremamente bassi di THC e spesso elevate quantità di CBD.


Nella maggior parte dei Paesi la canapa industriale è definita come cannabis che contiene meno dello 0,3% di THC. La canapa industriale legale sta guadagnando popolarità, ma ha ancora molta strada da fare prima di diventare una coltura commerciale redditizia. Versatile, durevole e sostenibile, la canapa può essere utilizzata per produrre biocarburanti, carta, corde, tessuti, cibo, medicine, ecc.
Secondo il Congressional Research Service statunitense, circa 25.000 prodotti sono realizzati con la canapa industriale. La canapa industriale è stata utilizzata fino allo sviluppo di sostituti sintetici come il nylon, il rayon, ecc.


I semi di cannabis ricchi di CBD certificati negli Stati Uniti devono superare un test di conformità al THC. I programmi di test sono gestiti dai singoli Stati. Sebbene i programmi di conformità dei singoli Stati differiscano, tutti devono essere conformi alle norme federali dell’USDA. I semi di canapa certificati devono essere acquistati da fonti ufficiali certificate dall’Unione Europea, altrimenti il prodotto finale non può essere venduto legalmente.

 

Ermafroditi e piante di cannabis strane

Le piante intersessuali ereditano i geni che attivano i fiori maschili e femminili sulla stessa pianta. Lo stress ambientale promuove caratteristiche intersessuali più pronunciate nelle piante. Tuttavia, l’intersessualità è il prodotto della genetica e si trasmette da una generazione all’altra.


genetica e si trasmette da una generazione all’altra. La cannabis può presentare un alto o basso grado di intersessualità. Il rapporto tra fiori maschili e femminili varia a seconda del patrimonio genetico. In alcuni casi, l’intersessualità è molto pronunciata; molti fiori maschili e femminili crescono sulla stessa pianta. Altre volte, su una pianta prevalentemente femminile, crescono solo alcuni fiori maschili. È difficile trovare qualche fiore maschile su una pianta intersessuale. Un singolo fiore maschile intersessuale può impollinare fiori femminili e produrre molti, molti semi. Le piante intersessuali sono una pessima scelta per un programma di riproduzione. Le piante intersessuali sono spesso chiamate erroneamente “ermafrodite”.


Sulla Freakshow crescono le foglie dalla forma più strana e bizzarra! Mi ricordano le foglie di una felce increspata. L’allevatore Shapeshifter, che ha creato Freakshow, ha coltivato le piante da un paio di semi acquistati. Il fogliame dei due mutanti ha affascinato Shapeshifter. Incrociò le piante mutanti per diverse generazioni. Selezionò il tratto fogliare mutante, sviluppando una linea relativamente stabile nel tempo. Un bell’effetto cerebrale edificante con un contenuto di THC superiore al 18%. Humboldt Seed Company offre semi e Dark Heart Nursery offre ora cloni.

 

CICLO DI VITA DELLA CANNABIS

 

La cannabis cresce naturalmente come pianta annuale, completando il suo ciclo di vita in un anno o meno. Un seme che germoglia in primavera crescerà grande e forte durante l’estate e fiorirà in autunno, producendo altri semi. Il ciclo annuale ricomincia quando i nuovi semi germogliano l’anno successivo. La cannabis coltivata al chiuso, in serra o all’aperto ha gli stessi requisiti di base per crescere. Ha bisogno di luce, aria, acqua, sostanze nutritive, un terreno di coltura e calore per produrre cibo, crescere e riprodursi. Senza ognuno di questi elementi essenziali, la crescita si arresta e si arriva presto alla morte. La luce deve avere lo spettro e l’intensità adeguati; l’aria deve avere la temperatura giusta e deve essere ricca di anidride carbonica (400-1.200 ppm). L’acqua deve essere pulita e di composizione chimica adeguata e il substrato di coltivazione deve trattenere l’acqua e l’aria in modo uniforme, affinché i nutrienti siano prontamente disponibili per una crescita vigorosa. Quando tutte queste esigenze sono soddisfatte costantemente a livelli ottimali, si ottiene una crescita ottimale.

 

Durata approssimativa di ogni fase di crescita

Fase di crescita
Durata
Germinazione
2-7 giorni
Semina
25-30 giorni
Vegetativo
7-150 giorni
Prefioritura
dopo 30 giorni di crescita vegetativa
Fioritura
6-12 settimane
Impollinazione
Dopo la formazione di fiori femminili maturi
Produzione di semi
90+ giorni
Raccolta
1+ giorni

Cannabis ed energia


La germinazione dei semi è facile, ma richiede una grande attenzione alla temperatura dell’aria, al contenuto di umidità del substrato e alla temperatura.
Durante la prima fase di crescita, il seme germoglia, stabilisce un sistema di radici e cresce uno stelo e alcune foglie. Dopo 3-7 giorni, le piante regolari e femminizzate entrano nella fase di crescita delle piantine, che dura circa un mese. Le piantine autofiorenti iniziano a fiorire dopo circa tre settimane di crescita (della piantina).


Al momento della germinazione, l’umidità, il calore e l’aria avviano una sequenza chimica che stimola gli ormoni all’interno del seme. Gli ormoni segnalano le cellule: l’embrione si espande, alimentato da una scorta di cibo immagazzinato (energia) all’interno del seme. La crescita provoca la rottura del rivestimento esterno del seme e una radichetta bianca cresce verso il basso, alla ricerca di sostanze nutritive. In superficie, un germoglio con due foglie di seme opposte e arrotondate (cotiledoni) si spinge verso l’alto in cerca di luce.

 

Crescita delle piantine di cannabis

 

La singola radice, chiamata fittone, dal seme cresce verso il basso e si ramifica, in modo simile a come lo stelo si ramifica in superficie. Piccole radici e radichette simili a capelli si sviluppano per assorbire acqua e sostanze nutritive.
Le radici servono anche ad ancorare la pianta al terreno di coltura. Una crescita adeguata delle piantine garantisce un’energia adeguata per la crescita sotto forma di cibo immagazzinato.


A 21 giorni dalla germinazione, ha già tre serie di foglie e ne sta sviluppando una quarta. I primi piccoli fiori femminili hanno iniziato a comparire qualche giorno dopo.


Le piante autofiorenti richiedono cure particolari durante la fase di crescita delle piantine. Devono crescere molto, molto velocemente durante le prime 3-4 settimane di vita. Le piante autofiorenti devono far crescere il più possibile il fogliame, in modo da poter produrre più fiori su piante grandi. L’apparato radicale deve crescere rapidamente senza impedimenti, ora e per tutta la vita. Una crescita abbondante di rami e fogliame si traduce in fiori più numerosi e pesanti al momento del raccolto.

 

Crescita vegetativa della cannabis

Una crescita rapida, forte e sana è la chiave per un raccolto sano e abbondante.
La crescita vegetativa viene mantenuta nella cannabis regolare (maschile e femminile) dando alle piante 14-24 ore di luce ogni giorno/notte. Il punto di diminuzione dei rendimenti si raggiunge a 18-20 ore.
La cannabis autofiorente produce al meglio quando riceve più di 16 ore di luce.

Le radici forti e sane sono di un bianco intenso, con piccole parti sfocate che si trovano soprattutto vicino alle punte. Le radici forti e sane sono bianche, mentre quelle piccole sono sfocate e pelose.
Le radici assumono funzioni specializzate man mano che le piante di cannabis maturano. Il centro e le vecchie porzioni mature contengono un sistema di trasporto dell’acqua e possono anche immagazzinare cibo. Le punte delle radici producono cellule allungate che continuano a spingersi sempre più in profondità nel terreno alla ricerca di acqua e nutrienti. I peli radicali unicellulari sono le parti della radice che assorbono acqua e nutrienti. Senza acqua, i fragili peli radicali si seccano e muoiono. Sono molto delicati e vengono facilmente danneggiati dalla luce, dall’aria e dalle mani maldestre se vengono spostati o esposti. È necessario prestare estrema attenzione durante il trapianto.


Il fusto serve a trasportare acqua e sostanze nutritive dai delicati peli della radice ai germogli, alle foglie e ai fiori in crescita. Gli zuccheri e gli amidi prodotti nelle foglie vengono distribuiti nella pianta attraverso il fusto. Questo flusso di fluidi avviene vicino alla superficie del fusto. Se il fusto è legato troppo strettamente da uno spago o da altri legacci, interrompe il flusso dei fluidi vitali, strangolando e uccidendo la pianta. Il fusto sostiene la pianta anche grazie alla cellulosa rigida che si trova nelle pareti interne. All’aperto, la pioggia e il vento spingono la pianta, provocando una forte produzione di cellulosa rigida per mantenere la pianta in posizione verticale. Al chiuso e in serra, in assenza di vento e pioggia, la produzione di cellulosa rigida è minima. Di conseguenza, le piante sviluppano steli deboli e possono aver bisogno di essere picchettate, soprattutto durante la fioritura.
Questa bella pianta di cannabis è stata avviata al chiuso e spostata all’aperto all’inizio di maggio. La foto è stata scattata il 12 luglio 2019. La pianta raddoppierà di dimensioni quando si formeranno i primi fiori femminili.


Le foglie producono cibo (carboidrati) per la pianta. La clorofilla, la sostanza che conferisce alle piante il colore verde, cattura l’energia luminosa (fotoni), innescando eventi molecolari che utilizzano l’anidride carbonica (CO2), scindendo l’acqua in idrogeno e ossigeno. Questo processo, la fotosintesi, crea energia che può essere immagazzinata sotto forma di carboidrati come l’amido. La fotosintesi richiede che l’acqua venga aspirata dalle radici, attraverso il fusto, fino alle foglie, dove incontra l’anidride carbonica. I minuscoli pori di respirazione sulla parte inferiore della foglia, chiamati stomi, funzionano come fabbriche di scambio di gas assorbendo CO2 e rilasciando ossigeno. L’acqua derivata dalla traspirazione viene rilasciata dal fogliame per aiutare a raffreddare la pianta in condizioni di caldo. Affinché la fotosintesi avvenga, il tessuto interno della foglia deve essere mantenuto umido. Gli stomi si aprono e si chiudono per regolare il flusso di umidità, evitando la disidratazione. Le foglie di cannabis sono inoltre protette dall’essiccamento dalla pelle esterna e dalla resina. Gli stomi permettono inoltre la fuoriuscita del vapore acqueo e dell’ossigeno di scarto. Gli stomi sono molto importanti per il benessere della pianta.


Una forte crescita vegetativa è essenziale affinché le piante di cannabis abbiano un fogliame sufficiente e un apparato radicale abbastanza esteso da sostenere molti fiori densi. Se le piante subiscono uno stress durante la fase di crescita vegetativa, le radici non si sviluppano correttamente e non possono fornire abbastanza sostanze nutritive al fogliame e ai fiori. In natura, la cannabis trascorre la maggior parte della sua vita in crescita vegetativa. La cannabis ha tempo sufficiente per sviluppare la crescita vegetativa e produrre più fiori.


Cannabis in prefioritura


Piccoli baccelli di fiori di cannabis maschi pieni di polline si sviluppano sullo stelo alla base di una foglia e di un nuovo germoglio in crescita. Un microscopio portatile a bassa potenza facilita l’identificazione dei fiori maschili.
Gli stigmi femminili si sviluppano dalle brattee dei semi e appaiono come una coppia di peli bianchi sfocati. I primi prefiori femminili compaiono dopo circa 8 settimane di crescita vegetativa in condizioni normali.


I prefiori regolari e femminizzati della cannabis coltivata da seme compaiono dopo circa otto settimane dalla germinazione dei semi. I prefiori sulla cannabis regolare e femminizzata compaiono generalmente tra il quarto e il sesto nodo dalla base della pianta. Le piante di cannabis sono tipicamente tutte maschili o tutte femminili. La cannabis è prevalentemente dioica, con fiori imperfetti: i fiori staminati “maschili” e quelli pistillati “femminili” si trovano su piante separate. Ogni sesso ha i propri fiori distinti. I prefiori distinguono una pianta come maschio o femmina. I coltivatori rimuovono e distruggono i maschi (o li usano per la riproduzione) perché hanno livelli trascurabili di cannabinoidi (THC, CBD, CBG, ecc.) e producono poco fogliame. Le piante femmine sono coltivate per il loro alto contenuto di cannabinoidi, compresi CBD, THC e CBG, e per l’abbondante fogliame. La canapa industriale viene coltivata per le sue lunghe fibre resistenti o per i semi industriali piuttosto che per il fogliame o i fiori ricchi di cannabinoidi.
I rami delle piante di cannabis autofiorenti sono spesso abbastanza vicini tra loro sullo stelo.


La cannabis autofiorente inizia a fiorire dopo circa 21-25 giorni di crescita cronologica. I prefiori si formano e presto si sviluppano i fiori. Dopo 60-70 giorni, i fiori sono pronti per il raccolto. L’intero ciclo di vita della pianta autofiorente, dal seme germogliato al raccolto, si completa in 70-90 giorni, indipendentemente dalla lunghezza del giorno.


Fioritura della cannabis

I baccelli pollinici maschili a fioritura precoce si sviluppano rapidamente. Questa pianta maschio ha un fogliame abbondante.
Alcuni fiori maschili si apriranno prima degli altri e inizieranno a spargere polline. Se coltivate piante a fotoperiodo regolare o varietà instabili, tenete d’occhio i maschi che si aprono presto.


Le varietà di cannabis regolari e femminizzate di media e tarda stagione iniziano a fiorire quando la lunghezza del giorno scende sotto le 14 ore. A seconda della latitudine, la fioritura inizia verso le notti di mezza estate e diventa progressivamente più lunga.


Le varietà Kush e Afghani a bassa stagione iniziano a fiorire la prima settimana di agosto e sono pronte per il raccolto a metà-fine settembre. Verificate con i venditori di semi i tempi di fioritura specifici per la vostra latitudine.
La durata della notte segnala alla cannabis che il suo ciclo di vita annuale sta volgendo al termine. Al momento della fioritura, le funzioni della pianta cambiano. La crescita delle foglie rallenta e iniziano a formarsi i fiori. Nella maggior parte delle varietà commerciali di cannabis la fioritura è innescata da 12 ore di buio e 12 ore di luce ogni 24 ore.


12 ore di luce ogni 24 ore. All’aperto, le notti si allungano gradualmente e la fioritura inizia in un periodo di 3-4 settimane. In ambienti indoor e serre controllate, i giorni e le notti passano bruscamente a 12 ore. I fiori compaiono in 10-14 giorni. Le piante originarie di regioni tropicali con minori variazioni tra giorno e notte spesso iniziano la fioritura in condizioni di maggiore luce e minore oscurità.
I fiori si formano durante l’ultimo stadio di crescita. Se non impollinati, i fiori femminili si sviluppano senza semi, “sinsemilla”. Quando vengono fecondati dal polline maschile, i fiori femminili sviluppano i semi. In genere, le piante femmina non impollinate sviluppano fiori densi e pesanti, con alti livelli di cannabinoidi.
I fiori femminili di cannabis non impollinati continuano a gonfiarsi e a produrre più resina in attesa che il polline maschile completi con successo il loro ciclo vitale.


polline maschile per completare con successo il loro ciclo di vita. Dopo settimane di fiori pesanti e di produzione di resina carica di cannabinoidi, la produzione di CBD, THC e CBG raggiunge il picco nel fiore di sinsemilla non fecondato e frustrato. Le piante ricche di CBD vengono spesso raccolte 10-14 giorni prima delle colture ricche di THC e CBG. La produzione di CBD e THC si sviluppano simultaneamente, a passo di marcia. Si pensa che il rapporto CBD/THC sia predeterminato dalla genetica, ma anche i fattori ambientali, come lo spettro luminoso, possono influire.
I fiori femminili della cannabis autofiorente iniziano a formarsi circa una settimana dopo la comparsa dei prefiori. Durante questo periodo, le autofiorenti continuano a crescere a un ritmo rapido se mantenute correttamente. La formazione dei fiori è lenta all’inizio e acquista slancio nelle settimane successive. I fiori continuano a formarsi e a gonfiarsi fino a raggiungere il picco di produzione di resina. La breve durata della vita rende indispensabile che la crescita sia rapida e forte, in modo che la pianta possa svilupparsi completamente e immagazzinare abbastanza energia per produrre fiori densi e pesanti.


Produzione di semi di cannabis


I semi si gonfiano con la maturazione. L’aumento della circonferenza del seme apre la brattea esterna del seme, carica di resina.
La produzione e lo spargimento del polline segnano la fine della vita di una pianta maschio. La produzione e la maturazione dei semi segnano la fine del ciclo di vita annuale della cannabis.


Non dimenticate che le piante femminizzate in fiore possono essere impollinate da qualsiasi polline vitale di una pianta di cannabis maschio.
Quando sia il fiore femminile che quello maschile sono in fiore, il polline del fiore maschile si deposita sul fiore femminile, fecondandolo. Man mano che i semi maturano, la pianta femmina riduce lentamente gli altri processi vitali. In natura, i semi maturi cadono a terra dove tendono a rimanere dormienti durante l’inverno prima di germogliare in primavera. Oppure i semi vengono raccolti dai giardinieri per germogliare, crescere e raccogliere per ricominciare il ciclo annuale.


SEMI E PIANTINE DI CANNABIS


I semi di cannabis sono la chiave genetica della produzione di cannabinoidi e terpeni. Voi avete la chiave della produzione di cannabinoidi e terpeni. La selezione dei semi perfetti per il vostro giardino, combinata con tecniche di coltivazione accurate, viene premiata con un raccolto abbondante.
L’ispezione ravvicinata di questi due gruppi di semi di cannabis rivela una superficie maculata e screziata con numerose formazioni venose sul guscio esterno (testa).


Un seme contiene tutto il materiale genetico per la coltivazione di una pianta di cannabis. I geni all’interno di un seme determinano le dimensioni della pianta, la resistenza alle malattie e ai parassiti, la produzione di radici, steli, foglie e fiori, i livelli di cannabinoidi e molti altri tratti. I semi sono il risultato della propagazione sessuale e contengono i geni di ciascun genitore, maschio e femmina.
I semi di StinkBud sono caratterizzati da linee screziate di colore marrone scuro.


La composizione genetica di un seme è il fattore più importante che determina il grado di crescita di una pianta in climi diversi e in condizioni di luce artificiale, luce solare e luce disponibile all’interno di una serra. Le caratteristiche genetiche controllano anche la quantità massima di cannabinoidi che una pianta è in grado di produrre. Tuttavia, anche le condizioni di crescita influiscono sui livelli di cannabinoidi. Una pianta cresciuta male produce livelli inferiori di cannabinoidi rispetto a una pianta sana e ben cresciuta.


Cannabis regolare, femminizzata e autofiorente offrono solo semi femminizzati. I semi
emminizzati sono molto popolari perché crescono in piante femmine con un alto contenuto di cannabinoidi. Tuttavia, le piante femminizzate instabili possono occasionalmente sviluppare fiori maschili.


I semi forti e vitali sono prodotti da genitori sani che ricevono cure adeguate. I semi conservati correttamente germinano rapidamente e crescono in piante sane che producono raccolti abbondanti. I semi conservati troppo a lungo germinano lentamente e hanno un tasso di fallimento più elevato. I semi vigorosi germinano entro 48-72 ore e spuntano in superficie entro sette giorni. I semi che impiegano più di una settimana a germinare possono crescere lentamente e produrre meno. Tuttavia, alcune varietà richiedono più tempo per germinare anche nelle migliori condizioni.


I semi di cannabis – ricchi di THC, CBD, ecc. – possono essere grandi o piccoli. Evitate i semi deboli. Se l’involucro protettivo esterno non si chiude correttamente, un po’ di umidità e aria penetrano e cercano di attivare la crescita. Il seme
e i semi diventano progressivamente meno vitali. I semi permeabili all’umidità segnalano l’ingresso di malattie e parassiti. I semi deboli sono immaturi, di colore chiaro, fragili e si schiacciano facilmente con una leggera pressione tra dito e pollice. I semi deboli non hanno abbastanza cibo immagazzinato per germinare e crescere correttamente.


Un seme è costituito da un embrione contenente i geni e una riserva di cibo racchiusa in un rivestimento esterno protettivo. I semi maturi vitali sono duri, di colore da beige a marrone scuro, macchiati o screziati e presentano il tasso di germinazione più elevato. I semi morbidi, pallidi o verdi sono solitamente immaturi e vanno evitati. I semi immaturi germinano male e spesso producono piante malate. I semi maturi, freschi, asciutti e vitali, di uno o due anni, germogliano rapidamente e producono piante robuste.
Acquistate semi in confezioni da 1, 3, 5, 10 e oltre. La vendita di quantità molto piccole di semi è iniziata con semi femminizzati che sono garantiti come femmine. Ma se un seme non germoglia o la piantina è debole e malaticcia, non c’è un fratello di riserva che possa prendere il suo posto. Consiglio di iniziare con almeno tre semi femminizzati o autofiorenti e 5-10 semi normali di ogni varietà. Se avete spazio e budget, iniziate con 10 semi di ogni varietà. Per garantire il raccolto, iniziate con un numero di semi superiore a quello che intendete raccogliere.


Se iniziate con dieci semi normali di un fornitore affidabile e li fate germinare tutti in una volta, circa la metà saranno maschi. Se iniziate con cinque semi femminizzati, uno o due potrebbero crescere lentamente o essere meno potenti in termini di cannabinoidi. Due, forse quattro semi cresceranno in femmine forti e potenti. Di queste femmine, una sarà più robusta e potente dei suoi fratelli. Scegliete questa “super” femmina come madre dei vostri cloni.


Germinazione dei semi di cannabis


I semi di cannabis hanno bisogno solo di acqua, calore e aria per germinare. Al momento della germinazione, l’umidità provoca la rottura del guscio protettivo esterno del seme. L’umidità continua a penetrare per innescare gli ormoni dormienti che attivano la piccola radichetta bianca. La radichetta penetra nel terreno trasformandosi in radice a fittone e la crescita verde emerge in superficie. I cotiledoni, o foglie del seme, emergono dall’interno del guscio e si spingono verso l’alto in cerca di luce. Un flusso costante di umidità è essenziale per trasportare acqua, nutrienti e ormoni per una crescita rapida. Se le piantine subiscono uno stress idrico ora, impiegheranno settimane per riprendersi. I semi e le piantine autofiorenti sono estremamente sensibili allo stress da umidità, calore e ossigeno.


I semi non hanno bisogno di ormoni o fertilizzanti aggiuntivi per germinare. Una volta che i semi emergono e si sviluppa una serie di foglie cotiledoni, è necessaria una soluzione nutritiva leggera in substrati inerti – cocco, perlite, lana di roccia, ecc. – che non contengono sostanze nutritive proprie.
I semi hanno bisogno di aria per germinare. I substrati di coltura umidi e inzuppati interrompono l’apporto di ossigeno; i semi annegano letteralmente se vengono completamente sommersi per più di 20 minuti dopo la germinazione. Anche piantare i semi troppo in profondità causa una scarsa germinazione. Le piantine non hanno abbastanza energia immagazzinata per forzare troppo il terreno prima di germogliare. Una regola empirica è quella di piantare i semi a una profondità doppia rispetto alla larghezza del seme. Ad esempio, piantate un seme da 0,125 pollici (0,3 mm) a 0,25 pollici (6 mm) di profondità. Mi piace spiegarlo come se si mettesse una piccola quantità di terra sopra il seme e la si mantenesse uniformemente umida. Mi piace mettere un tovagliolo di carta umido sopra il terreno finché il seme non emerge, vedi sotto.


L’acqua di casa spesso contiene abbastanza solidi disciolti (sostanze nutritive) per nutrire i semi nelle prime settimane di vita. Ma l’acqua domestica può causare problemi. I semi sono molto sensibili all’eccesso di sali nell’acqua che alterano la chimica interna. Preferisco usare acqua deionizzata, RO, distillata, demineralizzata, piovana, filtrata. Innaffiare i semi con una soluzione nutritiva può inibire la germinazione.


I semi hanno bisogno di calore per germinare. I semi germogliano senza luce in un’ampia gamma di temperature. I semi adeguatamente nutriti germinano in due-sette giorni, a temperature comprese tra i 70 e gli 80°F (21-26,6°C). Temperature superiori a 30°F (30°C) compromettono la germinazione e possono portare a marciumi. Temperature inferiori a 70°F (21ºC) rallentano la germinazione. Al di sotto dei 60ºF (15,5 ºC) la velocità ristagna e se l’ambiente è troppo umido, le malattie possono diventare un problema. I semi più duri possono dover essere scarificati (vedi sotto) per favorire la germinazione.


I semi hanno bisogno di buio totale per germinare. La radichetta o radice è la prima ad emergere. Ha bisogno di buio per poter ancorare la pianta che emergerà in superficie. La luce intensa che illumina una radichetta tenera può bloccare la crescita e, in casi estremi, far fallire la germinazione.
I semi vitali germinano rapidamente. Se avete pochi semi di cannabis da far germogliare, metterli in carta assorbente umida è molto semplice ed efficace. I semi nei tovaglioli di carta umidi possono essere messi all’interno di un sacchetto parzialmente di plastica per trattenere l’umidità o appoggiati su un piattino che trattenga l’umidità. Mettete i semi in germinazione in un luogo caldo e buio.


Tre semplici passaggi per far germinare i semi di cannabis


Mettete a bagno i semi per una notte in un bicchiere di acqua (in ordine dal migliore al minore) deionizzata, RO, distillata, demineralizzata, piovana, filtrata. Assicuratevi che i semi siano ben bagnati per attivare la crescita. All’inizio i semi galleggiano. Quando l’umidità penetra nell’involucro esterno, i semi affondano sul fondo. Non lasciate i semi in ammollo per più di 24 ore o subiranno una carenza di ossigeno e annegheranno. Una volta imbevuti, posizionare con cura i semi su un piattino o un piatto tra i tovaglioli di carta umidi.


I semi galleggiano prima che la tensione dell’acqua si rompa e l’umidità penetri nella parte esterna. La crescita inizia quando l’acqua penetra nella parte interna del seme. I semi affondano man mano che l’acqua penetra all’interno.


In un luogo caldo (70-85°F, [21-29°C]), mettete i semi in diversi strati di carta assorbente umida su un piattino o un piatto. Potrebbe essere necessario aggiungere un po’ d’acqua al piatto ogni giorno. Fate attenzione alle notti calde che fanno asciugare i tovaglioli di carta. Lasciate scolare liberamente l’acqua in eccesso. La carta assorbente tratterrà l’umidità sufficiente per far germogliare il seme entro pochi giorni. Il seme contiene un’adeguata riserva di cibo per la germinazione. Prevenire gli attacchi fungini annaffiando con una soluzione organica leggera di fungistatico di superficie. Rimuovere i semi germinati quando la radichetta bianca cresce di 0,25-0,5 pollici (0,6-1,25 cm) e piantarli nel substrato con la radichetta rivolta verso il basso.


Quando l’acqua penetra nell’involucro protettivo esterno per indurre la germinazione, si attiva la crescita della pianta. Un flusso costante di umidità è essenziale per trasportare nutrienti, ormoni e acqua per portare avanti i processi vitali. Se i semi germogliati subiscono uno stress da umidità, la crescita si arresta o addirittura si blocca. Una volta che la punta si raggrinzisce per mancanza di umidità, la pianta è stentata e può impiegare settimane per riprendersi.


I cubetti di radicazione Rockwool mantengono l’integrità strutturale quando vengono trasferiti in giardini di coltura in acqua profonda (DWC) e in altri tipi di giardini idroponici. La lana di roccia deve essere idratata e condizionata regolando il pH a 5,5-5,8 e aggiungendo soluzione nutritiva.


Nella lana di roccia, i semi possono “sollevarsi” (strisciare fuori dalla lana di roccia) durante la germinazione. Piantando i semi germogliati con un radicale bianco più lungo (1,5 cm) nella lana di roccia si evita l’ondeggiamento. Fare attenzione a non esporre la radichetta tenera alla luce intensa e prolungata o all’aria. Mantenere il terreno di coltura uniformemente umido. Una volta spuntata la radice a fittone, nel giro di pochi giorni si svilupperanno delle piccole radici di alimentazione sfocate.


I substrati di coltivazione troppo umidi mantengono i semi troppo bagnati. Piantare i semi troppo in profondità causa una scarsa germinazione. Le piantine non hanno abbastanza energia immagazzinata per forzare uno strato pesante di terreno prima di germogliare. Piantate i semi a una profondità doppia rispetto alla larghezza del seme. Ad esempio, piantate un seme da 1/8 di pollice (3 mm) a 1/4 di pollice (6 mm) di profondità.


Quando la radichetta inizia a crescere, il seme è pronto per essere piantato nel substrato. Una volta piantato, la gravità dirigerà la crescita delle radici verso il basso e la luce in superficie fornirà energia per avviare la fotosintesi. Per prima cosa compare una serie di cotiledoni arrotondati o foglie del seme. Successivamente, un paio di classiche foglie di cannabis dentellate crescono sull’internodo sopra i cotiledoni.


Trapiantate i semi germogliati quando il germoglio bianco è visibile. Mi piace spostare il seme germogliato in un panetto o in un mix di piantine subito dopo che la radichetta bianca diventa visibile. La piccola radice bianca a fittone, quando è lunga, è più difficile da mantenere uniformemente umida. Le radichette penzolanti si danneggiano facilmente e non devono essere esposte all’aria e alla luce.


Trapianto dei semi germogliati nel substrato di coltivazione


Mettete i semi germinati in una fioriera poco profonda, in un piccolo vaso da semina, in una pallina di torba, in un cubetto per il radicamento o in una miscela senza terriccio. Quando si inizia a seminare più di qualche seme, utilizzare vassoi di semina e riempire con tappi, cubetti, Sunshine® mix, Promix® o un substrato simile. Piantate i semi germinati in una stanza riscaldata o calda per ridurre al minimo qualsiasi tipo di stress da temperatura.
Inumidire preventivamente il mix di semina fine, i semenzali e i cubetti. Riempite le vaschette con il substrato pre-umidificato. Le vaschette sono disponibili in diverse dimensioni. Sono disponibili diversi vassoi con un numero di celle d’impianto contigue. I vassoi più grandi possono essere tagliati in modo da contenere 6-12 celle.Con una gomma da cancellare, praticate un foro poco profondo di 1-2,5 cm al centro del composto di ogni cella del vassoio.


I piccoli coltivatori possono dedicare del tempo a piantare i singoli semi germinati con una pinzetta. Evitate di toccare la piccola radichetta bianca con le mani sporche e ruvide. È molto delicata e può essere facilmente danneggiata.


Evitate di toccare, spremere, raschiare, accarezzare, ecc. le radichette delicate con le mani sporche per evitare lesioni. Spostate i semi con una pinzetta o rimescolateli dalla carta assorbente nella buca di impianto per non disturbare le radichette. In alternativa, potete raccogliere con cautela i fragili semi germogliati con le dita pulite e piantarli in un foro preforato e poco profondo nella miscela di terriccio, in un piccolo vaso da semina, in un pellet di torba o in un cubetto di lana di roccia, con la punta della radice bianca rivolta verso il basso. Coprite i semi germinati con un leggero strato di 1-2 cm di terriccio umido, torba o altro substrato.


Premete leggermente il substrato per assicurarvi che sia a contatto con il seme.
Coprite i contenitori, le vaschette e i vassoi piantati con un doppio strato di carta assorbente. Controllate quotidianamente la parte inferiore degli asciugamani. Se necessario, spruzzate o cospargete d’acqua per mantenere umida la superficie del substrato. Rimuovete il telo di carta bagnato quando le piantine iniziano ad emergere. Alcuni giardinieri preferiscono aspettare che la metà (50%) delle piantine sia emersa, soprattutto se si coltivano centinaia di piantine.
Applicate una dose molto leggera di fertilizzante organico una volta che i cotiledoni si sono aperti. Il piccolo apparato radicale ha bisogno solo di acqua. Si può aggiungere anche una piccola dose di kelp liquido. Mantenete il terreno di coltura uniformemente umido fino a quando le radici non si saranno consolidate.


Un piccolo cucchiaio funziona bene per estrarre le piantine regolari e femminizzate dalle celle di plastica quando l’apparato radicale è piccolo. Non usate questo metodo per le piantine autofiorenti perché disturba le radici e provoca la fioritura nella maggior parte delle varietà. Pellet di torba, cubetti di radici e altre piantine possono essere trapiantate dopo due o tre settimane o quando le radici sono visibili attraverso i lati.


Il calore delle luci di coltivazione

Riscalda la superficie del substrato e la parte sottostante. Tenete d’occhio l’umidità del terreno. Il calore della lampada può seccare il terreno. Potrebbe essere necessario annaffiare più frequentemente. Un leggero aumento della temperatura del substrato accelera la crescita delle radici.


Una piana o una fioriera poco profonda con un cuscinetto termico o cavi riscaldanti sotto le piantine può richiedere un’irrigazione giornaliera, mentre un vaso profondo da un gallone (3 L) avrà bisogno di un’irrigazione superficiale ogni pochi giorni. Una piantina di cubetti di lana di roccia, adeguatamente annaffiata, necessita di acqua ogni 3-5 giorni durante la germinazione dei semi. Quando la superficie è asciutta (7 mm di profondità) è il momento di annaffiare. Ricordate che le radici sono poche per assorbire l’acqua nelle prime fasi di vita e sono molto delicate.


Posizionate i semi in germinazione su una base calda – frigorifero caldo, cassetta per cavi o tappetino termico per il terreno e cavi riscaldanti per mantenere la temperatura un po’ più alta di quella dell’aria ambiente. Il calore del fondo aiuta anche a evitare le improvvise fluttuazioni di temperatura e di umidità che sconvolgono i semi e rallentano la germinazione.


Per accelerare la germinazione, posizionate un cuscinetto termico o dei cavi riscaldanti per il terreno sotto il substrato di coltivazione. I semi di cannabis germinano e spuntano più rapidamente quando la temperatura del terreno è compresa tra 24 e 27,5°C e la temperatura dell’aria è di 22-24°C. Ma gli steli si allungano tra gli internodi se le temperature superano gli 85°F (29°C) per diverse ore.

Semina semi-diretta all’aperto


Le varietà autofiorenti crescono bene se seminate semi-direttamente nel terreno. Le radici hanno la possibilità di penetrare nel terreno e crescere naturalmente. Seminare le varietà autofiorenti quando il terreno si riscalda. Seminate fino a un mese prima nelle aiuole rialzate e in quelle che si riscaldano prima.


Gli apparati radicali delle varietà autofiorenti sono molto sensibili. Ogni volta che l’apparato radicale viene disturbato da un movimento o quando le radici iniziano a girare intorno al contenitore, la pianta inizierà a fiorire. Una fioritura indesiderata e intempestiva si traduce in piante gracili che producono poco.


Questi sono i passi che Steve Rogers compie per piantare semi di cannabis autofiorenti. Per prima cosa, avvia i semi in vasi o vassoi. Una volta che le piantine sono forti e sane, le trapianta all’aperto.


Ricoprire il terriccio della vaschetta con terriccio fine o miscela senza terriccio per riempire tutte le celle. Inumidire il terreno di coltura.
Praticate dei fori di impianto poco profondi con l’estremità di un bastoncino delle dimensioni di una gomma per matita.
Lasciare cadere un singolo seme in ogni foro.


Ricoprire il terreno di coltura piantato con uno strato molto leggero e fine di miscela di terriccio. Spianare lo strato di 0,25 pollici (cm) di terreno di coltura e rincalzarlo leggermente.


Innaffiare il terreno di coltura con uno spruzzo fine in modo che sia uniformemente umido.
Coprire il terreno di coltura piantato con uno strato di cartone. Ancorare il cartone in modo che non si sposti sul terreno. Cospargere leggermente il cartone con acqua per aggiungere un po’ di peso. I semi dovrebbero germogliare e un germoglio dovrebbe spuntare dal terreno dopo circa tre giorni.
Aspettate che la metà (50%) dei semi sia germogliata prima di rimuovere il cartone.
Una volta che le piantine iniziano a germogliare, mantenetele uniformemente umide e protette da lumache, uccelli e insetti. Un’esca per lumache e una copertura in fibra filata proteggeranno le tenere piantine fino a quando non si saranno irrobustite.
Somministrate una soluzione di fertilizzante organico diluito a un quarto di forza.


Piantare piantine di cannabis autofiorenti


Il coltivatore commerciale Steve Rogers (Singing Pig Farm, Inc.) ama coltivare la cannabis autofiorente. Rogers ha trasformato il suo pollice verde in raccolti abbondanti: “C’è un mito persistente nella comunità della cannabis secondo cui i fiori autofiorenti non dovrebbero essere trapiantati. Io uso la tecnica del trapianto perché produce una crescita migliore e più rapida”. Rogers ha ragione, ha trapiantato semi autofiorenti con un successo quasi del 100%. Continua: “È importante far crescere rapidamente le piante autofiorenti. Se iniziano a fiorire, non c’è tempo per recuperare”.


Il figlio di Steve Rogers, Ben, sta seminando semi di Blackberry Gum autofiorenti in pellet Jiffy da 1,75 pollici (44 mm), messi in vasi da 10 cm (4 pollici) di miscela per piantine. La precauzione aggiuntiva con i semi autofiorenti consente a Ben di trapiantare le piantine che non hanno sviluppato completamente le radici all’interno delle palline Jiffy. Il vaso da 10 cm in più garantisce che le radici che crescono ai lati della pallina Jiffy siano disturbate il meno possibile.


Le varietà autofiorenti devono essere curate nelle prime 4 settimane di vita. Lo stress può far sì che le piante crescano lentamente e producano molto meno. Le varietà auto stressate sviluppano meno fogliame, fiori più piccoli e rese ridotte.


Riducete al minimo lo stress al momento del trapianto. Mantenendo livelli costanti di luce, temperatura, umidità, acqua, sostanze nutritive e chimica del terreno di coltura, le radici della cannabis cresceranno il più velocemente e dense possibile. Questo non è possibile quando si spostano le piante all’aperto da un giardino indoor. È possibile ridurre al minimo lo stress delle piante di cannabis introducendole gradualmente nel nuovo spazio del giardino. Sia la temperatura del suolo che quella dell’aria devono essere simili a quelle di un ambiente esterno. Se ciò non è possibile, costruite una serra di fortuna sopra i trapianti e trapiantateli in letti rialzati.


Se siete dei coltivatori principianti di autofiorenti, potreste iniziare a far germogliare i semi in un vaso da potatura da 5 galloni (20 litri). Il contenitore per la potatura delle radici manterrà la pianta di cannabis autofiorente fino al raccolto. Trapiantando le piante autofiorenti nel loro contenitore definitivo si evita un lavoro supplementare, ma si riducono i raccolti in contenitore. Le colture all’aperto traggono immensi benefici da questa tecnica di trapianto.
Le piante autofiorenti possono essere trapiantate all’aperto o in un contenitore più grande in un vaso Jiffy, in un cubetto di lana di roccia, in un Ellepot, in un innesto Rapid Rooter, in un innesto Flora Root, ecc. Il contenitore deve essere rigido in modo che la zolla rimanga intatta. Trapiantate le auto appena iniziano a emergere le foglie cotiledoni, o un giorno prima che emergano. In questo modo si eviterà che le radici possano penetrare attraverso i lati del contenitore rigido. Mi stupisco sempre di come un piccolo movimento delle radici faccia diminuire la resa.


Alcuni coltivatori preferiscono piantare i semi direttamente nel terreno all’aperto o in serra. Piantare i semi direttamente nella madre terra permette al seme di acclimatarsi immediatamente alla vita del suolo. La cannabis seminata direttamente sviluppa una forte e sana radice a fittone che penetra molto più in profondità nel terreno rispetto ai semi piantati in contenitori al chiuso.


Iniziare i semi autofiorenti in un contenitore come un Ellepot”, un tubetto di carta riempito con una miscela standard di torba per la germinazione. Molte aziende producono tappi di carta simili. Questi tappi funzionano benissimo se si piantano da 10 a 100 piantine. Molti tappi si inseriscono in un piatto da vivaio da 1020, facile da maneggiare.


Non utilizzate vassoi di polistirolo o plastica dura. Le radici autofiorenti subiscono uno stress non appena le punte colpiscono i lati del contenitore o escono dal fondo delle celle.
Per ottenere risultati ottimali, scegliete un substrato di coltivazione uguale o quasi identico a quello che intendete utilizzare nella fase di trapianto successiva. Mantenete lo stesso substrato per tutte le fasi di crescita e trapianto.


Ottimizzare la produzione di cannabis autofiorente


Quando un seme germoglia, il fittone bianco emerge e scava nel terreno alla ricerca di sostanze nutritive. Poco dopo, lo stelo esce dal terreno e compaiono i cotiledoni, noti anche come foglie del seme o della piantina. Le foglie dei semi si allargano man mano che il fusto si allunga.
Le prime foglie vere e proprie compaiono nel giro di pochi giorni e la piccola piantina è ora una piantina. La fase di crescita della piantina dura da tre a sei settimane. Durante la crescita della piantina, l’apparato radicale si sviluppa rapidamente, mentre la crescita verde fuori terra è lenta. L’acqua e il calore sono fondamentali in questa fase di sviluppo. Il nuovo e fragile apparato radicale è molto piccolo e richiede un apporto ridotto ma costante di acqua e calore. È essenziale un substrato che dreni rapidamente e che contenga molta aria. Troppa acqua fa annegare le radici, causando spesso marciume radicale e damping-off. La mancanza d’acqua provoca l’inaridimento dell’apparato radicale. Man mano che le piantine maturano, alcune crescono più velocemente, si rafforzano e appaiono in generale sane. Una volta germogliate, spostate le piantine in una zona di crescita leggermente più fresca e aumentate i livelli di luce.


Alcuni semi spuntano lentamente e sono deboli e senza gambe. Se possibile, eliminare le piante malate e deboli e concentrare l’attenzione sulle rimanenti piante forti sopravvissute. Le piantine dovrebbero essere abbastanza grandi da poter essere diradate dopo 4-6 settimane di crescita. Se il diradamento delle piantine è troppo traumatico, potete continuare a curare le piccole piantine. Infatti, il dottor Gary Yates consiglia: “Ho scoperto che spesso sono i migliori produttori di cannabinoidi! Non abbattete le piantine se state coltivando per
se state coltivando per voi stessi e la resa non è importante”.


L’irrigazione eccessiva o insufficiente è l’ostacolo più grande che la maggior parte dei coltivatori incontra durante la germinazione dei semi e la crescita delle piantine. Mantenete il terreno uniformemente umido, ma non intriso d’acqua. Non lasciate che la superficie del terreno di coltura si asciughi a lungo. Mantenetelo uniformemente umido. Sistemate i cubetti di radice e le piantine su una griglia per migliorare il drenaggio.


La fine della fase di semina è terminata quando inizia la rapida crescita del fogliame. La rapida crescita fuori terra segna l’inizio della fase di crescita vegetativa. Le piante hanno bisogno di più spazio per crescere; il trapianto in un contenitore più grande ne accelera lo sviluppo.
Fotoperiodi per le piantine di cannabis tubi e LED per le prime due o tre settimane. Si possono usare anche lampade fluorescenti, CFL e HID. Per una crescita ottimale, le lampade fluorescenti compatte dovrebbero trovarsi a 30-45 cm di altezza e le lampade HID a 90-120 cm di altezza.
Le giovani e tenere piantine hanno bisogno di bassi livelli di luce forniti da lampade fluorescenti, CFL o LED a basso consumo. Gli apparecchi forniscono in genere 7.500-20.000 lux, l’intensità luminosa perfetta per le piantine.


Posizionate l’apparecchio di illuminazione a 10-13 centimetri sopra le piantine emergenti. Una volta emersi i cotiledoni e la prima serie di foglie di cannabis “vere”, sperimentate spostando gradualmente l’apparecchio fino a 5 cm dalla cima delle piantine. Ogni varietà può reagire in modo diverso all’intensità della luce. Avvicinate la luce per aumentare l’intensità se gli steli iniziano ad allungarsi, segno certo di fame di luce. Allontanate la luce per diminuirne l’intensità se compaiono segni di bruciatura. Le bruciature provocano una certa contorsione delle foglie tenere e, se intense, possono provocare cicatrici e scolorire il fogliame. Troppa luce rallenta la crescita.


Molti sensori ambientali economici basati su Bluetooth e WiFi (temperatura, umidità, umidità, ecc.) trasmettono i dati al telefono cellulare. I dati possono essere facilmente analizzati in tempo reale tramite grafici e testi sul cellulare. I dati raccolti possono essere utilizzati come cronologia completa della grow room.
Tenete sotto controllo la temperatura e l’umidità. Mi piace impostare un termometro/igrometro di massima/minima a livello delle piantine. In questo modo ottengo le letture più accurate.


Aria


Evitate rapidi cambiamenti di temperatura e umidità, soprattutto in presenza di bassi livelli di luce. La temperatura ideale per le piantine è di 20-25,5ºC, con un valore ideale di 24ºC. L’umidità ideale per le piantine è del 60-70%.


Acqua


Le piantine hanno bisogno di un apporto costante di umidità. I tappi e i cubetti per il radicamento delle piantine mantengono l’umidità per diversi giorni, a seconda delle condizioni. Una soluzione nutritiva diluita è necessaria per le piantine coltivate in substrati inerti.


Nutrienti


Iniziare a somministrare i nutrimenti dopo che le piantine hanno sviluppato le foglie dei cotiledoni. Applicare una soluzione nutritiva molto diluita a un quarto di intensità. I terreni organici potrebbero non necessitare di nutrienti aggiuntivi. Se compare l’ingiallimento, dare alle piantine meno acqua e meno nutrienti. Quando le radici sono scarse, non esagerate con i fertilizzanti. Aumentate il dosaggio man mano che le piante crescono.

Una soluzione nutritiva deve essere aggiunta ai substrati inerti – fibra di cocco, perlite, miscela senza terriccio, lana di roccia, pellet di argilla espansa, tasselli di radicazione, ecc.


La prima soluzione nutritiva leggera deve avere un pH compreso tra 6,2 e 6,4. La soluzione nutritiva è acida e abbassa il pH. Mantenere la EC a 400 PPM o quasi. Man mano che le piantine crescono in 10-14 giorni, aumentate la EC secondo le istruzioni del produttore del fertilizzante.
Secondo Steve Rogers (Singing Pig Farm, Inc.), una soluzione diluita di acido umico (HA) e kelp in un rapporto di 5:2 è tutto ciò che serve nel terreno organico per stimolare la crescita delle radici. Egli utilizza questa combinazione di HA e kelp in un rapporto di 5:2 che ha dimostrato un aumento del 50% della massa radicale rispetto all’uso di uno dei due prodotti da solo. Rogers aggiunge anche una leggera dose di idrolizzato di pesce. Consiglia di usare più spesso una soluzione diluita, piuttosto che dare una forte scossa alle piantine tenere.


Substrato


Le miscele di terriccio e i terricci sono spesso arricchiti di sostanze nutritive. Questo è particolarmente vero per le miscele per piantine. Le istruzioni riportate sul sacchetto del terriccio o sul sito internet del produttore elencheranno gli ingredienti e le istruzioni per l’uso. Se non ci sono istruzioni sul sacchetto o sul sito internet, pensateci due volte prima di acquistare il terriccio.
Un po’ di calore nel substrato aiuterà i piccoli apparati radicali a crescere bene. Le linee guida per il calore del substrato e la temperatura dell’aria ambiente


Come selezionare i semi di cannabis


Selezionate i semi delle piante madri che mostrano i tratti desiderati. Coltivate i cloni delle super madri per far crescere e raccogliere un giardino come questo.
Coltivare le piantine al chiuso sotto le luci e trasferirle in serra. Una volta che le piantine di cannabis si sono acclimatate al clima leggermente più rigido della serra, le piante forti e cespugliose possono essere spostate all’aperto quando il tempo si riscalda.


Criteri di selezione dei semi e dei cloni di cannabis


I semi trovati nei fiori hanno spesso un genitore maschio sconosciuto con una storia sordida. I semi possono crescere in piante con fiori simili, ma pochi sono identici. Il modello di crescita incoerente è accompagnato da diversi profili di cannabinoidi. È molto probabile che si manifestino tendenze intersessuali (ermafrodite). Alcune piccole “banane” maschili (vedi foto sopra) su una pianta femminile potrebbero trasmettere il tratto intersessuale.
I semi di cannabis acclimatati hanno un rendimento migliore perché sono stati coltivati nella stessa area per diversi anni. Questo è un buon motivo per produrre e conservare i semi. I semi di cannabis localizzati crescono bene quando sono acclimatati a un clima specifico. Avrete probabilmente visto enormi piante di 3-4,5 m di altezza, alte 10-15 piedi, nelle foto di Humbumb.


m) nelle foto della contea di Humboldt, nella California settentrionale. Queste piante sono state coltivate nello stesso microclima per almeno cinque anni e si sono acclimatate al loro ambiente. Naturalmente, sono coltivate con un ottimo terreno organico, competenze di giardinaggio e un clima favorevole.
Per trovare le varietà più adatte alle vostre esigenze, decidete quali qualità vi piacciono: aroma, sapore, effetto, valore medicinale. Qual è il vostro criterio di selezione dei semi? La scelta si basa sull’aroma e sul gusto? Volete uno sballo vertiginoso o un effetto rilassante? Volete proprietà medicinali che stimolino l’appetito, allevino il dolore e l’ansia? Avete intenzione di fare dei concentrati? Oppure volete una combinazione delle qualità sopra elencate? Molti siti Internet spiegano le qualità delle diverse varietà.


Decidete se volete coltivare semi ricchi di CBD, THC o CBG che siano regolari, femminizzati, autofiorenti regolari, autofiorenti femminizzati. Vedere la tabella “Cannabis regolare, femminizzata e autofiorente” qui sopra per aiutarvi a prendere una decisione.
Coltivare piante che crescono bene nel vostro clima e che si sono acclimatate alle condizioni di coltivazione locali ripaga con 5-10+ (2,25-5,5 kg) raccolti di fiori secchi.


Selezionate le varietà che crescono bene nel vostro clima. Si noti che è possibile compensare il caldo e il freddo inclemente scegliendo la posizione di impianto adeguata. Estendete le stagioni di crescita coltivando in letti rialzati e superate il clima rigido coltivando in una serra. Coltivate le piante in casa e spostate i contenitori all’aperto quando il tempo lo permette e allestite una piccola serra per prolungare la stagione. Ricordate di irrobustire le piante quando le spostate all’aperto.


I coltivatori all’aperto nei climi freddi alpini e settentrionali dovranno concentrarsi sulle varietà che maturano nelle condizioni geograficamente difficili causate da una breve stagione di crescita fredda. Gli amanti della Sativa dovranno scegliere varietà incrociate con Indica a breve stagione e cultivar a fioritura automatica. Le piante di cannabis che crescono bene all’aperto nelle dure condizioni del deserto sono poche e molto rare. L’immagine qui sopra è stata scattata in Svizzera.
Le piante di cannabis Super Lemon Mango e altre varietà a predominanza sativa si stanno acclimatando al clima tropicale della Tailandia. Secondo il coltivatore, Ryan Doran, “secondo la mia esperienza, le varietà a predominanza indica, di latitudine settentrionale, si comportano in modo eccellente nel nord della Thailandia e non c’è motivo di usare varietà acclimatate in inverno. Ho avuto grande successo con un’ampia varietà di semi tipicamente coltivati nei climi settentrionali, come Grand Daddy Purple, White Widow, Money Maker, OG Kush, Orange Punch, Critical OG e Blue Dream”.


Ryan continua: “A causa dei brevi cicli di luce qui in Thailandia, con il giorno più lungo di 13,5 ore a questa latitudine settentrionale (17-18º), le piante indica fioriscono in qualsiasi momento sotto la luce naturale del sole, quindi richiedono luci supplementari per la fase vegetativa. La qualità dei fiori coltivati con queste genetiche all’aperto è pari a quella dei migliori fiori californiani”.
I climi con temperature superiori a 50ºF (10ºC) sia di giorno che di notte, da aprile a settembre, offrono la più ampia latitudine di possibilità. Tali climi danno la possibilità di coltivare tutti i tipi di cultivar. Infatti, se si avviano le piante al chiuso e le si sposta all’esterno quando sono alte due piedi (60 cm), si possono coltivare un paio di colture.


Questa immagine della tenda da coltivazione è stata scattata 17 anni fa. Si capisce perché le tende da coltivazione sono diventate così popolari!
I coltivatori indoor possono coltivare varietà di semi che maturano in piante alte 90-120 cm. La luce artificiale non penetra nel fogliame delle piante alte. I rami più bassi non ricevono luce a sufficienza e crescono fiori piccoli e sottili. I coltivatori indoor generalmente coltivano piante indica pure di basso profilo, incroci indica-sativa o piante autofiorenti.


I coltivatori di autofiorenti possono spostare le piantine all’aperto quando le temperature notturne sono di almeno 50ºF (10ºC). Una piccola serra di plastica per proteggere le auto durante la notte stimolerà la crescita. Anche il terreno più caldo nelle aiuole rialzate prolunga la stagione all’aperto. Le auto hanno bisogno di almeno 6 ore di luce solare diretta per ottenere un raccolto decente. Per ulteriori informazioni sulla coltivazione della cannabis autofiorente, consultare la sezione “Piantare la cannabis autofiorente”.


Ordinare i semi di cannabis


Sul nostro store potrete trovare una vasta gamma di prodotti al CBD, dalle infiorescenze alle resine, passando ovviamente per i semi. Il prodotto più utilizzato e richiesto è sicuramente l’olio al CBD, prodotto in varie concentrazioni da assumere facendo cadere poche gocce sotto la lingua prima di andare a dormire.
Vi ricordiamo che la vendita di prodotti al CBD in Italia è assolutamente legale e potete ricevere i prodotti direttamente a casa vostra oppure venirci a trovare nei nostri store a Milano.


Conservazione dei semi di cannabis

Conservare i semi in un contenitore scuro ed ermetico insieme a cristalli di silice che assorbono l’umidità. Rimuovere i semi ogni mese e mettere i cristalli di silice in un luogo caldo e soleggiato per farli asciugare. Etichettare sempre i contenitori!


Se si conservano i semi per un anno o due, non è necessario utilizzare un frigorifero speciale a bassa umidità. Se avete bisogno di una conservazione a lungo termine, un frigorifero a bassa umidità aiuta a garantire che i semi rimangano vitali.
Conservate i semi in un luogo asciutto, fresco e buio. Assicuratevi di etichettare i contenitori. I semi freschi che avete coltivato e raccolto rimarranno vitali fino a cinque anni o più, se conservati in modo corretto e con le tecniche di base. Le basse temperature rallentano l’attività interna dei semi e sono essenziali per conservarli. La bassa umidità è essenziale. Conservate i semi in un ambiente a bassa umidità. Conservare i semi in frigorifero
Quando il 50% dei semi conservati non germoglia, la durata media di conservazione è finita. I semi vecchi spesso impiegano più tempo a germogliare e hanno un tasso di germinazione inferiore.


I semi con un involucro esterno duro hanno maggiori probabilità di germogliare e crescere bene. I semi con un guscio protettivo esterno sottile non vanno mai veramente in quiescenza, perché l’umidità e l’aria sono sempre presenti all’interno. L’umidità e l’aria fanno sì che i livelli ormonali si disperdano lentamente. Questi semi non si conservano bene.


Gli ormoni dei semi – ABA, citochinine e gibberelline – entrano in azione quando l’umidità segnala l’inizio della germinazione. Evitare che l’umidità segnali ai semi di germinare mantenendoli asciutti. Piccole quantità di umidità condensata possono dare ai semi una falsa partenza per la germinazione e far sì che spendano tutta l’energia immagazzinata troppo presto. Il seme non avrà più energia immagazzinata per germinare correttamente. Se possibile, evitate livelli di umidità superiori al 5% per garantire la vitalità dei semi a lungo termine (5 anni o più). Livelli di umidità superiori al 5% causeranno livelli di germinazione troppo bassi nel tempo. Sigillate i semi in un contenitore ermetico e inserite nel contenitore delle confezioni di cristalli di silice per assorbire l’umidità in eccesso. Mantenete i semi conservati più a lungo e vitali confezionandoli sottovuoto per eliminare l’ossigeno.
I frigoriferi a bassa umidità sono costosi e non sono alla portata della maggior parte dei giardinieri. Conservare i semi con mezzi convenzionali dovrebbe rivelarsi adeguato e sicuramente più economico.


PIANIFICARE IL GIARDINO

Le lampade a LED illuminano questo giardino di cannabis indoor su due livelli in California. Le colture vengono raccolte un giorno e sostituite con nuovi cloni il mattino successivo.


Pianificate il vostro giardino indoor su carta prima di investire tempo e denaro. Qualche ora di pianificazione e di ricerca su internet vi garantirà un buon inizio e aumenterà le vostre possibilità di successo. Quali sono i vostri obiettivi? Volete coltivare una singola coltura dal seme al raccolto? Volete coltivare una coltura perpetua e raccogliere qualche pianta ogni settimana o due? Oppure volete raccogliere un raccolto ogni 2-3 mesi? Forse avete in mente di avviare un grande orto commerciale. Siete giardinieri all’aperto o in serra e volete iniziare presto la stagione di crescita avviando le piante al chiuso? La vostra decisione determinerà il tipo di area di giardinaggio da allestire e i materiali e le forniture di cui avrete bisogno.


Stabilite un budget adatto alle vostre esigenze. Un piccolo spazio per avviare i semi che crescono in piante alte 30 cm da trapiantare all’aperto è poco costoso e richiede un piccolo investimento finanziario e di tempo. L’allestimento di un grande spazio per produrre diverse libbre (kg) al mese richiede un budget serio, pianificazione e dedizione. Ricordate che tutti gli orti richiedono un tempo supplementare per la messa a punto nei primi mesi. Ho scoperto che ogni volta che stabilisco un budget per un progetto, mi costa sempre più tempo e denaro del previsto.


La scelta del sito può limitare le opzioni del tipo di giardino indoor che si può allestire. Coltivare alcune piantine che diventano piante alte 1-2 piedi (30-60 cm) richiede poco spazio, elettricità e ventilazione. I giardini di grandi dimensioni richiedono più spazio, elettricità, acqua e ventilazione. Se intendete coltivare una coltura perenne, avrete bisogno di almeno due stanze diverse, una per le piantine, i cloni e la crescita vegetativa e una seconda stanza per la crescita della fioritura. L’essiccazione e la lavorazione post-raccolta possono richiedere una stanza completamente separata per le colture più grandi.


Pianificazione dell’orto
Coltura singola


La coltivazione in una stanza singola è un buon modo per raccogliere un raccolto ogni 4-6 mesi. Potete dedicare il tempo necessario per allestire l’orto in modo corretto e non essere sopraffatti dalle piante in crescita quando sorgono problemi. Avviare troppe piante in una stanza grande per “arricchirsi velocemente” spesso porta a un raccolto inferiore alla norma e, in alcuni casi, al fallimento del raccolto.


Acquistate cloni femmina legalmente presso i dispensari di cannabis o fate germinare i semi. Raggruppate le piccole piante in contenitori sotto la luce artificiale. Le piccole piante in fase di crescita vegetativa hanno bisogno di livelli di luce meno intensi. Distribuite le piante e aggiungete altre luci man mano che le loro dimensioni aumentano. Impostate il timer su 18 ore di luce e 6 di buio per la fase di crescita vegetativa. Inducete la fioritura con 12 ore di buio e 12 ore di luce.


Allestite una stanza per la vegetazione. Applicare le informazioni riportate in “Stanza vegetativa” fino a quando le piante non raggiungono le dimensioni della fioritura (30-60 cm). Nota: la stanza dovrà essere sufficientemente grande per ospitare una coltura da fiore.
Indurre la fioritura con un fotoperiodo di 12 ore di giorno e 12 ore di notte nella stanza di vegetazione. Applicare le informazioni riportate in “Stanze di fioritura”.


Coltura perpetua


Per raccogliere una coltura perpetua sono necessarie due stanze separate, a meno che non ci si possa fidare di un venditore di cloni. La stanza per la vegetazione dovrebbe essere grande circa un quarto di quella per la fioritura. Si tratta di un rapporto di 1 a 4. Allestite una stanza per la vegetazione e una per la fioritura in modo da poter coltivare una coltura perpetua. Ogni giorno o ogni settimana prelevate diversi cloni dalle piante vegetative nella stanza della vegetazione. Spostate lo stesso numero di piante nella stanza di fioritura ogni giorno o ogni settimana.

Raccogliere lo stesso numero di piante ogni giorno o ogni settimana. Prelevare cloni dello stesso numero di piante raccolte. Anzi, prelevate il 10-20% di cloni in più per evitare errori.


Raccogliere una pianta nella stanza della fioritura e spostare una pianta dalla stanza della vegetazione a quella della fioritura
Allestite una stanza per l’orto vegetativo. Applicare le informazioni riportate nella sezione “Stanza vegetativa”.
Allestire una stanza per la fioritura separata. Applicare le informazioni riportate nella sezione “Sala di fioritura”.
Allestire un locale separato per il post-raccolto. Applicare le informazioni riportate in “Stanze per il post-raccolto”.


Grandi giardini

I giardini di grandi dimensioni richiedono diverse stanze per coltivare le piante in ogni fase della vita. Sono necessarie stanze separate per le piantine, i cloni e le madri, per dare a ciascuno le condizioni esatte di cui ha bisogno.


Condizioni esatte di cui hanno bisogno. Le stanze per le piantine e i cloni possono far parte di una stanza più grande, purché siano separate in modo da poter controllare separatamente temperatura, umidità, ventilazione e livelli di luce. Le piccole piante consumano poca acqua e possono essere irrigate a mano. Le piccole piante dovrebbero essere posizionate fuori dal terreno in modo da poter essere monitorate visivamente.

Allestite una stanza separata per le piantine. Applicare le informazioni riportate in “Stanza delle piantine”.
Allestire una stanza separata per i cloni. Applicare le informazioni riportate in “Stanza dei cloni”.
Creare una stanza madre separata. Applicare le informazioni riportate in “Stanza madre”.
Allestire una stanza per l’orto vegetativo. Applicare le informazioni riportate in “Stanza vegetativa” di seguito.
Allestire una stanza per la fioritura separata. Applicare le informazioni riportate in “Stanza di fioritura”.
Allestire una stanza separata per il post-raccolto. Applicare le informazioni riportate nella sezione “Sala post-raccolta”.


Coltura indoor, in serra e all’aperto


Questo giardino all’aperto in California è iniziato al chiuso sotto le luci di coltivazione. Le piante sono state trapiantate nella serra e le luci hanno interrotto il ciclo di buio notturno per mantenere la crescita vegetativa. La plastica che si vede sulla destra viene rimessa sulla serra di notte per mantenere le piante calde e protette.


Avviare le piantine e i cloni al chiuso sotto le luci e trasferirli in una serra o all’aperto. Fate crescere le piante piccole fino a 15-60 cm di altezza prima di trapiantarle all’aperto. Le piccole piante devono essere indurite quando lasciano l’ambiente interno protetto prima di passare definitivamente agli ambienti esterni e alle serre più difficili.


Allestite una stanza separata per le piantine. Applicare le informazioni riportate in “Stanza per le piantine”.
Allestire una stanza separata per i cloni. Applicare le informazioni riportate in “Stanza dei cloni”.


Stanza dei semi e delle piantine


Dimensioni e ubicazione: Una stanza per le piantine è solitamente piccola e può essere semplice come una scatola chiusa con ventilazione e luce adeguata. A meno che non si coltivino grandi quantità di piantine, è sufficiente una piccola area. Evitate di coltivare le piantine su un piano di lavoro in camera da letto, in garage o in un angolo protetto della stanza del giardino. Questi luoghi hanno un proprio clima – temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione, ecc. Le piantine dovranno adattarsi a questo clima e spesso non avranno un buon inizio di vita. I semi e le piantine sono più fragili e vulnerabili nelle prime settimane di vita. Un inizio lento potrebbe perseguitarli fino al raccolto.


Illuminazione: I semi hanno bisogno del buio per germinare. Fornite loro solo calore, umidità e aria. Una volta che i semi sono stati piantati in un substrato di coltivazione e sono spuntati nel terreno, hanno bisogno di bassi livelli di luce. Una lampada fluorescente o la luce solare indiretta sono sufficienti per la prima settimana dopo la germinazione nel terreno. Aumentare i livelli di luce fino alla luce solare filtrata o avvicinare la lampada fluorescente.


lampada fluorescente un po’ più vicino. Potete aggiungere anche una lampadina CFL a basso consumo.
Impostate il timer a 16 ore al giorno e 8 ore di notte per favorire un maggior numero di femmine e un minor numero di maschi per le varietà da seme regolari.
Impostare il timer su 18 ore al giorno e 6 ore di notte per le varietà femminizzate e i cloni.
Impostare il timer su 20 ore al giorno e 4 ore di notte per le varietà autofiorenti.
Temperatura: I semi germogliano meglio in un intervallo di temperatura compreso tra 22 e 26ºC (72-79ºF). Le temperature più calde all’interno di questo intervallo di solito accelerano la germinazione. A me piace mantenere la temperatura ideale di 24ºC (75ºF). Aumentando il calore sul fondo di 2-3ºF (1-1,5ºC) si accelera la crescita delle radici.


Umidità: un’umidità elevata (90-100%) è necessaria per inumidire l’involucro esterno e avviare la germinazione. all’interno. Per garantire questa umidità, utilizzare un tovagliolo di carta umido o un materiale simile. L’umidità ambientale può essere del 40-60%, ma l’umidità evapora rapidamente dal tovagliolo di carta. Nota: anche i semi hanno bisogno di aria, quindi non immergeteli in acqua per più di 24 ore.
La ventilazione e la circolazione dell’aria devono essere minime durante la germinazione e la crescita delle piantine. Le piantine hanno un apparato radicale minuscolo e fragile e non sono in grado di resistere al vento. L’aria che si muove un po’ e non ristagna è perfetta.
I cubetti di lana di roccia trattengono molta aria quando sono saturi d’acqua. È facile mantenerli uniformemente umidi per una rapida crescita delle piantine.
Acqua: Per ottenere i migliori risultati, somministrate ai semi in germinazione e alle piccole piantine acqua distillata o acqua con una quantità di solidi disciolti molto bassa (<100 ppm) e un pH compreso tra 6,0 e 7,0.


Nutrienti: Nelle prime settimane di crescita non sono necessarie sostanze nutritive. Alcuni coltivatori iniziano a fertilizzare con una soluzione nutritiva molto blanda dopo la terza settimana di crescita.


Terreno di coltura: Trapiantate i semi germinati in un terriccio fine o in una miscela di terriccio per piantine. Queste miscele trattengono un po’ più di umidità per compensare i contenitori più piccoli.


contenitori di coltivazione più piccoli, e la consistenza permette alle radici di penetrare facilmente. Oppure trapiantate in cubetti preformati per radici – Easy Plugs, Ellepots, Jiffy®, Oasis®, lana di roccia, ecc. Utilizzate cubetti che abbiano una capacità di trattenere l’acqua simile a quella del substrato di coltivazione in cui verranno trapiantati.


Contenitori: Piccoli contenitori per semi di 4-5 cm di diametro e 4-5 cm di profondità, con un foro di drenaggio, sono ideali per la semina di molti semi. Le piantine devono essere annaffiate quotidianamente per evitare che il terreno di coltura si secchi. Se le piantine sono poche, coltivatele in vasi da 4 pollici (10 cm). Trapiantate i semi germinati in contenitori profondi ((3 x 9 pollici) 7-23 cm)) se pensate di trapiantare le piantine nella Madre Terra all’aperto o in una serra.


Malattie e parassiti: L’inumidimento fa marcire le piantine al livello del suolo. Lumache, chiocciole e insetti masticatori sono i principali parassiti che attaccano le piantine. I semi possono essere portatori di malattie e, una volta germogliati, possono essere attaccati da malattie e parassiti. Immergere le piantine in una soluzione fungicida/pesticida al momento del trapianto.
I semi di cannabis commerciali devono essere spediti con un “certificato fitosanitario” che ne garantisce l’assenza di malattie e parassiti. Le femmine produttrici di semi sono spesso trattate con fungicidi per evitare che trasmettano i patogeni ai semi.


Uccidete eventuali agenti patogeni latenti sui semi con un trattamento ad acqua calda o immergendoli in perossido di idrogeno diluito (H2O2). Il perossido di idrogeno rompe il rivestimento esterno del seme e uccide anche i patogeni. Si tratta di una scarificazione chimica del seme per prepararlo a una rapida germinazione.


Sala cloni

Dimensioni e ubicazione: Una piccola stanza per i cloni è necessaria per i piccoli giardini domestici, ma una stanza grande è indispensabile per produrre regolarmente molti cloni. Un piccolo allestimento può essere semplice come un’area chiusa con ventilazione e luce adeguata. Le grandi stanze dedicate sono un must per una seria produzione di cloni. È possibile sezionare una piccola porzione di una stanza vegetativa o madre per attaccare i cloni.


La piccola area separata richiede un controllo della temperatura, dell’umidità, della circolazione dell’aria, della ventilazione e dell’illuminazione. I cloni sono più sensibili all’essiccazione, alle malattie e ai parassiti dal momento in cui vengono tagliati fino a quando non hanno sviluppato un forte apparato radicale. Come per le piantine, un inizio lento può affliggere i cloni fino al raccolto.
I tubi fluorescenti T-5 stanno scomparendo e vengono sostituiti da apparecchi a LED.


Illuminazione: I cloni hanno bisogno di bassi livelli di luce per sopravvivere mentre mettono radici. Lampade fluorescenti, bassi livelli di CFL, illuminazione a LED e luce solare ambientale o altamente filtrata sono tutto ciò di cui i cloni hanno bisogno per portare avanti i processi vitali finché non sviluppano un forte apparato radicale. Una volta sviluppato un apparato radicale forte, i cloni possono utilizzare una luce più intensa. Una volta superato lo shock da trapianto, i cloni possono elaborare la luce necessaria per la crescita vegetativa.
Impostate il timer della luce su 18 ore al giorno e 6 ore di notte.


Temperatura: I cloni radicano meglio a una temperatura compresa tra 20 e 25,5°C (68-78ºF). Le temperature dell’aria più calde potrebbero non accelerare la radicazione. Per ottenere i migliori risultati, mantenete la temperatura ideale di 24ºC (75ºF). Come per le piantine, l’aumento del calore sul fondo di 2-3ºF (1-1,5ºC) accelera la crescita delle radici.


Umidità: un’umidità elevata (85-95%) è necessaria per i primi due giorni dopo il taglio e l’attaccatura dei cloni. Posizionare i cloni in una tenda o in una stanza a umidità controllata. Dopo i primi 3-4 giorni possono sopportare un’umidità più bassa (70-85%) perché si sono acclimatati all’ambiente.
Acqua: Per ottenere i migliori risultati, somministrate ai cloni in fase di radicazione acqua distillata o con una quantità di solidi disciolti molto bassa (<100 ppm) e un pH compreso tra 6,0-7,0.
Nutrienti: I cloni non hanno bisogno di nutrienti fino dopo il trapianto. Alcuni coltivatori iniziano a fertilizzare con una soluzione nutritiva molto blanda poco prima del trapianto.


Terreno di coltura: I cloni possono essere inseriti in vasi Ellepots o Easyplugs o in cubetti preformati per radici (Jiffy®, lana di roccia, ecc.). Si può anche usare un terriccio fine o una miscela senza terriccio che trattenga un po’ più di umidità e molta aria. Il substrato deve avere molta aria perché i cloni sviluppino un forte apparato radicale. Utilizzate cubetti che abbiano una capacità di trattenere l’acqua simile a quella del substrato di coltivazione in cui verranno trapiantati i cloni.


Contenitori: Piccoli contenitori per semi di 4-5 cm di diametro e 4-5 cm di profondità, con un foro di drenaggio, sono ideali se si prendono molti cloni. Tenete d’occhio il substrato, non lasciatelo seccare e fate attenzione a non esagerare con l’acqua. Coltivare in vasi da 10 cm (4 pollici) se si coltivano pochi cloni. Prelevate i cloni o trapiantateli in contenitori a celle profonde ((3 x 9 pollici) 7 x 20 cm)) se pensate di trasferirli nella Madre Terra all’aperto o in una serra.
Malattie e parassiti: Malattie come l’oidio e la muffa sono i due principali agenti patogeni che attaccano i cloni. Le piante madri affette da oidio lo trasmettono ai cloni. L’inumidimento è tipicamente il risultato di un terreno di coltura troppo umido. Al momento del trapianto, immergere i cloni in una soluzione sterilizzante. Tutte le malattie e i parassiti delle piante madri vengono trasmessi ai cloni. Iniziare sempre con piante madri pulite e prive di malattie e parassiti.


Stanza madre


Dimensioni e posizione: Le piante madri hanno bisogno di molto spazio per crescere e non devono essere affollate. Vengono spinte molto duramente e vivono 6 mesi o più. Lo spazio extra le aiuterà a rimanere in salute e a evitare malattie e parassiti. Le piante madri di grandi dimensioni possono essere coltivate su tavoli, mentre le piante più piccole possono essere coltivate sul pavimento.
Illuminazione: Le piante madri hanno bisogno di un’adeguata illuminazione CMH, MH o LED per crescere rapidamente.
Impostate il timer su un giorno di 18 ore e una notte di 6 ore per le varietà regolari e femminizzate.
Temperatura: Le piante vegetative crescono meglio in un intervallo di temperatura compreso tra 13 e 27°C. Evitare che le temperature salgano oltre gli 80ºF (27ºC) per evitare l’allungamento internodale in alcune varietà. Non lasciate che le temperature diurne e notturne fluttuino più di 10ºF (5ºC) per favorire una crescita più rapida. L’utilizzo di acqua e nutrienti cambia quando le temperature complessive sono più alte o più basse per più di un giorno.
Umidità: Un’umidità compresa tra il 50 e il 70% va bene per le piante madri. Evitate un’umidità superiore (70%) perché il fogliame tende a diventare morbido ed elastico. I fusti morbidi con fogliame morbido fanno crescere le radici più lentamente. Il fogliame morbido è più suscettibile alle malattie e ai parassiti.


Questa pianta madre produrrà diverse colture di cloni prima di essere fiorita e raccolta.
Ventilazione e circolazione dell’aria: Un’abbondante circolazione d’aria e ventilazione è essenziale perché le piante madri crescano velocemente e rimangano in salute. Malattie e parassiti sono scoraggiati da un buon flusso d’aria. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Stanza di vegetazione”.


Acqua: Le piante madri hanno bisogno di acqua a basso contenuto di ppm (<300) e di un pH intorno a 6,0 per crescere più velocemente.
Nutrienti: Seguire un programma regolare di applicazione di nutrienti ricchi di azoto. I nutrienti devono avere tutti i micronutrienti, ovvero gli oligoelementi. Utilizzare la stessa marca o miscela di nutrienti per tutta la durata della coltura. Modificare il regime nutritivo solo in caso di carenze o eccessi.


Terreno di coltura: Le piante madri amano un substrato che dreni rapidamente, ma che allo stesso tempo trattenga molta umidità e aria. Le piante madri rimangono nel substrato di coltivazione per 6 mesi o più, quindi la compattazione può essere un problema. Aggiungete al substrato altre palline di argilla espansa o perlite per aumentare il drenaggio e scoraggiare il compattamento.


Contenitori: Coltivate le madri in contenitori a potatura aerea per favorire un apparato radicale più esteso. In un contenitore autopotante crescono più radici; in contenitori più piccoli possono crescere piante più grandi. Oppure coltivate le piante madri in contenitori idroponici individuali, in modo che ricevano tutte le sostanze nutritive necessarie per una crescita rapida e forte.


Malattie e parassiti: Le piante madri restano in terra per 6 mesi o più e vengono pesantemente maltrattate con le talee. Le malattie, in particolare l’oidio, e i parassiti, tra cui gli acari, sono comuni. Ispezionare quotidianamente le piante madri per verificare la presenza di danni da malattie e parassiti. Le malattie e i parassiti vengono trasmessi ai cloni quando le madri sono contaminate.
Problemi culturali: Quando una sostanza nutritiva è carente o la madre è malata, la malattia viene trasmessa ai suoi cloni. Mantenete le madri in salute fornendo le loro esatte necessità.


Stanza vegetativa

Dimensioni e posizione: Le piante vegetative sono più piccole e occupano meno spazio. La stanza per la vegetazione dovrebbe essere grande circa 0,25 (un quarto) della stanza per la fioritura. Lasciate spazio sufficiente perché le piante possano crescere fino a 90 cm di altezza se pensate di spostarle all’aperto. Posizionare le piante sul pavimento consente una maggiore crescita verticale ed è meno costoso che posizionarle su tavoli. I tavoli da coltivazione consentono una più facile manutenzione delle piante e uno spazio aggiuntivo per la conservazione o la coltivazione sotto i tavoli. Anche i serbatoi possono essere collocati sotto i tavoli.


Illuminazione: Le piante vegetative hanno bisogno di meno luce rispetto alle piante da fiore. Le lampade CMH, MH e LED forniscono tutte una luce adeguata per una rapida crescita vegetativa.
Impostate il timer su 18 ore al giorno e 6 ore di notte per le varietà regolari e femminizzate.
Impostare il timer su 20 ore al giorno e 4 ore di notte per le varietà autofiorenti.
Ventilazione e circolazione dell’aria: Un’abbondante circolazione d’aria e ventilazione è essenziale perché le madri crescano velocemente e rimangano in salute. Malattie e parassiti sono scoraggiati da un buon flusso d’aria. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Stanza vegetativa”.
Acqua: Le piante madri hanno bisogno di acqua a basso contenuto di ppm (<300) e di un pH intorno a 6,0 per crescere più velocemente.
Nutrienti: Seguire un programma regolare di applicazione di nutrienti ricchi di azoto. I nutrienti devono contenere tutti i micronutrienti, ovvero gli oligoelementi. Utilizzare la stessa marca o miscela di nutrienti per tutta la durata della coltura. Modificare il regime nutritivo solo in caso di carenze o eccessi.


Terreno di coltura: Le piante madri amano un substrato che dreni rapidamente ma che allo stesso tempo trattenga molta umidità e aria. Le piante madri rimangono nel substrato di coltivazione per 6 mesi o più, quindi la compattazione può essere un problema. Aggiungete al substrato altre palline di argilla espansa o perlite per aumentare il drenaggio e scoraggiare il compattamento.
Le grandi femmine in primo piano stanno sfogliando e si preparano a passare nella stanza di fioritura dopo aver fornito diversi raccolti di cloni. Le piccole piante sullo sfondo saranno trasferite all’aperto tra 30 giorni.
Contenitori: Coltivate le madri in contenitori a potatura aerea per favorire un apparato radicale più esteso. In un contenitore autopotante crescono più radici; in contenitori più piccoli possono far crescere piante più grandi. Oppure coltivate le piante madri in contenitori idroponici individuali, in modo che ricevano tutte le sostanze nutritive necessarie per una crescita rapida e forte.


Malattie e parassiti: Le piante madri restano in terra per 6 mesi o più e vengono pesantemente maltrattate con le talee. Le malattie, in particolare l’oidio, e i parassiti, tra cui gli acari, sono comuni. Ispezionare quotidianamente le piante madri per verificare la presenza di danni da malattie e parassiti. Le malattie e i parassiti vengono trasmessi ai cloni quando le madri sono contaminate.
Problemi culturali: Quando una sostanza nutritiva è carente o la madre è malata, la malattia viene trasmessa ai suoi cloni. Mantenete le madri in salute fornendo le loro esatte necessità.


Stanza di fioritura

Dimensioni e ubicazione: La stanza per la fioritura dovrebbe essere circa quattro volte più grande di quella per la vegetazione. Le piante in fioritura mettono più fogliame durante le prime 3-4 settimane di fioritura, soprattutto quando ricevono una luce più intensa. Si possono calcolare 40 x 40 pollici (100 x 100 cm) quadrati per ogni pianta da fiore alta 4 piedi (120 cm), compreso il contenitore. Questa stanza di fioritura guadagna il doppio dello spazio impilando le piante su due livelli.


Illuminazione: L’ideale sarebbe utilizzare luci di coltivazione a LED. I nuovi LED sono sostanzialmente più efficienti di tutte le altre luci per la coltivazione
comprese le HID e le CFL. Aggiungete una lampadina HPS se utilizzate una lampadina CMH o MH. Aggiungere una HPS da 600 W per ogni 315 CMH. Aggiungere una HPS da 1000w per ogni lampadina CMH da 630w o MH da 1000w. Oppure sostituite la vostra MH con una HPS di potenza uguale o superiore.


Impostate il timer su giorni di 12 ore e notti di 12 ore per indurre la fioritura delle varietà regolari e femminizzate.
Impostare il timer su 18 ore di giorno e 4 ore di notte per le varietà autofiorenti.
Temperatura: La cannabis in fioritura cresce al meglio a 55-80ºF (13-27ºC), con l’ideale a 75ºF (24ºC). Le drastiche fluttuazioni di temperatura causano stress e rallentano la crescita.
Umidità: La cannabis in fioritura ama un’umidità compresa tra il 40 e il 60%. Questo intervallo tiene a bada la maggior parte delle muffe e delle malattie. Ricordate che i filtri a carbone si intasano e smettono di filtrare le fragranze quando l’umidità relativa supera l’80%. L’umidità aumenta di notte, quando le luci si spengono. Spesso è necessario un sistema di ventilazione supplementare.
Ventilazione e circolazione dell’aria: Il movimento dell’aria mantiene l’aria ricca di CO2 disponibile intorno al fogliame. La ventilazione allontana l’aria profumata impoverita di CO2 e immette nuova aria ricca di CO2 per far crescere grandi fiori. Il cambio d’aria ogni minuto nelle grow room tiene sotto controllo anche la fragranza.


Acqua: – Le piante da fiore utilizzano molta acqua pulita. Controllate le piante ogni giorno e irrigate secondo le necessità. Utilizzate un misuratore di umidità per verificare la presenza di sacche di terreno secco.
Nutrienti: Seguite un programma regolare di applicazione di nutrienti ricchi di fosforo e potassio. Le formule nutritive in bottiglia devono contenere tutti i micronutrienti, ovvero gli oligoelementi. Utilizzate la stessa marca o miscelate i nutrienti per tutta la durata della coltura. Cambiate il regime nutritivo solo quando si verificano carenze o eccessi.
Terreno di coltura: Utilizzare lo stesso terreno di coltura delle piante vegetative.
Contenitori: Utilizzare gli stessi contenitori delle piante vegetative. Non trapiantate le piante quando passano dalla stanza della vegetazione a quella della fioritura.


Malattie e parassiti: Eliminare o bloccare tutte le malattie delle piante da fiore non appena si notano. Utilizzare sempre il metodo meno tossico per controllare le malattie. Ispezionate quotidianamente e con attenzione i fiori e il fogliame, in modo da individuare subito tutti i problemi.
I problemi culturali possono sfuggire di mano facilmente durante la fioritura. Fate molta attenzione durante la crescita vegetativa per risolvere tutti i problemi culturali. I problemi culturali che si protraggono fino alla fioritura sono ben radicati e possono richiedere più tempo per essere risolti.
Stanza post-raccolta


Dimensioni e posizione: Le piante e i rami appesi occupano la maggior parte dello spazio. Appendete i rami a 2-3 livelli di altezza se lo spazio e l’accesso lo consentono. I cesti di rete appesi consentono di utilizzare lo spazio in modo più efficiente. Ogni ripiano di rete appeso può contenere circa mezzo chilo (230 grammi) di fiori curati. Collocate l’essiccatoio in un luogo fresco e facile da regolare.
Illuminazione: In un essiccatoio è necessaria un’illuminazione minima. Le piante non hanno bisogno di luce per essiccare. La luce intensa e il calore degradano l’essiccazione della cannabis. Se nel locale di essiccazione sono presenti tavoli per il trimming, utilizzare piccole luci direzionali per illuminare l’area di manicure.


Appendere rami di cannabis e piante complete a linee di essiccazione è un metodo semplice e poco tecnologico che richiede più spazio.
Temperatura: La cannabis si asciuga meglio a una temperatura di 18-21ºC. La cannabis si asciuga troppo velocemente a temperature superiori a questo intervallo. Le temperature più alte liberano anche una maggiore quantità di fragranze. Le temperature più basse la fanno essiccare troppo lentamente.
Umidità: L’umidità ideale per essiccare la cannabis è del 55%. Questo intervallo di umidità consente un’essiccazione abbastanza rapida da rimuovere umidità, pigmenti e altre sostanze da steli, fiori e fogliame. I funghi possono diventare un problema nelle stanze umide. Una ventilazione e una circolazione dell’aria adeguate sono essenziali. Se la ventilazione è inadeguata, potrebbe essere necessario un deumidificatore.
Le moderne pratiche di essiccazione prevedono un’umidità bassa (40%) per i primi giorni, in modo da sottrarre umidità al fogliame e agli steli spessi. Poi l’umidità viene aumentata al 65% nelle 2-3 settimane successive. Poi si riduce nuovamente al 40% per terminare il processo di essiccazione.
Ventilazione e circolazione dell’aria: Sono necessarie una ventilazione e una circolazione dell’aria costanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Se la fragranza diventa un problema, installate un ventilatore con filtro a carbone per pulire l’aria prima di espellerla.
Malattie e parassiti: I funghi sono le principali malattie che attaccano l’essiccazione della cannabis. Evitate i problemi seguendo le raccomandazioni sulla temperatura e sull’umidità riportate sopra. Bruchi e insetti cadono a terra dalle piante appese. Metteteli al riparo sotto le piante appese con trappole adesive o spruzzate il pavimento a intermittenza. Spalmate le estremità dei fili di essiccazione con trappole adesive per contenere acari e altri insetti. Si ammassano alla fine dei fili. Potete distruggerli tutti in una volta ogni due giorni. La maggior parte dei parassiti non è interessata ad attaccare la cannabis in essiccazione.


Essiccazione: Appendete i rami o, nel peggiore dei casi, le piante intere alle linee di essiccazione. Lasciare molta aria tra i rami appesi per la circolazione dell’aria. Appendere scaffali in rete per essiccare le cime curate. I ripiani in rete appesi sono il miglior spazio per l’essiccazione. I ripiani larghi due o tre piedi possono essere appesi a stretto contatto. Girate quotidianamente i fiori sui ripiani in rete in modo che si asciughino in modo uniforme e non abbiano un lato “piatto”.


Manicure: Predisporre tavoli e sedie pieghevoli per la manicure secondo le necessità. Se possibile, sistemare i tavoli all’esterno dell’essiccatoio.
Stoccaggio: Scegliere un luogo pulito, fresco, asciutto e buio per riporre i contenitori. Mantenere la temperatura dell’area di stoccaggio al di sotto dei 60ºF (15,5ºC) e l’umidità il più vicino possibile al 40-50%. Conservare la cannabis raccolta in contenitori ermetici etichettati. Etichettare con il nome della varietà e la data del raccolto. Includere sull’etichetta anche qualsiasi altro dettaglio pertinente.
Pulire prima di piantare il raccolto successivo. Il raccolto deve essere ben pianificato in modo che le piante mature vengano tagliate e rimosse dall’area del giardino per la lavorazione. Rimuovete tutti i detriti sul pavimento e sui letti di coltivazione. I contenitori pieni di terreno di coltura devono essere rimossi e separati. Pulire i contenitori con acqua e sapone. Compostate il terriccio usato. Una volta che l’area di coltivazione è completamente pulita, trasferite le nuove piantine o i cloni.


(ceppi) di cannabis e una regolare manutenzione saranno ricompensate con un raccolto abbondante.
Comprendere le basi della botanica della cannabis migliorerà le vostre capacità di giardinaggio e vi aiuterà a diventare consumatori consapevoli. Vi fornirà un background sulle specie di Cannabis Sativa L. e sulle diverse sottospecie, Cannabis indica e Cannabis ruderalis. Questo è il modo in cui la cannabis è classificata botanicamente. La Cannabis sativa e le sottospecie C. indica e C. ruderalis hanno molti tratti simili, tra cui il gusto, il profumo e l’effetto.


Questo capitolo fornisce una panoramica di base della classificazione botanica, compresa la nomenclatura di base e gli aspetti fisici – abitudini di crescita, ramificazione, massa radicale, ecc. L’origine geografica di queste specie fa luce su come si sono evolute e vengono utilizzate oggi. Semplici qualità genetiche differenziano le varietà ricche di CBD, THC, fibre e semi industriali.
I terpeni conferiscono alla cannabis fragranze e sapori distintivi. Viene esaminata anche la cannabis femminizzata.


Classificazione botanica

La cannabis fa parte del Regno Vegetale. I botanici classificano il regno vegetale in categorie basate sulle qualità riscontrate all’interno della pianta. La cannabis, dal punto di vista botanico, è classificata come segue:
Regno: Plantae – tutte le piante
Divisione: Classe Magnoliopsida-magnolia
Ordine: Rosales-nove famiglie
Famiglia: Famiglia Cannabaceae
Genere: Cannabis L.
Specie: Cannabis sativa L.
Sottospecie: Cannabis sativa / Cannabis indica / Cannabis ruderalis
Ecco un modo semplice per ricordare questi termini botanici:
genere = cognome specie = nome varietà = soprannome
I generi e le specie di cannabis sono accomunati da leggi imposte dai governi. Secondo il diritto internazionale, tutta la cannabis è classificata come Cannabis sativa (C. sativa). All’interno di questa specie, è classificata anche come: Cannabis sativa (= C. sativa var. sativa), Cannabis indica (= C. sativa var. indica), Cannabis ruderalis (= C. sativa var. spontanea). La buona notizia è che le leggi sulla cannabis stanno cambiando!
Negli anni Settanta è stata proposta una nuova classificazione che suddivide la cannabis in chemiotipi:
Tipo I: THC dominante
Tipo II: rapporto bilanciato THC:CBD
Tipo III: dominante CBD con basse concentrazioni di THC e/o CBG.

La cannabis si distingue per una combinazione di qualità che la differenziano da tutte le altre piante del regno vegetale. I primi cinque punti qui sotto includono aspetti culturali generali. Sono punti essenziali da comprendere per coltivare la cannabis. Gli ultimi due punti comprendono gli aspetti terapeutici e ricreativi. Il profumo, il gusto e il profilo dei cannabinoidi sono i motivi principali per cui coltiviamo la cannabis.
L’erba a fioritura annuale completa il suo ciclo di vita in un anno. In natura, tutta la cannabis germoglia, cresce, fiorisce e produce semi in meno di un anno. Le piante a fioritura annuale comprendono un elenco esaustivo di fiori annuali, verdure ed erbacce. Questa pianta di StinkBud si sta avvicinando alla fine del ciclo di fioritura.


Impollinazione eolica. Il vento trasporta a grandi distanze i microscopici grani di polline prodotti dalle piante maschio. Le piante maschili non si affidano a insetti, uccelli o mammiferi per trasportare il polline e fecondare le femmine. Circa il 12% delle piante da fiore è impollinato dal vento.
Pianta dioica con fiori imperfetti (maschili e femminili) su piante maschili e femminili. La cannabis femminile è la più desiderata perché contiene circa dieci volte più cannabinoidi delle piante maschili. Le piante femminili producono anche molta più biomassa rispetto ai maschi. Circa il 7% delle piante da fiore sono dioiche.


Questo giardino di cannabis vegetativa in Thailandia è sottoposto a 18 ore di luce LED e 6 ore di buio. Questo programma di luce assicura che le piante rimangano nella fase di crescita vegetativa. Il mio vecchio amico spagnolo, Jaime Carrion, ha allestito questo giardino per il Golden Triangle Group Co.
La cannabis a giorno corto (notte lunga), “fotoperiodo AKA”, fiorisce con notti lunghe e giorni corti. Cannabis Sativa e Cannabis Indica rientrano in questa categoria. Queste piante a giorno corto si attivano per fiorire all’aperto quando le notti diventano lunghe e i giorni brevi. I coltivatori indoor e in serra danno alla cannabis regolare 12 ore di buio e 12 ore di luce per garantire l’innesco del meccanismo di fioritura. La cannabis, il cactus di Natale, il crisantemo, il cotone, le stelle di Natale, il riso, la soia e il sorgo sono esempi di questa categoria relativamente piccola di piante a ciclo breve.


Nota: fino a 13,5 ore di luce e 10,5 ore di oscurità attivano la fioritura in molte varietà di cannabis.
La Cannabis ruderalis a giorno neutro, detta anche “autofiorente”, fiorisce e produce fiori indipendentemente dalle ore di buio e di luce. Questa specie neutra rispetto al giorno fiorisce in base all’età cronologica, in genere dopo la comparsa della quinta-settima coppia di internodi, circa tre settimane dopo la germinazione. La stragrande maggioranza delle piante da fiore è neutra rispetto al giorno.


Le piante di cannabis autofiorenti crescono incredibilmente velocemente e sono super produttive sia in climi di breve che di lunga stagione.
La cannabis produce terpenoidi naturali, composti organici che le conferiscono aroma e sapore terapeutico. Nella cannabis sono presenti più di 100 terpeni che conferiscono fragranza. Un breve elenco comprende il mircene (terroso), il limonene (agrumato), il pinene (pino), il beta-cariofillene (dolce-speziato), ecc. Spesso chiamati “terpeni”, quasi tutte le piante quasi tutte le piante producono terpeni. I terpeni sono spesso raccolti da altre piante e venduti come terpeni infusi (di cannabis). Molto è stato scritto su terpeni specifici, ci sono molti articoli disponibili su Internet.


La cannabis produce cannabinoidi naturali. I fitocannabinoidi naturali sono prodotti dalle piante. Gli endocannabinoidi sono prodotti all’interno del corpo di uomini e animali. Alcune piante producono un numero limitato di fitocannabinoidi in grado di interagire con almeno un recettore della cannabis (CB1 e CB2), tra cui l’Echinacea (E. purpurea e E. angustifolia), la margherita elettrica (Acmella oleracea), l’elicriso (Helium italicum) e il cacao (Theobroma cacao). La cannabis è l’unica pianta con una gamma completa di oltre 100 cannabinoidi. La maggior parte dei cannabinoidi, tra cui THC, CBD e CBG, sono prodotti e concentrati nei tricomi ghiandolari, ghiandole resinose che compaiono sul fogliame, principalmente sui grappoli floreali femminili.


I cannabinoidi sono i composti chimici presenti nella cannabis, tra cui THC, CBD, CBG, ecc. Esistono più di 110 cannabinoidi diversi che sono stati isolati dalla cannabis.

Tricomi e ghiandole di resina


Le ghiandole di resina ricche di cannabinoidi e altri tricomi diventano visibili a occhio nudo durante la fioritura. Usare una lente portatile 10-30X per distinguere le ghiandole resinose, le ghiandole capitate-sessili, le ghiandole capitate-stalking e i tricomi non ghiandolari. Le ghiandole capitato-sessili ricoprono i fiori, le brattee dei semi e le piccole foglie della pianta. Le ghiandole resinose bulbose e sessili si trovano sulla superficie di tutti i fiori, foglie, steli e rami. Studi recenti mostrano rapporti diversi di cannabinoidi nei vari tipi di tricomi. Le ghiandole sessili sono molto probabilmente tricomi peduncolati immaturi. Inoltre, la variazione di terpeni è molto maggiore rispetto alle ghiandole bulbose.


Secondo una teoria, i tricomi potrebbero essersi evoluti come meccanismo di difesa delle piante. Un’altra teoria è che una superficie appiccicosa e resinosa attiri più polline dalla cannabis impollinata dal vento. Si dice che i tricomi formino uno strato protettivo contro malattie e parassiti che impedisce loro di raggiungere e penetrare la superficie della pianta. Alcuni tricomi possono inibire la crescita di alcuni tipi di funghi. Le sostanze chimiche contenute nei tricomi rendono la cannabis meno appetibile per gli animali, secernendo una sostanza amara e un aroma sgradevole.
I tricomi protettivi possono anche aiutare a isolare le piante dalle temperature estreme, dall’eccessiva perdita d’acqua causata dal vento e dalla scarsa umidità e a proteggere dall’eccessiva umidità. Inoltre, formano una “protezione solare” naturale contro i raggi ultravioletti.


Tipi di tricomi


Le ghiandole sessili e i cistoliti, ovvero i peli delle piante, sono comuni a molte piante. In realtà, le ghiandole sessili sono molto probabilmente tricomi peduncolati immaturi. Questi tricomi hanno una punta appuntita e sono spesso lunghi e simili a peli. I tricomi protettivi cerosi sono più comuni sulla pagina inferiore delle foglie, sui piccioli e sugli steli. Sono tricomi con punte appuntite che aiutano a proteggere la cannabis da malattie e parassiti.
Più abbondanti sulle piante da esterno, i tricomi sessili e cistolici sono più comuni su alcune varietà rispetto ad altre. Un numero maggiore di questi tricomi si forma sulle piante quando si induriscono e vengono spostate dall’interno all’esterno.


I tricomi (ghiandole) emanano sostanze insetticide e miticide che li respingono, ma non contengono cannabinoidi utili.
Se si osservano da vicino le piccole foglie, si possono vedere piccole palline di resina attaccate direttamente al fogliame. Ognuna di queste palline ha un piede che crescerà man mano che le ghiandole cresceranno e accumuleranno cannabinoidi.


Le ghiandole bulbose sono i tricomi più piccoli e appena visibili a occhio nudo, con dimensioni comprese tra 15 e 30 micrometri. Da una a 4 cellule costituiscono il “piede” e il “gambo”, mentre da 1 a 4 cellule costituiscono la “testa” della ghiandola. Le cellule della testa secernono una resina, ritenuta ricca di cannabinoidi, insieme a composti correlati che si accumulano tra le cellule della testa e la cuticola. Con la maturazione di queste ghiandole, sulla membrana può formarsi un rigonfiamento simile a un capezzolo, dovuto alla pressione della resina accumulata. Cercate le ghiandole bulbose sparse sulle superfici del fogliame.


Le ghiandole

Le resinose capitate-sessili si sviluppano prima e durante la fioritura. La testa del bulbo misura da 25 a 100 micrometri in tutta la testa o bulbo di forma globosa. Il bulbo appare piatto sulle piante giovani e immature. Il peduncolo si allunga e cresce durante la fioritura per trasformare la ghiandola capitato-sessile in una ghiandola resinosa capitato-stalking. Le ghiandole accumulano progressivamente più resina che si concentra tra il gambo e la testa bulbosa.
Le ghiandole resinose a capite e a peduncolo ricoprono completamente questo fiore, tanto da oscurare il fogliame.


Le ghiandole resinose capite e peduncolate (tricomi) compaiono e diventano visibili a occhio nudo quando si formano i fiori. Cercatele sulle brattee dei fiori femminili, sulla crescita dei nuovi fiori e sul fogliame circostante, dove si formano abbondantemente sulla pianta. Le ghiandole resinose tendono ad accumularsi anche sulle venature delle superfici fogliari inferiori intorno ai fiori. Si accumulano anche su foglie e piccioli un po’ più grandi. Le varietà con potere cannabinoide contengono in genere concentrazioni più elevate di ghiandole di resina con gambo capitato. Usate un microscopio portatile 30X per vedere da vicino.


Le ghiandole di resina con gambo capitato contengono la maggior parte di CBG, CBD e THC. Queste ghiandole di resina sono costituite da un gambo con una testa sferica simile a un bulbo sulla sommità. Assomigliano a un palo con un pomello, una palla o un bulbo in cima. Si formano principalmente su fiori e piccole foglie. La più alta concentrazione di cannabinoidi si trova alla base della testa bulbosa di resina.
Una lente portatile 10-30X o un microscopio vi aiuterà a esaminare da vicino le ghiandole di resina capitate e peduncolate per determinare il contenuto massimo di CBG, CBD e THC. Controllare i fiori ogni giorno a partire dalla sesta settimana di fioritura. Controllate diversi fiori di piante diverse per assicurarvi che la quantità massima di ghiandole di resina a gambo capitato sia matura per il raccolto.


Le ghiandole di resina a gambo capitato sono piene di attività chimica. È qui che si verifica la maggior parte dei cannabinoidi. Le cellule del disco e principalmente la cavità secretoria della ghiandola svolgono un ruolo chiave nella fisiologia dei prodotti secondari. Nell’illustrazione precedente, le cellule del disco sono attaccate al fogliame dalle cellule del gambo (rosso) e dalle cellule basali (verde). I plastidi (arancioni) nelle cellule del disco secernono lipoblasti dove sintetizzano sostanze lipofile che si accumulano e infine migrano formando vescicole di colore BLU.


Il THC si trova nella parte superiore della ghiandola resinifera capitata e peduncolata.
Le piante e i fiori maschili hanno concentrazioni molto più basse di ghiandole resinose capitate e peduncolate, meno potenti in termini di cannabinoidi, rispetto alle piante femminili.


Le foglie più vecchie contengono pochi cannabinoidi, a meno che non siano chiaramente visibili sulle superfici fogliari. Le foglie intorno ai fiori sono molto più densamente popolate di ghiandole resinose a peduncolo capitato ricche di cannabinoidi.


Profilo dei cannabinoidi

Molti cannabinoidi, non solo il THC, hanno effetti unici sulle funzioni cerebrali, che a loro volta causano effetti diversi sulla cognizione umana e sulla psichiatria. Effetti sulla cognizione umana e sui sintomi psichiatrici. Livelli diversi di cannabinoidi rispetto agli altri producono effetti diversi. Di conseguenza, la misurazione della “potenza” delle piante di cannabis è problematica.


Una pianta molto resinosa potrebbe avere bassi livelli di THC e alti livelli di CBD. Oppure una pianta con poca resina potrebbe contenere alti livelli di THC e bassi livelli di CBD. Il profilo cannabinoide dipende dalla composizione dei cannabinoidi e di altri ingredienti attivi. Ad esempio, la resina è composta da cannabinoidi e altre molecole come polimeri fenolici e terpenoidi, gliceridi e triterpeni. Quando la resina è concentrata nel kief o nell’hashish, circa un terzo è costituito da materiale vegetale solubile in acqua, un altro terzo da resine non psicoattive e la frazione rimanente da cannabinoidi.
In molte piante di cannabis, il THC può essere solo una piccola percentuale dei cannabinoidi totali. Il resto (5-10%) della resina sarà costituito da oli, steroli, acidi grassi e vari idrocarburi comuni alle piante.


Circa l’80-90% dei cannabinoidi sono sintetizzati e immagazzinati in microscopiche ghiandole di resina che compaiono sulla superficie esterna di tutte le parti della pianta, tranne la radice e il seme. La disposizione e il numero (concentrazione) delle ghiandole resinose variano leggermente a seconda della varietà esaminata. Le varietà di marijuana hanno generalmente più ghiandole di resina e sono più grandi delle ghiandole di resina delle varietà che non fanno uso di droga.


Le resine vengono occasionalmente secrete attraverso i pori della membrana delle teste delle ghiandole quando queste vengono urtate. Di solito, la secrezione avviene molte settimane dopo la comparsa delle ghiandole peduncolate. Le ghiandole sembrano svuotare il loro contenuto, lasciando spazi vuoti (vacuoli) nelle cellule del gambo e della testa. Dopo la secrezione, le ghiandole cessano di funzionare e iniziano a degenerare. Le teste delle ghiandole, gli steli e i tricomi si raggruppano e l’intera superficie fiorita diventa una massa appiccicosa. Le sollecitazioni meccaniche dovute alla manicure e all’accarezzamento dei fiori fanno cadere la testa rotonda sulla sommità del gambo.


Piccole quantità di cannabinoidi sono presenti nei tessuti interni della pianta. La maggior parte si trova in piccole cellule singole che si allungano per formare piccoli canali di resina individuali. Altre cellule della pianta contengono quantità insignificanti di cannabinoidi e probabilmente un buon 90% dei cannabinoidi è localizzato nelle ghiandole della resina.
I terpeni sono leggeri e appartengono a un ampio gruppo di idrocarburi insaturi, alcuni dei quali possono essere estratti con la distillazione a vapore. Il prodotto contiene aroma, sapore e carattere specifico.


Cinque mono e sesqui-terpeni, tra cui l’alfa e il beta-pinene, il limonene, il mircene e il beta-phellandrene, conferiscono praticamente tutte le qualità dolci, uniche, di menta, di agrumi, ecc. che si trovano nei cannabinoidi inodori. I terpeni volatili entrano nell’atmosfera e si disperdono nel tempo. Questo fa sì che la cannabis perda gran parte del suo bouquet e del suo sapore quando viene conservata.
I terpeni costituiscono l’1-3% del peso secco di un campione di cannabis fresca, circa il 10% del peso dei cannabinoidi. Per ogni 1.000 grammi di fiore secco, si possono estrarre da 1 a 3 grammi di terpeni.


Varietà di cannabis (alias ceppi)


Ogni varietà ha caratteristiche distinte, tra cui le abitudini di crescita, le preferenze culturali, la fragranza, il gusto e il profilo dei cannabinoidi. Quando si vede la cannabis
pubblicizzata, si fa riferimento a diverse varietà, come “Skunk”, “Hash Plant” e “Durban Poison”.
Ma non tutte le varietà sono create allo stesso modo. Ogni varietà di cannabis ha tratti dominanti e recessivi distinti. Gli allevatori fanno del loro meglio per incoraggiare i tratti dominanti della Cannabis sativa, della C. indica e della C. ruderalis. Tuttavia, i tratti recessivi si manifestano in una delle quattro piante della generazione F2. Vengono incrociate tra loro specie diverse.


Si selezionano le qualità desiderabili nella progenie. Le caratteristiche desiderabili includono il profilo cannabinoide (CBD, THC, CBG, ecc.), la stabilità genetica, il portamento, la resistenza alle malattie e ai parassiti, la tolleranza al clima, ecc. A causa della natura illegale e del boom del mercato clandestino mondiale della cannabis da stupefacenti, la maggior parte delle varietà di cannabis popolari sono state sviluppate esclusivamente per l’alto contenuto di THC. Solo negli ultimi 15 anni c’è stato un interesse a sviluppare varietà con un alto contenuto di CBD. Più recentemente, selezionatori universitari hanno sviluppato varietà stabili di cannabis ricche di CBD e CBG. Diverse aziende orientate all’agricoltura hanno iniziato a selezionare altre caratteristiche: resistenza alle malattie e ai parassiti, tolleranza al clima, tempi di raccolta limitati, ecc.


Questo giardino di cannabis è stato trapiantato di recente. Le grandi piante coltivate in contenitori sono state spostate all’aperto per iniziare bene la stagione di crescita. I letti rialzati si riscaldano all’inizio dell’anno per aggiungere ulteriore calore e promuovere la crescita.


I coltivatori di cannabis medica per hobby coltivano varietà con diversi profili di cannabinoidi. Tuttavia, mantenere un profilo cannabinoide coerente è difficile perché la maggior parte delle varietà di cannabis è geneticamente instabile. La maggior parte dei “breeder” non si prende il tempo di stabilizzare le cultivar prima di vendere i semi. Non sviluppano genitori “true breeding” che siano coerenti. Questi genitori “true breeding” devono essere allevati l’uno con l’altro per produrre una vera progenie ibrida F1.


Di conseguenza, non sono in grado di produrre semi di veri ibridi F1. Ma come alternativa accettabile, vendono semi F2 e F3 che in genere mancano di vigore. Una rapida occhiata alla Galassia sul sito di Phylos Bioscience vi mostrerà che quasi tutte le varietà di cannabis disponibili oggi non sono stabili. Studiate la galassia delle oltre mille varietà per vedere i loro punti in comune e le loro differenze. Potrete notare che solo poche varietà sono uniche.
I livelli di cannabinoidi cambiano in relazione alle condizioni di coltivazione. Le incongruenze colturali tra le colture, spesso causate dalle condizioni meteorologiche, sono un’altra ragione per cui i profili dei cannabinoidi fluttuano.


Cannabis Sativa


Le foglie della cannabis sativa classica sono pensate per essere lunghe e sottili. Questa pianta è di origine messicana e corrisponde ai criteri della cannabis sativa.
La Cannabis sativa (= C. sativa var. sativa) ha avuto origine prevalentemente nei climi tropicali più caldi di Asia, Americhe e Africa. Ciascuna area di origine conferisce caratteristiche specifiche, ma tutte le sativa condividono tratti simili: le piante sono alte, a volte con una struttura a zampa, con una maggiore distanza tra gli internodi rispetto alla Cannabis indica; un grande apparato radicale tentacolare, grandi foglie a lama stretta e fiori un po’ radi. Questa situazione si aggrava se coltivata in casa in condizioni di scarsa illuminazione. I fiori femminili iniziano ai nodi dei rami e si sviluppano in genere lungo la lunghezza del fusto e dei rami, anziché raggrupparsi intorno ai nodi dei rami. La formazione dei fiori è più lenta e meno densa, consentendo una maggiore circolazione dell’aria all’interno del fogliame, una caratteristica che aiuta a prevenire gli attacchi fungini.


La Cannabis sativa a predominanza di THC a scopo ricreativo provoca tipicamente un effetto energetico, cerebrale e stimolante, spesso seguito da un desiderio di mangiare (soprattutto prodotti dolci), detto anche “fame”. Il desiderio di cibo è particolarmente importante per i pazienti che soffrono di nausea o inappetenza durante la chemioterapia, il trattamento dell’HIV/AIDS e altre procedure.
In generale, le varietà sativa fioriscono più tardi rispetto alle varietà indica. Sebbene siano buone produttrici all’aperto e spesso crescano fino a 4,6 m o più, in un giardino chiuso le varietà sativa pure crescono troppo velocemente per essere pratiche per la coltivazione in serra o in giardino.
Le sativa dell’Africa centrale, tra cui la “Congolese”, potente dal punto di vista del THC, crescono in modo simile ad alcune varietà colombiane, con un’alta statura, che spesso supera i 4,6 m di altezza con fiori sparsi.


Il Sudafrica ha importanti porti marittimi. I marinai hanno portato Cannabis sativa da molti profili genetici diversi e li hanno piantati. Di conseguenza, la potenza della cannabis sudafricana può essere molto alta o molto bassa, e può essere corta, alta, a zampa, cespugliosa, ecc. La famosa “Durban Poison” produce fiori precoci di colore verde pallido e potenti ed è la varietà sudafricana più conosciuta.
Queste sativa crescono in Asia nelle fattorie di cannabis organica della Thailandia. Hanno un podcast su YouTube, “The Perfect High”. La cannabis sarà legale in Thailandia nel 2022.


Le sativa asiatiche, tra cui la thailandese, la vietnamita, laotiana, cambogiana e nepalese, hanno caratteristiche di crescita diverse e variano significativamente in potenza. Sebbene la Thai e le altre sativa della zona siano spesso molto potenti, sono tra le più difficili da coltivare indoor e le più lente a maturare. Le varietà thailandesi producono fiori leggeri e sottili, dopo una fioritura di circa quattro mesi su piante con rami grandi e distesi. Le sative thailandesi, vietnamite, cambogiane e laotiane sono più inclini a crescere in adulti ermafroditi.


La sativa nepalese può crescere con foglie di dimensioni eccessive su piante alte e con gambe che producono fiori radi e tardivi, ma altre varietà di questa regione si sviluppano in piante corte e compatte che fioriscono prima. La produzione di THC e la potenza sono spesso piuttosto elevate, ma possono anche essere di seconda scelta.


Le varietà messicane, colombiane, tailandesi e giamaicane possono essere molto potenti, con un elevato rapporto THC:CBD che produce uno sballo energico e “veloce”. Ma la potenza può anche essere minima, con bassi livelli di THC. La maggior parte della cannabis colombiana esportata disponibile sul mercato aperto è di qualità mediocre, anche se alcune delle migliori cannabis che ho consumato nel corso degli anni provengono dalla Colombia.
La cannabis è trattata male in molte regioni del mondo. Viene coltivata in condizioni avverse e maltrattata quando viene essiccata e confezionata. Questi maltrattamenti causano una più rapida degradazione del THC e degli altri cannabinoidi. Quando questi prodotti importati arrivano, sono una rappresentazione essenziale della pianta originale. Di conseguenza, i semi provenienti da fumo equo sono spesso più potenti della pianta madre.
Le Cannabis sativa e Cannabis indica vengono incrociate tra loro per sviluppare i tratti desiderabili di entrambi i tipi di piante. La maggior parte degli incroci che si vedono sul mercato dei semi sono incroci di Cannabis sativa e Cannabis indica.


Cannabis indica


La Cannabis indica è nota per essere corta, con foglie larghe e fogliame pesante, compresi i fiori. Questa immagine di una piccola pianta è stata chiamata semplicemente La Indica.


La Cannabis indica (= C. sativa var. indica) è probabilmente originaria del subcontinente asiatico e forse dell’attuale Afghanistan. La Cannabis indica è popolare tra i giardinieri e gli allevatori di piante da interno, da esterno e da serra per la sua crescita tozza e cespugliosa, l’apparato radicale condensato, gli steli spessi e robusti, le foglie larghe con lame larghe e il denso THC.


foglie larghe con lame larghe; e fiori densi, carichi di THC, grassi e pesanti. In genere, le indica crescono fino a un massimo di 1,9 m di altezza e producono più rami laterali rispetto alle sativa. In genere, il fogliame è di colore verde scuro e, in alcune varietà, le foglie intorno ai fiori diventano rossastre o viola. Gli stimmi, corti e biancastri, possono diventare da rossastri a viola sotto la luce naturale del sole. La formazione dei fiori inizia intorno ai nodi dei rami e si sviluppano densi grappoli di gemme. Il peso dei fiori secchi è in genere molto più elevato per le Indica rispetto alle Sativa.
Le varietà a predominanza indica sono molto popolari perché la loro fioritura è naturalmente precoce e questa caratteristica è facile da selezionare.
La Cannabis indica tende a produrre effetti più corporei, spesso descritti come un effetto “couch-lock” più fisico, rilassante e persino incapacitante. Possono verificarsi anche effetti collaterali come la secchezza delle fauci.
Alcune indica hanno un odore caratteristico simile a quello della puzzola o dell’urina di gatto, mentre altre hanno un odore dolce ed esotico. Le piante più ricche di resina tendono a essere le più resistenti ai funghi e ai parassiti. Poche indica con fiori pesanti, densi e compatti sono resistenti alla muffa grigia (bocciolo).


Questo piccolo giardino mostra diversi tipi di piante. Le piante afgane sono al centro-destra dell’immagine. Queste piante sono quelle con le foglie larghe appena a sinistra della sativa a foglie strette sulla destra.
La Cannabis afghana (= C. sativa var. afghanica) potrebbe essere classificata come una sottospecie di C. indica. È originaria dell’attuale Afghanistan. È piuttosto bassa, raramente raggiunge i 6 piedi (180 cm), con foglioline e foglie distintive, larghe e di colore verde scuro. Il profilo della Cannabis afghanica è caratterizzato da una fitta ramificazione e da internodi corti, spesso con lunghi piccioli. Gli esempi più comuni di Cannabis afghanica pura includono le numerose piante di hashish e le varietà afghane. La Cannabis afghanica viene coltivata esclusivamente per la produzione di droga e gran parte della resina viene trasformata in hashish. È nota per il suo alto contenuto di cannabinoidi. Molti coltivatori e allevatori non distinguono la Cannabis afghanica dalla Cannabis indica, raggruppandole entrambe nella categoria Cannabis indica. La ‘Hash Plant’, di cui esistono molti esemplari, è una delle varietà classiche di Cannabis afghanica.


Cannabis ruderalis


La Cannabis ruderalis (= C. sativa var. ruderalis) (= C. sativa var. spontanea) è molto corta, alta da 1 a 2,5 piedi (30-75 cm) al momento del raccolto, e ha un portamento erbaceo e arbustivo. La ramificazione è rada e le foglie hanno lame larghe simili a quelle della Cannabis indica, ma spesso sono di una tonalità di verde più chiara. Gli steli sono spessi e robusti. I fiori sono piccoli e moderatamente densi. L’apparato radicale è adeguato a sostenere piccole piante.


Si ritiene che la Cannabis ruderalis sia originaria dell’Asia, dell’Europa centrale e della Russia e che sia stata disturbata dall’uomo o da eventi naturali. Questa piccola pianta resistente si è adattata agli ambienti difficili di queste brevi stagioni di crescita di tre mesi.
Le varietà di Cannabis ruderalis vengono incrociate con varietà di Cannabis sativa e Cannabis indica per incorporare il gene della neutralità alla luce del giorno. Gli allevatori stanno ibridando piante con i geni neutrali alla luce del giorno della Cannabis ruderalis che incorporano qualità della Cannabis sativa e della Cannabis indica.


Cannabis sativa e Cannabis indica: crescita robusta, fiori grandi e profilo cannabinoide ricco di CBD e THC. Gli incroci di Cannabis ruderalis oggi disponibili di solito fioriscono da 21 a 30 giorni dopo aver piantato i semi. Le piante mature sono pronte per il raccolto in 70-110 giorni, indipendentemente dalle ore di buio e di luce.


Cannabis femminizzata


I semi di cannabis femminizzati che producono questa pianta Dutch Crunch sono diventati molto popolari perché producono fino al 99+% di piante femmine. La cannabis femmina è più desiderabile perché produce più resina carica di cannabinoidi e fiori più grandi rispetto alle piante maschili. I semi di cannabis femminizzati che non sono il prodotto di piante veramente stabili produrranno una percentuale maggiore di fiori maschili sulle piante femminili. Le piante meno stabili producono una percentuale maggiore di fiori maschili. Queste piante sono chiamate piante intersessuali e sono spesso indicate con il termine improprio di “ermafrodite”.
Prima che le piante femminizzate diventassero ampiamente disponibili, l’unico modo per assicurarsi piante femminili era quello di prelevare talee di stelo, alias cloni, da una pianta femmina.


Cannabis femminizzata autofiorente


Le piante di cannabis autofiorenti (femminizzate) sono state originariamente rese popolari nell’industria della cannabis dal Joint Doctor, un giardiniere e allevatore di cannabis che si è dedicato per tutta la vita. Queste varietà presentano quasi tutte le caratteristiche delle normali varietà di cannabis, ma fioriscono automaticamente, indipendentemente dalle ore di buio o di luce.
Le piante autofiorenti hanno caratteristiche neutre rispetto al giorno. Ciò significa che fioriscono senza ridurre la luce. piante di cannabis. Il tratto neutro rispetto al giorno sostituisce la caratteristica delle piante a giorno corto di fiorire in caso di notti e giorni brevi di 12 ore. Quando il tratto day-neutral domina, i fiori di cannabis fioriscono dopo 21-30 giorni di crescita.


La cannabis autofiorente è perfetta per i climi freschi e freddi con stagioni di crescita brevi.
La cannabis autofiorente cresce relativamente bene all’aperto nei climi alpini e settentrionali con estati brevi, con giornate molto lunghe e notti brevi. Le lunghe giornate di sole producono raccolti più abbondanti. Le piante possono essere avviate al chiuso e spostate all’aperto dopo la germinazione. Proteggete i piccoli trapianti durante la notte e assicuratevi che il terreno si sia riscaldato. Le piante autofiorenti sono generalmente resistenti a raffreddori, malattie e parassiti. All’aperto, nei climi caldi, i giardinieri possono raccogliere 3-4 raccolti di cannabis autofiorente all’anno. Le piante autofiorenti sono molto promettenti per l’agricoltura meccanizzata.


Incroci Sativa / Indica / Ruderalis

Gli incroci di c. ruderalis a fioritura automatica stanno diventando molto popolari tra i coltivatori per hobby e i coltivatori commerciali. La C. ruderalis con geni dominanti day-neutral viene incrociata con varietà di C. indica e C. sativa. Questi incroci hanno fatto passi da gigante negli ultimi 10 anni. Le nuove varietà sono più produttive e crescono incredibilmente velocemente. Anche i profili di cannabinoidi e terpeni sono migliorati enormemente. Le rese di fiori secchi sono aumentate da pochi grammi per pianta agli inizi a più di 100 grammi di fiori secchi in alcune varietà di oggi. Anche i profili di cannabinoidi e terpeni stanno migliorando a passi da gigante. Per rimanere aggiornati sui miglioramenti delle varietà autofiorenti, controllate regolarmente i newsgroup su internet e i post sui social media.


Le piante autofiorenti hanno in genere un apparato radicale piccolo che richiede meno acqua rispetto alle piante con un apparato radicale grande. Se le piante autofiorenti hanno un apparato radicale piccolo, è facile che vengano annaffiate troppo. Solo perché le piante accanto possono avere bisogno di acqua, ma le autofiorenti no. Controllate sempre il contenitore per vedere se c’è bisogno di acqua.
Clint Shock, PhD, professore emerito dell’Oregon State University, mostra le piante di cannabis autofiorenti ricche di CBD da lui sviluppate. Clint è uno dei pochi coltivatori professionisti e istruiti, con una vita di esperienza, che sono entrati nell’arena della cannabis.


Le super-auto sono ottenute incrociando una varietà a predominanza di C. sativa con una cultivar di C. ruderalis. Altri incrociano varietà a dominanza di C. indica. La C. ruderalis fornisce i tratti neutri rispetto al giorno e l’incrocio con la C. sativa o la C. indica fornisce l’equilibrio dei tratti, tra cui l’abitudine alla crescita esponenziale, la potenza dei cannabinoidi e i livelli di terpeni.
Le super-auto crescono in modo straordinariamente veloce durante il loro ciclo di vita di oltre 70-120 giorni. I raccolti delle Super-auto superano spesso i 150 grammi nella maggior parte dei climi. Le super-auto sono una svolta nella coltivazione selettiva della cannabis. Molti coltivatori stanno lavorando con le super-auto.


Le rese agricole della cannabis a giorno neutro sono spesso indicate come grammi di biomassa piuttosto che come fiori secchi per pianta. Oppure viene indicata la resa per metro quadro, con rese fino a 600 grammi per metro quadro (m2). Le letture della potenza dei cannabinoidi sono più spesso prese dai fiori secchi. Alcune varietà autofiorenti possono produrre livelli di THC superiori al 20%.


Varietà ricche di CBD


Le varietà ricche di CBD hanno qualità medicinali senza gli effetti psicofisici del THC. Gli effetti della cannabis ricca di CBD sono limitati ma aumentano quando vengono combinati altri cannabinoidi, tra cui il THC. Quando viene incorporato con l’intera gamma di cannabinoidi e terpeni, si verifica un “effetto Entourage”.


Le prime varietà ricche di CBD includono ´Cannatonic´ e ´Sour Tsunami´. Queste varietà forti e stabili, con tratti dominanti ricchi di CBD, costituiscono la base per molte delle cultivar disponibili oggi. Sono varietà di riferimento, ma tutt’altro che uniche. Alla fine degli anni ’70, nel giardino di un amico spuntarono alcune piante di marijuana volontarie ricche di CBD. Mi chiese di aiutarlo a coltivarle. Raccogliemmo le piante ed essiccammo i fiori. Fumavamo e fumavamo, ma non ci sballavamo mai. La chiamavamo “droga senza sballo”. All’epoca non sapevo che quella era la mia prima esperienza con la cannabis ricca di CBD. Storie simili sono emerse nel corso della mia carriera decennale.


All’inizio degli anni 2010, circa un campione di fiori su 500 portato nei laboratori californiani per l’analisi della cannabis presentava alti livelli di CBD. Negli ultimi 10 anni sono apparse sul mercato moltissime varietà ricche di CBD. Alcuni semi sono prodotti da selezionatori scientifici in buona fede, mentre molti sono venduti da “allevatori” che si fregano il polline. I semi instabili sono di solito adeguati per i giardinieri domestici. Ma, a meno che non siano accompagnate da un’analisi scritta completa della stabilità genetica, queste varietà “uniche” sono generalmente instabili, suscettibili alle malattie e ai parassiti, e non hanno la crescita e la biomassa necessarie per una produzione agricola economica su larga scala.


I veri ibridi F1 sono prodotti da poche aziende sementiere statunitensi. Grazie alla legge agricola statunitense del 2018 che ha definito la canapa come cannabis con un contenuto di THC inferiore allo 0,3%. Oggi negli Stati Uniti vengono piantati ogni anno diverse centinaia di migliaia di acri di cannabis ricca di CBD. Se si coltiva a scopo commerciale per la rivendita, acquistare sempre semi certificati ricchi di CBD da un’azienda affidabile. Molte aziende produttrici di semi producono semi ricchi di CBD che sono instabili. Spesso questi semi non superano l’ispezione del test sul campo del livello di THC. Il livello di THC è troppo alto.


Phylos Bioscience offre AutoCBD™ e PhotoCBD™, un vero ibrido F1 vigoroso, una varietà fotosensibile a breve stagione per i coltivatori commerciali di CBD. Phylos descrive queste varietà come varietà autofiorenti a basso impatto, ad alto rendimento e resistenti alle malattie per coltivazioni su scala commerciale.


Varietà ricche di CBG

Il cannabigerolo non psicoattivo (CBG) è oggi all’avanguardia nella selezione dei cannabinoidi. Il CBG è la versione non acida dell’acido cannabigerolico. L’acido cannabigerolico (CBGA) è il cannabinoide essenziale (precursore) che deve essere presente per sintetizzare CBD e THC. Il CBGA è un elemento essenziale per produrre CBG, CBD e THC. La cannabis deve produrre quantità massicce di CBGA per poter produrre grandi quantità di CBD e THC. I coltivatori possono coltivare piante ricche di CBG senza superare la barriera del THC.


Il CBG si è dimostrato promettente dal punto di vista terapeutico per le infiammazioni neurologiche, lo stress, l’Alzheimer, la schizofrenia, il Parkinson, il glaucoma e come antibatterico.
Le varietà ricche di CBG sono state rilasciate da Oregon CBD Seeds nel 2021. Altri produttori di semi stanno seguendo con semi che saranno disponibili nel 2021-2022. Gli allevatori professionisti stanno lavorano per sviluppare altre varietà specifiche per i cannabinoidi. Le nuove varietà presentano alti rapporti di CBG con livelli molto bassi di THC e CBD. Le varietà ad alto CBG hanno una gamma tipica di CBG: THC di 80-100:1 contro 25-50:1 di CBD: THC. Il prezzo della cannabis ricca di CBG è variabile.


Varietà ricche di THC


La Tangie è una varietà di cannabis molto popolare in California e anche in Europa. Sono disponibili diverse versioni di Tangie. La mia preferita è quella con genetica Sativa.
La Wedding-Crasher è un buon esempio di pianta ad alto contenuto di THC e basso contenuto di CBD che cresce bene sia al chiuso che in serra.
Le “varietà” ricche di THC sono disponibili presso centinaia di fornitori di semi. Studiate attentamente le loro offerte per assicurarvi che le varietà crescano bene nel vostro clima e nelle vostre condizioni di coltivazione. Alcune cultivar sono state selezionate per crescere al chiuso, altre all’aperto e altre ancora crescono meglio in serra.


La maggior parte delle varietà sono cariche di cannabinoidi ricchi di THC e crescono bene al chiuso, all’aperto e in serra. Molte di queste offerte non sono geneticamente stabili. Per maggiori informazioni si veda la discussione precedente alla voce “Varietà di cannabis”.
Potete trovare molte di queste varietà facendo le seguenti ricerche su Internet: “semi di cannabis”, “semi di cannabis CBD” e “semi di cannabis THC”. “Semi autofiorenti” “Cannabis super-automatica”.


Canapa industriale


La canapa industriale è la Cannabis sativa. Le varietà ad alto fusto producono poco fogliame e le fibre più lunghe che hanno un’ampia gamma di usi industriali. La canapa, affettuosamente chiamata “corda” e la cannabis da droga “droga”, è spesso seminata e contiene livelli estremamente bassi di THC e spesso elevate quantità di CBD.


Nella maggior parte dei Paesi la canapa industriale è definita come cannabis che contiene meno dello 0,3% di THC. La canapa industriale legale sta guadagnando popolarità, ma ha ancora molta strada da fare prima di diventare una coltura commerciale redditizia. Versatile, durevole e sostenibile, la canapa può essere utilizzata per produrre biocarburanti, carta, corde, tessuti, cibo, medicine,ecc.
Secondo il Congressional Research Service statunitense, circa 25.000 prodotti sono realizzati con la canapa industriale. La canapa industriale è stata utilizzata fino allo sviluppo di sostituti sintetici come il nylon, il rayon, ecc.


I semi di cannabis ricchi di CBD certificati negli Stati Uniti devono superare un test di conformità al THC. I programmi di test sono gestiti dai singoli Stati. Sebbene i programmi di conformità dei singoli Stati differiscano, tutti devono essere conformi alle norme federali dell’USDA. I semi di canapa certificati devono essere acquistati da fonti ufficiali certificate dall’Unione Europea, altrimenti il prodotto finale non può essere venduto legalmente.
Se l’autofiorente viene incrociato con un genitore (con fotoperiodo) che impiega 8 settimane per completare la fioritura, le piante autofiorenti dovrebbero diventare mature in 77 giorni, 11 settimane (3 settimane di vegetazione, 8 settimane di fioritura). Se l’autofiore è incrociato con un genitore (fotoperiodo) che impiega 12 settimane per completare la fioritura, la pianta autofiorente diventerà matura in 105 giorni, 15 settimane (3 settimane di vegetazione, 8 settimane di fioritura).


Abitudini di crescita
Le nuove varietà ibride possono crescere in diverse forme. Sullo stelo centrale si forma un fiore singolo dominante e diversi (4-8) rami inferiori sviluppano fiori grassi, mentre i rami più piccoli producono fiori piccoli.


Ermafroditi e piante di cannabis strane


Questa pianta intersessuale è piena di vita! È ricca di fiori sia maschili che femminili. Raramente i coltivatori lasciano che le piante intersessuali raggiungano lo stadio in cui possono spargere il polline per fecondare le femmine in fiore nelle vicinanze.
Le piante intersessuali ereditano i geni che attivano i fiori maschili e femminili sulla stessa pianta. Lo stress ambientale promuove caratteristiche intersessuali più pronunciate nelle piante. Tuttavia, l’intersessualità è il prodotto della genetica e si trasmette da una generazione all’altra.
genetica e si trasmette da una generazione all’altra.


La cannabis può presentare un alto o basso grado di intersessualità. Il rapporto tra fiori maschili e femminili varia a seconda del patrimonio genetico. In alcuni casi, l’intersessualità è molto pronunciata; molti fiori maschili e femminili crescono sulla stessa pianta. Altre volte, su una pianta prevalentemente femminile, crescono solo alcuni fiori maschili. È difficile trovare qualche fiore maschile su una pianta intersessuale. Un singolo fiore maschile intersessuale può impollinare fiori femminili e produrre molti, molti semi. Le piante intersessuali sono una pessima scelta per un programma di riproduzione. Le piante intersessuali sono spesso chiamate erroneamente “ermafrodite”.


Sulla Freakshow crescono le foglie dalla forma più strana e bizzarra! Mi ricordano le foglie di una felce increspata. L’allevatore Shapeshifter, che ha creato Freakshow, ha coltivato le piante da un paio di semi acquistati. Il fogliame dei due mutanti ha affascinato Shapeshifter. Incrociò le piante mutanti per diverse generazioni. Selezionò il tratto fogliare mutante, sviluppando una linea relativamente stabile nel tempo. Un bell’effetto cerebrale edificante con un contenuto di THC superiore al 18%. Humboldt Seed Company offre semi e Dark Heart Nursery offre ora cloni.

CICLO DI VITA DELLA CANNABIS


La cannabis cresce naturalmente come pianta annuale, completando il suo ciclo di vita in un anno o meno. Un seme che germoglia in primavera crescerà grande e forte durante l’estate e fiorirà in autunno, producendo altri semi. Il ciclo annuale ricomincia quando i nuovi semi germogliano l’anno successivo.
Le aiuole rialzate si riscaldano prima dell’anno e si raffreddano più tardi, prolungando così la stagione di crescita. La serra protegge il giardino dalle condizioni climatiche estreme e prolunga la stagione di crescita.
La cannabis coltivata al chiuso, in serra o all’aperto ha gli stessi requisiti di base per crescere. Ha bisogno di luce, aria, acqua, sostanze nutritive, un terreno di coltura e calore per produrre cibo, crescere e riprodursi. Senza ognuno di questi elementi essenziali, la crescita si arresta e si arriva presto alla morte. La luce deve avere lo spettro e l’intensità adeguati; l’aria deve avere la temperatura giusta e deve essere ricca di anidride carbonica (400-1.200 ppm). L’acqua deve essere pulita e di composizione chimica adeguata e il substrato di coltivazione deve trattenere l’acqua e l’aria in modo uniforme, affinché i nutrienti siano prontamente disponibili per una crescita vigorosa. Quando tutte queste esigenze sono soddisfatte costantemente a livelli ottimali, si ottiene una crescita ottimale.
Durata approssimativa di ogni fase di crescita
Fase di crescita
Durata
Germinazione
2-7 giorni
Semina
25-30 giorni
Vegetativo
7-150 giorni
Prefioritura
dopo 30 giorni di crescita vegetativa
Fioritura
6-12 settimane
Impollinazione
Dopo la formazione di fiori femminili maturi
Produzione di semi
90+ giorni
Raccolta
1+ giorni


Cannabis ed energia


La germinazione dei semi è facile, ma richiede una grande attenzione alla temperatura dell’aria, al contenuto di umidità del substrato e alla temperatura.
Al momento della germinazione, l’umidità, il calore e l’aria avviano una sequenza chimica che stimola gli ormoni all’interno del seme. Gli ormoni segnalano le cellule: l’embrione si espande, alimentato da una scorta di cibo immagazzinato (energia) all’interno del seme. La crescita provoca la rottura del rivestimento esterno del seme e una radichetta bianca cresce verso il basso, alla ricerca di sostanze nutritive. In superficie, un germoglio con due foglie di seme opposte e arrotondate (cotiledoni) si spinge verso l’alto in cerca di luce.


Durante la prima fase di crescita, il seme germoglia, stabilisce un sistema di radici e cresce uno stelo e alcune foglie. Dopo 3-7 giorni, le piante regolari e femminizzate entrano nella fase di crescita delle piantine, che dura circa un mese. Le piantine autofiorenti iniziano a fiorire dopo circa tre settimane di crescita (della piantina).


Crescita delle piantine di cannabis


Queste piantine mostrano la prima serie di cotiledoni arrotondati e la prima serie di foglie vere.
La singola radice, chiamata fittone, dal seme cresce verso il basso e si ramifica, in modo simile a come lo stelo si ramifica in superficie. Piccole radici e radichette simili a capelli si sviluppano per assorbire acqua e sostanze nutritive.
Le radici servono anche ad ancorare la pianta al terreno di coltura. Una crescita adeguata delle piantine garantisce un’energia adeguata per la crescita sotto forma di cibo immagazzinato.


A 21 giorni dalla germinazione, ha già tre serie di foglie e ne sta sviluppando una quarta. I primi piccoli fiori femminili hanno iniziato a comparire qualche giorno dopo.


Le piante autofiorenti richiedono cure particolari durante la fase di crescita delle piantine. Devono crescere molto, molto velocemente durante le prime 3-4 settimane di vita. Le piante autofiorenti devono far crescere il più possibile il fogliame, in modo da poter produrre più fiori su piante grandi. L’apparato radicale deve crescere rapidamente senza impedimenti, ora e per tutta la vita. Una crescita abbondante di rami e fogliame si traduce in fiori più numerosi e pesanti al momento del raccolto.


Crescita vegetativa della cannabis


Una crescita rapida, forte e sana è la chiave per un raccolto sano e abbondante.
La crescita vegetativa viene mantenuta nella cannabis regolare (maschile e femminile) dando alle piante 14-24 ore di luce ogni giorno/notte. Il punto di diminuzione dei rendimenti si raggiunge a 18-20 ore.
La cannabis autofiorente produce al meglio quando riceve più di 16 ore di luce.
Le radici forti e sane sono di un bianco intenso, con piccole parti sfocate che si trovano soprattutto vicino alle punte. Le radici forti e sane sono bianche, mentre quelle piccole sono sfocate e pelose.
Le radici assumono funzioni specializzate man mano che le piante di cannabis maturano. Il centro e le vecchie porzioni mature contengono un sistema di trasporto dell’acqua e possono anche immagazzinare cibo. Le punte delle radici producono cellule allungate che continuano a spingersi sempre più in profondità nel terreno alla ricerca di acqua e nutrienti. I peli radicali unicellulari sono le parti della radice che assorbono acqua e nutrienti. Senza acqua, i fragili peli radicali si seccano e muoiono. Sono molto delicati e vengono facilmente danneggiati dalla luce, dall’aria e dalle mani maldestre se vengono spostati o esposti. È necessario prestare estrema attenzione durante il trapianto.


Il fusto serve a trasportare acqua e sostanze nutritive dai delicati peli della radice ai germogli, alle foglie e ai fiori in crescita. Gli zuccheri e gli amidi prodotti nelle foglie vengono distribuiti nella pianta attraverso il fusto. Questo flusso di fluidi avviene vicino alla superficie del fusto. Se il fusto è legato troppo strettamente da uno spago o da altri legacci, interrompe il flusso dei fluidi vitali, strangolando e uccidendo la pianta. Il fusto sostiene la pianta anche grazie alla cellulosa rigida che si trova nelle pareti interne. All’aperto, la pioggia e il vento spingono la pianta, provocando una forte produzione di cellulosa rigida per mantenere la pianta in posizione verticale. Al chiuso e in serra, in assenza di vento e pioggia, la produzione di cellulosa rigida è minima. Di conseguenza, le piante sviluppano steli deboli e possono aver bisogno di essere picchettate, soprattutto durante la fioritura.
Questa bella pianta di cannabis è stata avviata al chiuso e spostata all’aperto all’inizio di maggio. La foto è stata scattata il 12 luglio 2019. La pianta raddoppierà di dimensioni quando si formeranno i primi fiori femminili.


Le foglie producono cibo (carboidrati) per la pianta. La clorofilla, la sostanza che conferisce alle piante il colore verde, cattura l’energia luminosa (fotoni), innescando eventi molecolari che utilizzano l’anidride carbonica (CO2), scindendo l’acqua in idrogeno e ossigeno. Questo processo, la fotosintesi, crea energia che può essere immagazzinata sotto forma di carboidrati come l’amido. La fotosintesi richiede che l’acqua venga aspirata dalle radici, attraverso il fusto, fino alle foglie, dove incontra l’anidride carbonica. I minuscoli pori di respirazione sulla parte inferiore della foglia, chiamati stomi, funzionano come fabbriche di scambio di gas assorbendo CO2 e rilasciando ossigeno. L’acqua derivata dalla traspirazione viene rilasciata dal fogliame per aiutare a raffreddare la pianta in condizioni di caldo. Affinché la fotosintesi avvenga, il tessuto interno della foglia deve essere mantenuto umido. Gli stomi si aprono e si chiudono per regolare il flusso di umidità, evitando la disidratazione. Le foglie di cannabis sono inoltre protette dall’essiccamento dalla pelle esterna e dalla resina. Gli stomi permettono inoltre la fuoriuscita del vapore acqueo e dell’ossigeno di scarto. Gli stomi sono molto importanti per il benessere della pianta.


Una forte crescita vegetativa è essenziale affinché le piante di cannabis abbiano un fogliame sufficiente e un apparato radicale abbastanza esteso da sostenere molti fiori densi. Se le piante subiscono uno stress durante la fase di crescita vegetativa, le radici non si sviluppano correttamente e non possono fornire abbastanza sostanze nutritive al fogliame e ai fiori. In natura, la cannabis trascorre la maggior parte della sua vita in crescita vegetativa. La cannabis ha tempo sufficiente per sviluppare la crescita vegetativa e produrre più fiori.
Gli stigmi femminili si sviluppano dalle brattee dei semi e appaiono come una coppia di peli bianchi sfocati. I primi prefiori femminili compaiono dopo circa 8 settimane di crescita vegetativa in condizioni normali.


I prefiori regolari e femminizzati della cannabis coltivata da seme compaiono dopo circa otto settimane dalla germinazione dei semi. I prefiori sulla cannabis regolare e femminizzata compaiono generalmente tra il quarto e il sesto nodo dalla base della pianta. Le piante di cannabis sono tipicamente tutte maschili o tutte femminili. La cannabis è prevalentemente dioica, con fiori imperfetti: i fiori staminati “maschili” e quelli pistillati “femminili” si trovano su piante separate. Ogni sesso ha i propri fiori distinti. I prefiori distinguono una pianta come maschio o femmina. I coltivatori rimuovono e distruggono i maschi (o li usano per la riproduzione) perché hanno livelli trascurabili di cannabinoidi (THC, CBD, CBG, ecc.) e producono poco fogliame. Le piante femmine sono coltivate per il loro alto contenuto di cannabinoidi, compresi CBD, THC e CBG, e per l’abbondante fogliame. La canapa industriale viene coltivata per le sue lunghe fibre resistenti o per i semi industriali piuttosto che per il fogliame o i fiori ricchi di cannabinoidi.
I rami delle piante di cannabis autofiorenti sono spesso abbastanza vicini tra loro sullo stelo.
La cannabis autofiorente inizia a fiorire dopo circa 21-25 giorni di crescita cronologica. I prefiori si formano e presto si sviluppano i fiori. Dopo 60-70 giorni, i fiori sono pronti per il raccolto. L’intero ciclo di vita della pianta autofiorente, dal seme germogliato al raccolto, si completa in 70-90 giorni, indipendentemente dalla lunghezza del giorno.


Fioritura della cannabis


Le varietà di cannabis regolari e femminizzate di media e tarda stagione iniziano a fiorire quando la lunghezza del giorno scende sotto le 14 ore. A seconda della latitudine, la fioritura inizia verso le notti di mezza estate e diventa progressivamente più lunga.
Le varietà Kush e Afghani a bassa stagione iniziano a fiorire la prima settimana di agosto e sono pronte per il raccolto a metà-fine settembre. Verificate con i venditori di semi i tempi di fioritura specifici per la vostra latitudine.
La durata della notte segnala alla cannabis che il suo ciclo di vita annuale sta volgendo al termine. Al momento della fioritura, le funzioni della pianta cambiano. La crescita delle foglie rallenta e iniziano a formarsi i fiori. Nella maggior parte delle varietà commerciali di cannabis la fioritura è innescata da 12 ore di buio e 12 ore di luce ogni 24 ore.


12 ore di luce ogni 24 ore. All’aperto, le notti si allungano gradualmente e la fioritura inizia in un periodo di 3-4 settimane. In ambienti indoor e serre controllate, i giorni e le notti passano bruscamente a 12 ore. I fiori compaiono in 10-14 giorni. Le piante originarie di regioni tropicali con minori variazioni tra giorno e notte spesso iniziano la fioritura in condizioni di maggiore luce e minore oscurità.


I fiori si formano durante l’ultimo stadio di crescita. Se non impollinati, i fiori femminili si sviluppano senza semi, “sinsemilla”. Quando vengono fecondati dal polline maschile, i fiori femminili sviluppano i semi. In genere, le piante femmina non impollinate sviluppano fiori densi e pesanti, con alti livelli di cannabinoidi.
I fiori femminili di cannabis non impollinati continuano a gonfiarsi e a produrre più resina in attesa che il polline maschile completi con successo il loro ciclo vitale.


Dopo settimane di fiori pesanti e di produzione di resina carica di cannabinoidi, la produzione di CBD, THC e CBG raggiunge il picco nel fiore di sinsemilla non fecondato e frustrato. Le piante ricche di CBD vengono spesso raccolte 10-14 giorni prima delle colture ricche di THC e CBG. La produzione di CBD e THC si sviluppano simultaneamente, a passo di marcia. Si pensa che il rapporto CBD/THC sia predeterminato dalla genetica, ma anche i fattori ambientali, come lo spettro luminoso, possono influire.
I fiori femminili della cannabis autofiorente iniziano a formarsi circa una settimana dopo la comparsa dei prefiori. Durante questo periodo, le autofiorenti continuano a crescere a un ritmo rapido se mantenute correttamente. La formazione dei fiori è lenta all’inizio e acquista slancio nelle settimane successive. I fiori continuano a formarsi e a gonfiarsi fino a raggiungere il picco di produzione di resina. La breve durata della vita rende indispensabile che la crescita sia rapida e forte, in modo che la pianta possa svilupparsi completamente e immagazzinare abbastanza energia per produrre fiori densi e pesanti.


Produzione di semi di cannabis
I semi si gonfiano con la maturazione. L’aumento della circonferenza del seme apre la brattea esterna del seme, carica di resina.
La produzione e lo spargimento del polline segnano la fine della vita di una pianta maschio. La produzione e la maturazione dei semi segnano la fine del ciclo di vita annuale della cannabis.
Non dimenticate che le piante femminizzate in fiore possono essere impollinate da qualsiasi polline vitale di una pianta di cannabis maschio.
Quando sia il fiore femminile che quello maschile sono in fiore, il polline del fiore maschile si deposita sul fiore femminile, fecondandolo. Man mano che i semi maturano, la pianta femmina riduce lentamente gli altri processi vitali. In natura, i semi maturi cadono a terra dove tendono a rimanere dormienti durante l’inverno prima di germogliare in primavera. Oppure i semi vengono raccolti dai giardinieri per germogliare, crescere e raccogliere per ricominciare il ciclo annuale.


SEMI E PIANTINE DI CANNABIS


I semi di cannabis sono la chiave genetica della produzione di cannabinoidi e terpeni. Voi avete la chiave della produzione di cannabinoidi e terpeni. La selezione dei semi perfetti per il vostro giardino, combinata con tecniche di coltivazione accurate, viene premiata con un raccolto abbondante.
L’ispezione ravvicinata di questi due gruppi di semi di cannabis rivela una superficie maculata e screziata con numerose formazioni venose sul guscio esterno (testa).


Un seme contiene tutto il materiale genetico per la coltivazione di una pianta di cannabis. I geni all’interno di un seme determinano le dimensioni della pianta, la resistenza alle malattie e ai parassiti, la produzione di radici, steli, foglie e fiori, i livelli di cannabinoidi e molti altri tratti. I semi sono il risultato della propagazione sessuale e contengono i geni di ciascun genitore, maschio e femmina.


I semi di StinkBud sono caratterizzati da linee screziate di colore marrone scuro.
La composizione genetica di un seme è il fattore più importante che determina il grado di crescita di una pianta in climi diversi e in condizioni di luce artificiale, luce solare e luce disponibile all’interno di una serra. Le caratteristiche genetiche controllano anche la quantità massima di cannabinoidi che una pianta è in grado di produrre. Tuttavia, anche le condizioni di crescita influiscono sui livelli di cannabinoidi. Una pianta cresciuta male produce livelli inferiori di cannabinoidi rispetto a una pianta sana e ben cresciuta.
Il capitolo 1, Botanica della cannabis, definisce le seguenti categorie di semi: (1) semi normali (2) semi femminizzati (3) semi normali autofiorenti e (4) semi femminizzati autofiorenti. I semi regolari stanno diventando sempre meno comuni in molte parti del mondo e numerosi


Cannabis regolare, femminizzata e autofiorente

Offrono solo semi femminizzati. I semi femminizzati sono molto popolari perché crescono in piante femmine con un alto contenuto di cannabinoidi. Tuttavia, le piante femminizzate instabili possono occasionalmente sviluppare fiori maschili.


I semi forti e vitali sono prodotti da genitori sani che ricevono cure adeguate. I semi conservati correttamente germinano rapidamente e crescono in piante sane che producono raccolti abbondanti. I semi conservati troppo a lungo germinano lentamente e hanno un tasso di fallimento più elevato. I semi vigorosi germinano entro 48-72 ore e spuntano in superficie entro sette giorni. I semi che impiegano più di una settimana a germinare possono crescere lentamente e produrre meno. Tuttavia, alcune varietà richiedono più tempo per germinare anche nelle migliori condizioni.
I semi di cannabis – ricchi di THC, CBD, ecc. – possono essere grandi o piccoli. Guardate la differenza di dimensioni di questi semi forniti dal mio amico Jerry di LeBlancCNE.com.


Evitate i semi deboli. Se l’involucro protettivo esterno non si chiude correttamente, un po’ di umidità e aria penetrano e cercano di attivare la crescita.
Il seme e i semi diventano progressivamente meno vitali. I semi permeabili all’umidità segnalano l’ingresso di malattie e parassiti. I semi deboli sono immaturi, di colore chiaro, fragili e si schiacciano facilmente con una leggera pressione tra dito e pollice. I semi deboli non hanno abbastanza cibo immagazzinato per germinare e crescere correttamente.


Un seme è costituito da un embrione contenente i geni e una riserva di cibo racchiusa in un rivestimento esterno protettivo. I semi maturi vitali sono duri, di colore da beige a marrone scuro, macchiati o screziati e presentano il tasso di germinazione più elevato. I semi morbidi, pallidi o verdi sono solitamente immaturi e vanno evitati. I semi immaturi germinano male e spesso producono piante malate. I semi maturi, freschi, asciutti e vitali, di uno o due anni, germogliano rapidamente e producono piante robuste.


Acquistate semi in confezioni da 1, 3, 5, 10 e oltre. La vendita di quantità molto piccole di semi è iniziata con semi femminizzati che sono garantiti come femmine. Ma se un seme non germoglia o la piantina è debole e malaticcia, non c’è un fratello di riserva che possa prendere il suo posto. Consiglio di iniziare con almeno tre semi femminizzati o autofiorenti e 5-10 semi normali di ogni varietà. Se avete spazio e budget, iniziate con 10 semi di ogni varietà. Per garantire il raccolto, iniziate con un numero di semi superiore a quello che intendete raccogliere.


Se iniziate con dieci semi normali di un fornitore affidabile e li fate germinare tutti in una volta, circa la metà saranno maschi. Se iniziate con cinque semi femminizzati, uno o due potrebbero crescere lentamente o essere meno potenti in termini di cannabinoidi. Due, forse quattro semi cresceranno in femmine forti e potenti. Di queste femmine, una sarà più robusta e potente dei suoi fratelli. Scegliete questa “super” femmina come madre dei vostri cloni.


Germinazione dei semi di cannabis

I semi di cannabis hanno bisogno solo di acqua, calore e aria per germinare. Al momento della germinazione, l’umidità provoca la rottura del guscio protettivo esterno del seme. L’umidità continua a penetrare per innescare gli ormoni dormienti che attivano la piccola radichetta bianca. La radichetta penetra nel terreno trasformandosi in radice a fittone e la crescita verde emerge in superficie. I cotiledoni, o foglie del seme, emergono dall’interno del guscio e si spingono verso l’alto in cerca di luce. Un flusso costante di umidità è essenziale per trasportare acqua, nutrienti e ormoni per una crescita rapida. Se le piantine subiscono uno stress idrico ora, impiegheranno settimane per riprendersi. I semi e le piantine autofiorenti sono estremamente sensibili allo stress da umidità, calore e ossigeno. Vedere di seguito alcune tecniche di germinazione dei semi di cannabis.


I semi non hanno bisogno di ormoni o fertilizzanti aggiuntivi per germinare. Una volta che i semi emergono e si sviluppa una serie di foglie cotiledoni, è necessaria una soluzione nutritiva leggera in substrati inerti – cocco, perlite, lana di roccia, ecc. – che non contengono sostanze nutritive proprie.


I semi hanno bisogno di aria per germinare. I substrati di coltura umidi e inzuppati interrompono l’apporto di ossigeno; i semi annegano letteralmente se vengono completamente sommersi per più di 20 minuti dopo la germinazione. Anche piantare i semi troppo in profondità causa una scarsa germinazione. Le piantine non hanno abbastanza energia immagazzinata per forzare troppo il terreno prima di germogliare. Una regola empirica è quella di piantare i semi a una profondità doppia rispetto alla larghezza del seme. Ad esempio, piantate un seme da 0,125 pollici (0,3 mm) a 0,25 pollici (6 mm) di profondità. Mi piace spiegarlo come se si mettesse una piccola quantità di terra sopra il seme e la si mantenesse uniformemente umida. Mi piace mettere un tovagliolo di carta umido sopra il terreno finché il seme non emerge, vedi sotto.


L’acqua di casa spesso contiene abbastanza solidi disciolti (sostanze nutritive) per nutrire i semi nelle prime settimane di vita. Ma l’acqua domestica può causare problemi. I semi sono molto sensibili all’eccesso di sali nell’acqua che alterano la chimica interna. Preferisco usare acqua deionizzata, RO, distillata, demineralizzata, piovana, filtrata. Innaffiare i semi con una soluzione nutritiva può inibire la germinazione.
I semi hanno bisogno di calore per germinare. I semi germogliano senza luce in un’ampia gamma di temperature. I semi adeguatamente nutriti germinano in due-sette giorni, a temperature comprese tra i 70 e gli 80°F (21-26,6°C). Temperature superiori a 30°F (30°C) compromettono la germinazione e possono portare a marciumi. Temperature inferiori a 70°F (21ºC) rallentano la germinazione. Al di sotto dei 60ºF (15,5 ºC) la velocità ristagna e se l’ambiente è troppo umido, le malattie possono diventare un problema. I semi più duri possono dover essere scarificati (vedi sotto) per favorire la germinazione.


I semi hanno bisogno di buio totale per germinare. La radichetta o radice è la prima ad emergere. Ha bisogno di buio per poter ancorare la pianta che emergerà in superficie. La luce intensa che illumina una radichetta tenera può bloccare la crescita e, in casi estremi, far fallire la germinazione.
I semi vitali germinano rapidamente. Se avete pochi semi di cannabis da far germogliare, metterli in carta assorbente umida è molto semplice ed efficace. I semi nei tovaglioli di carta umidi possono essere messi all’interno di un sacchetto parzialmente di plastica per trattenere l’umidità o appoggiati su un piattino che trattenga l’umidità. Mettete i semi in germinazione in un luogo caldo e buio.


Tre semplici passaggi per far germinare i semi di cannabis


Mettete a bagno i semi per una notte in un bicchiere di acqua (in ordine dal migliore al minore) deionizzata, RO, distillata, demineralizzata, piovana, filtrata. Assicuratevi che i semi siano ben bagnati per attivare la crescita. All’inizio i semi galleggiano. Quando l’umidità penetra nell’involucro esterno, i semi affondano sul fondo. Non lasciate i semi in ammollo per più di 24 ore o subiranno una carenza di ossigeno e annegheranno. Una volta imbevuti, posizionare con cura i semi su un piattino o un piatto tra i tovaglioli di carta umidi.
I semi galleggiano prima che la tensione dell’acqua si rompa e l’umidità penetri nella parte esterna. La crescita inizia quando l’acqua penetra nella parte interna del seme. I semi affondano man mano che l’acqua penetra all’interno.


Ecco una selezione di semi in germinazione provenienti dalla Spagna. Tutti i semi in germinazione sono stati regalati con la rivista Cáñamo
In un luogo caldo (70-85°F, [21-29°C]), mettete i semi in diversi strati di carta assorbente umida su un piattino o un piatto. Potrebbe essere necessario aggiungere un po’ d’acqua al piatto ogni giorno. Fate attenzione alle notti calde che fanno asciugare i tovaglioli di carta. Lasciate scolare liberamente l’acqua in eccesso. La carta assorbente tratterrà l’umidità sufficiente per far germogliare il seme entro pochi giorni. Il seme contiene un’adeguata riserva di cibo per la germinazione. Prevenire gli attacchi fungini annaffiando con una soluzione organica leggera di fungistatico di superficie. Rimuovere i semi germinati quando la radichetta bianca cresce di 0,25-0,5 pollici (0,6-1,25 cm) e piantarli nel substrato con la radichetta rivolta verso il basso.
Quando l’acqua penetra nell’involucro protettivo esterno per indurre la germinazione, si attiva la crescita della pianta. Un flusso costante di umidità è essenziale per trasportare nutrienti, ormoni e acqua per portare avanti i processi vitali. Se i semi germogliati subiscono uno stress da umidità, la crescita si arresta o addirittura si blocca. Una volta che la punta si raggrinzisce per mancanza di umidità, la pianta è stentata e può impiegare settimane per riprendersi.


I cubetti di radicazione Rockwool mantengono l’integrità strutturale quando vengono trasferiti in giardini di coltura in acqua profonda (DWC) e in altri tipi di giardini idroponici. La lana di roccia deve essere idratata e condizionata regolando il pH a 5,5-5,8 e aggiungendo soluzione nutritiva.
Nella lana di roccia, i semi possono “sollevarsi” (strisciare fuori dalla lana di roccia) durante la germinazione. Piantando i semi germogliati con un radicale bianco più lungo (1,5 cm) nella lana di roccia si evita l’ondeggiamento. Fare attenzione a non esporre la radichetta tenera alla luce intensa e prolungata o all’aria. Mantenere il terreno di coltura uniformemente umido. Una volta spuntata la radice a fittone, nel giro di pochi giorni si svilupperanno delle piccole radici di alimentazione sfocate.
I substrati di coltivazione troppo umidi mantengono i semi troppo bagnati. Piantare i semi troppo in profondità causa una scarsa germinazione. Le piantine non hanno abbastanza energia immagazzinata per forzare uno strato pesante di terreno prima di germogliare. Piantate i semi a una profondità doppia rispetto alla larghezza del seme. Ad esempio, piantate un seme da 1/8 di pollice (3 mm) a 1/4 di pollice (6 mm) di profondità.
Quando la radichetta inizia a crescere, il seme è pronto per essere piantato nel substrato. Una volta piantato, la gravità dirigerà la crescita delle radici verso il basso e la luce in superficie fornirà energia per avviare la fotosintesi. Per prima cosa compare una serie di cotiledoni arrotondati o foglie del seme. Successivamente, un paio di classiche foglie di cannabis dentellate crescono sull’internodo sopra i cotiledoni.
Trapiantate i semi germogliati quando il germoglio bianco è visibile. Mi piace spostare il seme germogliato in un panetto o in un mix di piantine subito dopo che la radichetta bianca diventa visibile. La piccola radice bianca a fittone, quando è lunga, è più difficile da mantenere uniformemente umida. Le radichette penzolanti si danneggiano facilmente e non devono essere esposte all’aria e alla luce.


Trapianto dei semi germogliati nel substrato di coltivazione
Mettete i semi germinati in una fioriera poco profonda, in un piccolo vaso da semina, in una pallina di torba, in un cubetto per il radicamento o in una miscela senza terriccio. Quando si inizia a seminare più di qualche seme, utilizzare vassoi di semina e riempire con tappi, cubetti, Sunshine® mix, Promix® o un substrato simile. Piantate i semi germinati in una stanza riscaldata o calda per ridurre al minimo qualsiasi tipo di stress da temperatura.
Inumidire preventivamente il mix di semina fine, i semenzali e i cubetti. Riempite le vaschette con il substrato pre-umidificato. Le vaschette sono disponibili in diverse dimensioni. Sono disponibili diversi vassoi con un numero di celle d’impianto contigue. I vassoi più grandi possono essere tagliati in modo da contenere 6-12 celle.


Con una gomma da cancellare, praticate un foro poco profondo di 1-2,5 cm al centro del composto di ogni cella del vassoio.
I piccoli coltivatori possono dedicare del tempo a piantare i singoli semi germinati con una pinzetta. Evitate di toccare la piccola radichetta bianca con le mani sporche e ruvide. È molto delicata e può essere facilmente danneggiata.
Evitate di toccare, spremere, raschiare, accarezzare, ecc. le radichette delicate con le mani sporche per evitare lesioni. Spostate i semi con una pinzetta o rimescolateli dalla carta assorbente nella buca di impianto per non disturbare le radichette. In alternativa, potete raccogliere con cautela i fragili semi germogliati con le dita pulite e piantarli in un foro preforato e poco profondo nella miscela di terriccio, in un piccolo vaso da semina, in un pellet di torba o in un cubetto di lana di roccia, con la punta della radice bianca rivolta verso il basso. Coprite i semi germinati con un leggero strato di 1-2 cm di terriccio umido, torba o altro substrato.


Premete leggermente il substrato per assicurarvi che sia a contatto con il seme.
Coprite i contenitori, le vaschette e i vassoi piantati con un doppio strato di carta assorbente. Controllate quotidianamente la parte inferiore degli asciugamani. Se necessario, spruzzate o cospargete d’acqua per mantenere umida la superficie del substrato. Rimuovete il telo di carta bagnato quando le piantine iniziano ad emergere. Alcuni giardinieri preferiscono aspettare che la metà (50%) delle piantine sia emersa, soprattutto se si coltivano centinaia di piantine.


Applicate una dose molto leggera di fertilizzante organico una volta che i cotiledoni si sono aperti. Il piccolo apparato radicale ha bisogno solo di acqua. Si può aggiungere anche una piccola dose di kelp liquido. Mantenete il terreno di coltura uniformemente umido fino a quando le radici non si saranno consolidate.
Un piccolo cucchiaio funziona bene per estrarre le piantine regolari e femminizzate dalle celle di plastica quando l’apparato radicale è piccolo. Non usate questo metodo per le piantine autofiorenti perché disturba le radici e provoca la fioritura nella maggior parte delle varietà. Pellet di torba, cubetti di radici e altre piantine possono essere trapiantate dopo due o tre settimane o quando le radici sono visibili attraverso i lati.
l calore delle luci di coltivazione riscalda la superficie del substrato e la parte sottostante. Tenete d’occhio l’umidità del terreno. Il calore della lampada può seccare il terreno. Potrebbe essere necessario annaffiare più frequentemente. Un leggero aumento della temperatura del substrato accelera la crescita delle radici.


Una piana o una fioriera poco profonda con un cuscinetto termico o cavi riscaldanti sotto le piantine può richiedere un’irrigazione giornaliera, mentre un vaso profondo da un gallone (3 L) avrà bisogno di un’irrigazione superficiale ogni pochi giorni. Una piantina di cubetti di lana di roccia, adeguatamente annaffiata, necessita di acqua ogni 3-5 giorni durante la germinazione dei semi. Quando la superficie è asciutta (7 mm di profondità) è il momento di annaffiare.


Ricordate che le radici sono poche per assorbire l’acqua nelle prime fasi di vita e sono molto delicate.
Posizionate i semi in germinazione su una base calda – frigorifero caldo, cassetta per cavi o tappetino termico per il terreno e cavi riscaldanti per mantenere la temperatura un po’ più alta di quella dell’aria ambiente. Il calore del fondo aiuta anche a evitare le improvvise fluttuazioni di temperatura e di umidità che sconvolgono i semi e rallentano la germinazione.
Per accelerare la germinazione, posizionate un cuscinetto termico o dei cavi riscaldanti per il terreno sotto il substrato di coltivazione. I semi di cannabis germinano e spuntano più rapidamente quando la temperatura del terreno è compresa tra 24 e 27,5°C e la temperatura dell’aria è di 22-24°C. Ma gli steli si allungano tra gli internodi se le temperature superano gli 85°F (29°C) per diverse ore.


Semina semi-diretta all’aperto

Le varietà autofiorenti crescono bene se seminate semi-direttamente nel terreno. Le radici hanno la possibilità di penetrare nel terreno e crescere naturalmente. Seminare le varietà autofiorenti quando il terreno si riscalda. Seminate fino a un mese prima nelle aiuole rialzate e in quelle che si riscaldano prima.


Gli apparati radicali delle varietà autofiorenti sono molto sensibili. Ogni volta che l’apparato radicale viene disturbato da un movimento o quando le radici iniziano a girare intorno al contenitore, la pianta inizierà a fiorire. Una fioritura indesiderata e intempestiva si traduce in piante gracili che producono poco.


Questi sono i passi che Steve Rogers compie per piantare semi di cannabis autofiorenti. Per prima cosa, avvia i semi in vasi o vassoi. Una volta che le piantine sono forti e sane, le trapianta all’aperto.


Ricoprire il terriccio della vaschetta con terriccio fine o miscela senza terriccio per riempire tutte le celle. Inumidire il terreno di coltura.
Praticate dei fori di impianto poco profondi con l’estremità di un bastoncino delle dimensioni di una gomma per matita.
Lasciare cadere un singolo seme in ogni foro.
Ricoprire il terreno di coltura piantato con uno strato molto leggero e fine di miscela di terriccio. Spianare lo strato di 0,25 pollici (cm) di terreno di coltura e rincalzarlo leggermente.


Innaffiare il terreno di coltura con uno spruzzo fine in modo che sia uniformemente umido.
Coprire il terreno di coltura piantato con uno strato di cartone. Ancorare il cartone in modo che non si sposti sul terreno. Cospargere leggermente il cartone con acqua per aggiungere un po’ di peso. I semi dovrebbero germogliare e un germoglio dovrebbe spuntare dal terreno dopo circa tre giorni.
Aspettate che la metà (50%) dei semi sia germogliata prima di rimuovere il cartone.
Una volta che le piantine iniziano a germogliare, mantenetele uniformemente umide e protette da lumache, uccelli e insetti. Un’esca per lumache e una copertura in fibra filata proteggeranno le tenere piantine fino a quando non si saranno irrobustite.
Somministrate una soluzione di fertilizzante organico diluito a un quarto di forza.


Piantare piantine di cannabis autofiorenti


Il coltivatore commerciale Steve Rogers (Singing Pig Farm, Inc.) ama coltivare la cannabis autofiorente. Rogers ha trasformato il suo pollice verde in raccolti abbondanti: “C’è un mito persistente nella comunità della cannabis secondo cui i fiori autofiorenti non dovrebbero essere trapiantati. Io uso la tecnica del trapianto perché produce una crescita migliore e più rapida”. Rogers ha ragione, ha trapiantato semi autofiorenti con un successo quasi del 100%. Continua: “È importante far crescere rapidamente le piante autofiorenti. Se iniziano a fiorire, non c’è tempo per recuperare”.


Il figlio di Steve Rogers, Ben, sta seminando semi di Blackberry Gum autofiorenti in pellet Jiffy da 1,75 pollici (44 mm), messi in vasi da 10 cm (4 pollici) di miscela per piantine. La precauzione aggiuntiva con i semi autofiorenti consente a Ben di trapiantare le piantine che non hanno sviluppato completamente le radici all’interno delle palline Jiffy. Il vaso da 10 cm in più garantisce che le radici che crescono ai lati della pallina Jiffy siano disturbate il meno possibile.
Le varietà autofiorenti devono essere curate nelle prime 4 settimane di vita. Lo stress può far sì che le piante crescano lentamente e producano molto meno. Le varietà auto stressate sviluppano meno fogliame, fiori più piccoli e rese ridotte.


Riducete al minimo lo stress al momento del trapianto. Mantenendo livelli costanti di luce, temperatura, umidità, acqua, sostanze nutritive e chimica del terreno di coltura, le radici della cannabis cresceranno il più velocemente e dense possibile. Questo non è possibile quando si spostano le piante all’aperto da un giardino indoor. È possibile ridurre al minimo lo stress delle piante di cannabis introducendole gradualmente nel nuovo spazio del giardino. Sia la temperatura del suolo che quella dell’aria devono essere simili a quelle di un ambiente esterno.
Se ciò non è possibile, costruite una serra di fortuna sopra i trapianti e trapiantateli in letti rialzati.


Se siete dei coltivatori principianti di autofiorenti, potreste iniziare a far germogliare i semi in un vaso da potatura da 5 galloni (20 litri). Il contenitore per la potatura delle radici manterrà la pianta di cannabis autofiorente fino al raccolto. Trapiantando le piante autofiorenti nel loro contenitore definitivo si evita un lavoro supplementare, ma si riducono i raccolti in contenitore. Le colture all’aperto traggono immensi benefici da questa tecnica di trapianto.
Questa piccola pianta è nata da un seme autofiorente.


Le piante autofiorenti possono essere trapiantate all’aperto o in un contenitore più grande in un vaso Jiffy, in un cubetto di lana di roccia, in un Ellepot, in un innesto Rapid Rooter, in un innesto Flora Root, ecc. Il contenitore deve essere rigido in modo che la zolla rimanga intatta. Trapiantate le auto appena iniziano a emergere le foglie cotiledoni, o un giorno prima che emergano. In questo modo si eviterà che le radici possano penetrare attraverso i lati del contenitore rigido. Mi stupisco sempre di come un piccolo movimento delle radici faccia diminuire la resa.
Alcuni coltivatori preferiscono piantare i semi direttamente nel terreno all’aperto o in serra.


Piantare i semi direttamente nella madre terra permette al seme di acclimatarsi immediatamente alla vita del suolo. La cannabis seminata direttamente sviluppa una forte e sana radice a fittone che penetra molto più in profondità nel terreno rispetto ai semi piantati in contenitori al chiuso.
Iniziare i semi autofiorenti in un contenitore come un Ellepot”, un tubetto di carta riempito con una miscela standard di torba per la germinazione. Molte aziende producono tappi di carta simili. Questi tappi funzionano benissimo se si piantano da 10 a 100 piantine. Molti tappi si inseriscono in un piatto da vivaio da 1020, facile da maneggiare.


Non utilizzate vassoi di polistirolo o plastica dura. Le radici autofiorenti subiscono uno stress non appena le punte colpiscono i lati del contenitore o escono dal fondo delle celle.
Per ottenere risultati ottimali, scegliete un substrato di coltivazione uguale o quasi identico a quello che intendete utilizzare nella fase di trapianto successiva. Mantenete lo stesso substrato per tutte le fasi di crescita e trapianto.


Ottimizzare la produzione di cannabis autofiorente


Durante la crescita della piantina, l’apparato radicale si sviluppa rapidamente, mentre la crescita verde fuori terra è lenta. L’acqua e il calore sono fondamentali in questa fase di sviluppo. Il nuovo e fragile apparato radicale è molto piccolo e richiede un apporto ridotto ma costante di acqua e calore. È essenziale un substrato che dreni rapidamente e che contenga molta aria. Troppa acqua fa annegare le radici, causando spesso marciume radicale e damping-off. La mancanza d’acqua provoca l’inaridimento dell’apparato radicale.
Man mano che le piantine maturano, alcune crescono più velocemente, si rafforzano e appaiono in generale sane. Una volta germogliate, spostate le piantine in una zona di crescita leggermente più fresca e aumentate i livelli di luce.


Alcuni semi spuntano lentamente e sono deboli e senza gambe. Se possibile, eliminare le piante malate e deboli e concentrare l’attenzione sulle rimanenti piante forti sopravvissute. Le piantine dovrebbero essere abbastanza grandi da poter essere diradate dopo 4-6 settimane di crescita. Se il diradamento delle piantine è troppo traumatico, potete continuare a curare le piccole piantine. Infatti, il dottor Gary Yates consiglia: “Ho scoperto che spesso sono i migliori produttori di cannabinoidi!
Non abbattete le piantine se state coltivando per se state coltivando per voi stessi e la resa non è importante”.


L’irrigazione eccessiva o insufficiente è l’ostacolo più grande che la maggior parte dei coltivatori incontra durante la germinazione dei semi e la crescita delle piantine. Mantenete il terreno uniformemente umido, ma non intriso d’acqua. Non lasciate che la superficie del terreno di coltura si asciughi a lungo. Mantenetelo uniformemente umido. Sistemate i cubetti di radice e le piantine su una griglia per migliorare il drenaggio.
La fine della fase di semina è terminata quando inizia la rapida crescita del fogliame. La rapida crescita fuori terra segna l’inizio della fase di crescita vegetativa. Le piante hanno bisogno di più spazio per crescere; il trapianto in un contenitore più grande ne accelera lo sviluppo.
Fotoperiodi per le piantine di cannabis tubi e LED per le prime due o tre settimane. Si possono usare anche lampade fluorescenti, CFL e HID. Per una crescita ottimale, le lampade fluorescenti compatte dovrebbero trovarsi a 30-45 cm di altezza e le lampade HID a 90-120 cm di altezza.
Le giovani e tenere piantine hanno bisogno di bassi livelli di luce forniti da lampade fluorescenti, CFL o LED a basso consumo. Gli apparecchi forniscono in genere 7.500-20.000 lux, l’intensità luminosa perfetta per le piantine.


Posizionate l’apparecchio di illuminazione a 10-13 centimetri sopra le piantine emergenti. Una volta emersi i cotiledoni e la prima serie di foglie di cannabis “vere”, sperimentate spostando gradualmente l’apparecchio fino a 5 cm dalla cima delle piantine. Ogni varietà può reagire in modo diverso all’intensità della luce. Avvicinate la luce per aumentare l’intensità se gli steli iniziano ad allungarsi, segno certo di fame di luce. Allontanate la luce per diminuirne l’intensità se compaiono segni di bruciatura. Le bruciature provocano una certa contorsione delle foglie tenere e, se intense, possono provocare cicatrici e scolorire il fogliame. Troppa luce rallenta la crescita.


Molti sensori ambientali economici basati su Bluetooth e WiFi (temperatura, umidità, umidità, ecc.) trasmettono i dati al telefono cellulare. I dati possono essere facilmente analizzati in tempo reale tramite grafici e testi sul cellulare. I dati raccolti possono essere utilizzati come cronologia completa della grow room.
Tenete sotto controllo la temperatura e l’umidità. Mi piace impostare un termometro/igrometro di massima/minima a livello delle piantine. In questo modo ottengo le letture più accurate.


Aria


Evitate rapidi cambiamenti di temperatura e umidità, soprattutto in presenza di bassi livelli di luce. La temperatura ideale per le piantine è di 20-25,5ºC, con un valore ideale di 24ºC. L’umidità ideale per le piantine è del 60-70%.


La cannabis ha bisogno di luce, aria, acqua, sostanze nutritive e terreno (LAWNS)
Le piantine hanno bisogno di un apporto costante di umidità. I tappi e i cubetti per il radicamento delle piantine mantengono l’umidità per diversi giorni, a seconda delle condizioni. Una soluzione nutritiva diluita è necessaria per le piantine coltivate in substrati inerti.


Nutrienti


Iniziare a somministrare i nutrimenti dopo che le piantine hanno sviluppato le foglie dei cotiledoni. Applicare una soluzione nutritiva molto diluita a un quarto di intensità. I terreni organici potrebbero non necessitare di nutrienti aggiuntivi. Se compare l’ingiallimento, dare alle piantine meno acqua e meno nutrienti. Quando le radici sono scarse, non esagerate con i fertilizzanti. Aumentate il dosaggio man mano che le piante crescono.
Una soluzione nutritiva deve essere aggiunta ai substrati inerti – fibra di cocco, perlite, miscela senza terriccio, lana di roccia, pellet di argilla espansa, tasselli di radicazione, ecc.


La prima soluzione nutritiva leggera deve avere un pH compreso tra 6,2 e 6,4. La soluzione nutritiva è acida e abbassa il pH. Mantenere la EC a 400 PPM o quasi.
Man mano che le piantine crescono in 10-14 giorni, aumentate la EC secondo le istruzioni del produttore del fertilizzante.
Secondo Steve Rogers (Singing Pig Farm, Inc.), una soluzione diluita di acido umico (HA) e kelp in un rapporto di 5:2 è tutto ciò che serve nel terreno organico per stimolare la crescita delle radici. Egli utilizza questa combinazione di HA e kelp in un rapporto di 5:2 che ha dimostrato un aumento del 50% della massa radicale rispetto all’uso di uno dei due prodotti da solo. Rogers aggiunge anche una leggera dose di idrolizzato di pesce. Consiglia di usare più spesso una soluzione diluita, piuttosto che dare una forte scossa alle piantine tenere.


Le miscele di terriccio e i terricci sono spesso arricchiti di sostanze nutritive. Questo è particolarmente vero per le miscele per piantine. Le istruzioni riportate sul sacchetto del terriccio o sul sito internet del produttore elencheranno gli ingredienti e le istruzioni per l’uso. Se non ci sono istruzioni sul sacchetto o sul sito internet, pensateci due volte prima di acquistare il terriccio.
Un po’ di calore nel substrato aiuterà i piccoli apparati radicali a crescere bene. Le linee guida per il calore del substrato e la temperatura dell’aria ambiente
Come selezionare i semi di cannabis
Selezionate i semi delle piante madri che mostrano i tratti desiderati. Coltivate i cloni delle super madri per far crescere e raccogliere un giardino come questo.
Coltivare le piantine al chiuso sotto le luci e trasferirle in serra. Una volta che le piantine di cannabis si sono acclimatate al clima leggermente più rigido della serra, le piante forti e cespugliose possono essere spostate all’aperto quando il tempo si riscalda.


Criteri di selezione dei semi e dei cloni di cannabis


I semi trovati nei fiori hanno spesso un genitore maschio sconosciuto con una storia sordida. I semi possono crescere in piante con fiori simili, ma pochi sono identici. Il modello di crescita incoerente è accompagnato da diversi profili di cannabinoidi. È molto probabile che si manifestino tendenze intersessuali (ermafrodite). Alcune piccole “banane” maschili (vedi foto sopra) su una pianta femminile potrebbero trasmettere il tratto intersessuale.
I semi di cannabis acclimatati hanno un rendimento migliore perché sono stati coltivati nella stessa area per diversi anni. Questo è un buon motivo per produrre e conservare i semi. I semi di cannabis localizzati crescono bene quando sono acclimatati a un clima specifico. Avrete probabilmente visto enormi piante di 3-4,5 m di altezza, alte 10-15 piedi, nelle foto di Humbumb.


m) nelle foto della contea di Humboldt, nella California settentrionale. Queste piante sono state coltivate nello stesso microclima per almeno cinque anni e si sono acclimatate al loro ambiente. Naturalmente, sono coltivate con un ottimo terreno organico, competenze di giardinaggio e un clima favorevole.
Per trovare le varietà più adatte alle vostre esigenze, decidete quali qualità vi piacciono: aroma, sapore, effetto, valore medicinale. Qual è il vostro criterio di selezione dei semi? La scelta si basa sull’aroma e sul gusto? Volete uno sballo vertiginoso o un effetto rilassante? Volete proprietà medicinali che stimolino l’appetito, allevino il dolore e l’ansia? Avete intenzione di fare dei concentrati? Oppure volete una combinazione delle qualità sopra elencate? Molti siti Internet spiegano le qualità delle diverse varietà.


Decidete se volete coltivare semi ricchi di CBD, THC o CBG che siano regolari, femminizzati, autofiorenti regolari, autofiorenti femminizzati. Vedere la tabella “Cannabis regolare, femminizzata e autofiorente” qui sopra per aiutarvi a prendere una decisione.
Coltivare piante che crescono bene nel vostro clima e che si sono acclimatate alle condizioni di coltivazione locali ripaga con 5-10+ (2,25-5,5 kg) raccolti di fiori secchi.


Selezionate le varietà che crescono bene nel vostro clima. Si noti che è possibile compensare il caldo e il freddo inclemente scegliendo la posizione di impianto adeguata. Estendete le stagioni di crescita coltivando in letti rialzati e superate il clima rigido coltivando in una serra. Coltivate le piante in casa e spostate i contenitori all’aperto quando il tempo lo permette e allestite una piccola serra per prolungare la stagione. Ricordate di irrobustire le piante quando le spostate all’aperto.


I coltivatori all’aperto nei climi freddi alpini e settentrionali dovranno concentrarsi sulle varietà che maturano nelle condizioni geograficamente difficili causate da una breve stagione di crescita fredda. Gli amanti della Sativa dovranno scegliere varietà incrociate con Indica a breve stagione e cultivar a fioritura automatica. Le piante di cannabis che crescono bene all’aperto nelle dure condizioni del deserto sono poche e molto rare. L’immagine qui sopra è stata scattata in Svizzera.
Le piante di cannabis Super Lemon Mango e altre varietà a predominanza sativa si stanno acclimatando al clima tropicale della Tailandia. Secondo il coltivatore, Ryan Doran,
“secondo la mia esperienza, le varietà a predominanza indica, di latitudine settentrionale, si comportano in modo eccellente nel nord della Thailandia e non c’è motivo di usare varietà acclimatate in inverno. Ho avuto grande successo con un’ampia varietà di semi tipicamente coltivati nei climi settentrionali, come Grand Daddy Purple, White Widow, Money Maker, OG Kush, Orange Punch, Critical OG e Blue Dream”.


A causa dei brevi cicli di luce qui in Thailandia, con il giorno più lungo di 13,5 ore a questa latitudine settentrionale (17-18º), le piante indica fioriscono in qualsiasi momento sotto la luce naturale del sole, quindi richiedono luci supplementari per la fase vegetativa. La qualità dei fiori coltivati con queste genetiche all’aperto è pari a quella dei migliori fiori californiani.
I climi con temperature superiori a 50ºF (10ºC) sia di giorno che di notte, da aprile a settembre, offrono la più ampia latitudine di possibilità. Tali climi danno la possibilità di coltivare tutti i tipi di cultivar. Infatti, se si avviano le piante al chiuso e le si sposta all’esterno quando sono alte due piedi (60 cm), si possono coltivare un paio di colture.


Questa immagine della tenda da coltivazione è stata scattata 17 anni fa. Si capisce perché le tende da coltivazione sono diventate così popolari!
I coltivatori indoor possono coltivare varietà di semi che maturano in piante alte 90-120 cm. La luce artificiale non penetra nel fogliame delle piante alte. I rami più bassi non ricevono luce a sufficienza e crescono fiori piccoli e sottili. I coltivatori indoor generalmente coltivano piante indica pure di basso profilo, incroci indica-sativa o piante autofiorenti.
I coltivatori di autofiorenti possono spostare le piantine all’aperto quando le temperature notturne sono di almeno 50ºF (10ºC). Una piccola serra di plastica per proteggere le auto durante la notte stimolerà la crescita. Anche il terreno più caldo nelle aiuole rialzate prolunga la stagione all’aperto. Le auto hanno bisogno di almeno 6 ore di luce solare diretta per ottenere un raccolto decente. Per ulteriori informazioni sulla coltivazione della cannabis autofiorente, consultare la sezione “Piantare la cannabis autofiorente”.

Ordinare i semi di cannabi


Sul nostro store potrete trovare una vasta gamma di prodotti al CBD, dalle infiorescenze alle resine, passando ovviamente per i semi. Il prodotto più utilizzato e richiesto è sicuramente l’olio al CBD, prodotto in varie concentrazioni da assumere facendo cadere poche gocce sotto la lingua prima di andare a dormire.
Vi ricordiamo che la vendita di prodotti al CBD in Italia è assolutamente legale e potete ricevere i prodotti direttamente a casa vostra oppure venirci a trovare nei nostri store a Milano.


Conservazione dei semi di cannabis

Conservare i semi in un contenitore scuro ed ermetico insieme a cristalli di silice che assorbono l’umidità. Rimuovere i semi ogni mese e mettere i cristalli di silice in un luogo caldo e soleggiato per farli asciugare. Etichettare sempre i contenitori!


Se si conservano i semi per un anno o due, non è necessario utilizzare un frigorifero speciale a bassa umidità. Se avete bisogno di una conservazione a lungo termine, un frigorifero a bassa umidità aiuta a garantire che i semi rimangano vitali.
Conservate i semi in un luogo asciutto, fresco e buio. Assicuratevi di etichettare i contenitori. I semi freschi che avete coltivato e raccolto rimarranno vitali fino a cinque anni o più, se conservati in modo corretto e con le tecniche di base. Le basse temperature rallentano l’attività interna dei semi e sono essenziali per conservarli. La bassa umidità è essenziale. Conservate i semi in un ambiente a bassa umidità. Conservare i semi in frigorifero. Quando il 50% dei semi conservati non germoglia, la durata media di conservazione è finita. I semi vecchi spesso impiegano più tempo a germogliare e hanno un tasso di germinazione inferiore.


I semi con un involucro esterno duro hanno maggiori probabilità di germogliare e crescere bene. I semi con un guscio protettivo esterno sottile non vanno mai veramente in quiescenza, perché l’umidità e l’aria sono sempre presenti all’interno. L’umidità e l’aria fanno sì che i livelli ormonali si disperdano lentamente. Questi semi non si conservano bene.


Gli ormoni dei semi – ABA, citochinine e gibberelline – entrano in azione quando l’umidità segnala l’inizio della germinazione. Evitare che l’umidità segnali ai semi di germinare mantenendoli asciutti. Piccole quantità di umidità condensata possono dare ai semi una falsa partenza per la germinazione e far sì che spendano tutta l’energia immagazzinata troppo presto. Il seme non avrà più energia immagazzinata per germinare correttamente. Se possibile, evitate livelli di umidità superiori al 5% per garantire la vitalità dei semi a lungo termine (5 anni o più). Livelli di umidità superiori al 5% causeranno livelli di germinazione troppo bassi nel tempo. Sigillate i semi in un contenitore ermetico e inserite nel contenitore delle confezioni di cristalli di silice per assorbire l’umidità in eccesso. Mantenete i semi conservati più a lungo e vitali confezionandoli sottovuoto per eliminare l’ossigeno.
I frigoriferi a bassa umidità sono costosi e non sono alla portata della maggior parte dei giardinieri. Conservare i semi con mezzi convenzionali dovrebbe rivelarsi adeguato e sicuramente più economico.


I semi sono stati fatti germogliare e curati adeguatamente per produrre queste piantine forti. Con i LED si crea un ambiente di crescita perfetto.


PIANIFICARE IL GIARDINO

Le lampade a LED illuminano questo giardino di cannabis indoor su due livelli in California. Le colture vengono raccolte un giorno e sostituite con nuovi cloni il mattino successivo.


Pianificate il vostro giardino indoor su carta prima di investire tempo e denaro. Qualche ora di pianificazione e di ricerca su internet vi garantirà un buon inizio e aumenterà le vostre possibilità di successo.
Quali sono i vostri obiettivi? Volete coltivare una singola coltura dal seme al raccolto? Volete coltivare una coltura perpetua e raccogliere qualche pianta ogni settimana o due? Oppure volete raccogliere un raccolto ogni 2-3 mesi? Forse avete in mente di avviare un grande orto commerciale. Siete giardinieri all’aperto o in serra e volete iniziare presto la stagione di crescita avviando le piante al chiuso? La vostra decisione determinerà il tipo di area di giardinaggio da allestire e i materiali e le forniture di cui avrete bisogno.


Stabilite un budget adatto alle vostre esigenze. Un piccolo spazio per avviare i semi che crescono in piante alte 30 cm da trapiantare all’aperto è poco costoso e richiede un piccolo investimento finanziario e di tempo. L’allestimento di un grande spazio per produrre diverse libbre (kg) al mese richiede un budget serio, pianificazione e dedizione.


Ricordate che tutti gli orti richiedono un tempo supplementare per la messa a punto nei primi mesi. Ho scoperto che ogni volta che stabilisco un budget per un progetto, mi costa sempre più tempo e denaro del previsto.
La scelta del sito può limitare le opzioni del tipo di giardino indoor che si può allestire. Coltivare alcune piantine che diventano piante alte 1-2 piedi (30-60 cm) richiede poco spazio, elettricità e ventilazione. I giardini di grandi dimensioni richiedono più spazio, elettricità, acqua e ventilazione. Se intendete coltivare una coltura perenne, avrete bisogno di almeno due stanze diverse, una per le piantine, i cloni e la crescita vegetativa e una seconda stanza per la crescita della fioritura. L’essiccazione e la lavorazione post-raccolta possono richiedere una stanza completamente separata per le colture più grandi.


Pianificazione dell’orto
Coltura singola


La coltivazione in una stanza singola è un buon modo per raccogliere un raccolto ogni 4-6 mesi. Potete dedicare il tempo necessario per allestire l’orto in modo corretto e non essere sopraffatti dalle piante in crescita quando sorgono problemi. Avviare troppe piante in una stanza grande per “arricchirsi velocemente” spesso porta a un raccolto inferiore alla norma e, in alcuni casi, al fallimento del raccolto.


Acquistate cloni femmina legalmente presso i dispensari di cannabis o fate germinare i semi. Raggruppate le piccole piante in contenitori sotto la luce artificiale. Le piccole piante in fase di crescita vegetativa hanno bisogno di livelli di luce meno intensi. Distribuite le piante e aggiungete altre luci man mano che le loro dimensioni aumentano. Impostate il timer su 18 ore di luce e 6 di buio per la fase di crescita vegetativa. Inducete la fioritura con 12 ore di buio e 12 ore di luce.


Allestite una stanza per la vegetazione. Applicare le informazioni riportate in “Stanza vegetativa” fino a quando le piante non raggiungono le dimensioni della fioritura (30-60 cm). Nota: la stanza dovrà essere sufficientemente grande per ospitare una coltura da fiore.
Indurre la fioritura con un fotoperiodo di 12 ore di giorno e 12 ore di notte nella stanza di vegetazione. Applicare le informazioni riportate in “Stanze di fioritura”.


Coltura perpetua


Per raccogliere una coltura perpetua sono necessarie due stanze separate, a meno che non ci si possa fidare di un venditore di cloni. La stanza per la vegetazione dovrebbe essere grande circa un quarto di quella per la fioritura.


Si tratta di un rapporto di 1 a 4. Allestite una stanza per la vegetazione e una per la fioritura in modo da poter coltivare una coltura perpetua. Ogni giorno o ogni settimana prelevate diversi cloni dalle piante vegetative nella stanza della vegetazione. Spostate lo stesso numero di piante nella stanza di fioritura ogni giorno o ogni settimana. Raccogliere lo stesso numero di piante ogni giorno o ogni settimana. Prelevare cloni dello stesso numero di piante raccolte. Anzi, prelevate il 10-20% di cloni in più per evitare errori.


Raccogliere una pianta nella stanza della fioritura e spostare una pianta dalla stanza della vegetazione a quella della fioritura.
Allestite una stanza per l’orto vegetativo. Applicare le informazioni riportate nella sezione “Stanza vegetativa”.
Allestire una stanza per la fioritura separata. Applicare le informazioni riportate nella sezione “Sala di fioritura”.
Allestire un locale separato per il post-raccolto. Applicare le informazioni riportate in “Stanze per il post-raccolto”.
Fase di crescita
Tempo
Piante
Clone
2 settimane
30
Vegetativo
2 settimane
10
Fiore
8 settimane
30
Totale
12 settimane


Grandi giardini


I giardini di grandi dimensioni richiedono diverse stanze per coltivare le piante in ogni fase della vita. Sono necessarie stanze separate per le piantine, i cloni e le madri, per dare a ciascuno le condizioni esatte di cui ha bisogno.


Condizioni esatte di cui hanno bisogno. Le stanze per le piantine e i cloni possono far parte di una stanza più grande, purché siano separate in modo da poter controllare separatamente temperatura, umidità, ventilazione e livelli di luce. Le piccole piante consumano poca acqua e possono essere irrigate a mano. Le piccole piante dovrebbero essere posizionate fuori dal terreno in modo da poter essere monitorate visivamente.
Allestite una stanza separata per le piantine. Applicare le informazioni riportate in “Stanza delle piantine”.


Allestire una stanza separata per i cloni. Applicare le informazioni riportate in “Stanza dei cloni”.
Creare una stanza madre separata. Applicare le informazioni riportate in “Stanza madre”.
Allestire una stanza per l’orto vegetativo. Applicare le informazioni riportate in “Stanza vegetativa” di seguito.
Allestire una stanza per la fioritura separata. Applicare le informazioni riportate in “Stanza di fioritura”.
Allestire una stanza separata per il post-raccolto. Applicare le informazioni riportate nella sezione “Sala post-raccolta”.


Coltura indoor, in serra e all’aperto


Questo giardino all’aperto in California è iniziato al chiuso sotto le luci di coltivazione. Le piante sono state trapiantate nella serra e le luci hanno interrotto il ciclo di buio notturno per mantenere la crescita vegetativa. La plastica che si vede sulla destra viene rimessa sulla serra di notte per mantenere le piante calde e protette.
Avviare le piantine e i cloni al chiuso sotto le luci e trasferirli in una serra o all’aperto. Fate crescere le piante piccole fino a 15-60 cm di altezza prima di trapiantarle all’aperto. Le piccole piante devono essere indurite quando lasciano l’ambiente interno protetto prima di passare definitivamente agli ambienti esterni e alle serre più difficili.
Allestite una stanza separata per le piantine. Applicare le informazioni riportate in “Stanza per le piantine”.
Allestire una stanza separata per i cloni. Applicare le informazioni riportate in “Stanza dei cloni”.


Stanza dei semi e delle piantine

Dimensioni e ubicazione: Una stanza per le piantine è solitamente piccola e può essere semplice come una scatola chiusa con ventilazione e luce adeguata. A meno che non si coltivino grandi quantità di piantine, è sufficiente una piccola area. Evitate di coltivare le piantine su un piano di lavoro in camera da letto, in garage o in un angolo protetto della stanza del giardino. Questi luoghi hanno un proprio clima – temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione, ecc. Le piantine dovranno adattarsi a questo clima e spesso non avranno un buon inizio di vita. I semi e le piantine sono più fragili e vulnerabili nelle prime settimane di vita. Un inizio lento potrebbe perseguitarli fino al raccolto.
Illuminazione: I semi hanno bisogno del buio per germinare. Fornite loro solo calore, umidità e aria. Una volta che i semi sono stati piantati in un substrato di coltivazione e sono spuntati nel terreno, hanno bisogno di bassi livelli di luce. Una lampada fluorescente o la luce solare indiretta sono sufficienti per la prima settimana dopo la germinazione nel terreno. Aumentare i livelli di luce fino alla luce solare filtrata o avvicinare la lampada fluorescente.


Lampada fluorescente un po’ più vicino. Potete aggiungere anche una lampadina CFL a basso consumo.
Impostate il timer a 16 ore al giorno e 8 ore di notte per favorire un maggior numero di femmine e un minor numero di maschi per le varietà da seme regolari.
Impostare il timer su 18 ore al giorno e 6 ore di notte per le varietà femminizzate e i cloni.
Impostare il timer su 20 ore al giorno e 4 ore di notte per le varietà autofiorenti.
Temperatura: I semi germogliano meglio in un intervallo di temperatura compreso tra 22 e 26ºC (72-79ºF). Le temperature più calde all’interno di questo intervallo di solito accelerano la germinazione. A me piace mantenere la temperatura ideale di 24ºC (75ºF). Aumentando il calore sul fondo di 2-3ºF (1-1,5ºC) si accelera la crescita delle radici.
Umidità: un’umidità elevata (90-100%) è necessaria per inumidire l’involucro esterno e avviare la germinazione. all’interno. Per garantire questa umidità, utilizzare un tovagliolo di carta umido o un materiale simile. L’umidità ambientale può essere del 40-60%, ma l’umidità evapora rapidamente dal tovagliolo di carta. Nota: anche i semi hanno bisogno di aria, quindi non immergeteli in acqua per più di 24 ore.
La ventilazione e la circolazione dell’aria devono essere minime durante la germinazione e la crescita delle piantine. Le piantine hanno un apparato radicale minuscolo e fragile e non sono in grado di resistere al vento. L’aria che si muove un po’ e non ristagna è perfetta.


I cubetti di lana di roccia trattengono molta aria quando sono saturi d’acqua. È facile mantenerli uniformemente umidi per una rapida crescita delle piantine.


Acqua: Per ottenere i migliori risultati, somministrate ai semi in germinazione e alle piccole piantine acqua distillata o acqua con una quantità di solidi disciolti molto bassa (<100 ppm) e un pH compreso tra 6,0 e 7,0.
Nutrienti: Nelle prime settimane di crescita non sono necessarie sostanze nutritive. Alcuni coltivatori iniziano a fertilizzare con una soluzione nutritiva molto blanda dopo la terza settimana di crescita.
Terreno di coltura: Trapiantate i semi germinati in un terriccio fine o in una miscela di terriccio per piantine. Queste miscele trattengono un po’ più di umidità per compensare i contenitori più piccoli.
Contenitori di coltivazione più piccoli, e la consistenza permette alle radici di penetrare facilmente. Oppure trapiantate in cubetti preformati per radici – Easy Plugs, Ellepots, Jiffy®, Oasis®, lana di roccia, ecc. Utilizzate cubetti che abbiano una capacità di trattenere l’acqua simile a quella del substrato di coltivazione in cui verranno trapiantati.
Contenitori: Piccoli contenitori per semi di 4-5 cm di diametro e 4-5 cm di profondità, con un foro di drenaggio, sono ideali per la semina di molti semi. Le piantine devono essere annaffiate quotidianamente per evitare che il terreno di coltura si secchi. Se le piantine sono poche, coltivatele in vasi da 4 pollici (10 cm). Trapiantate i semi germinati in contenitori profondi ((3 x 9 pollici) 7-23 cm)) se pensate di trapiantare le piantine nella Madre Terra all’aperto o in una serra.


Malattie e parassiti: L’inumidimento fa marcire le piantine al livello del suolo. Lumache, chiocciole e insetti masticatori sono i principali parassiti che attaccano le piantine. I semi possono essere portatori di malattie e, una volta germogliati, possono essere attaccati da malattie e parassiti. Immergere le piantine in una soluzione fungicida/pesticida al momento del trapianto.
I semi di cannabis commerciali devono essere spediti con un “certificato fitosanitario” che ne garantisce l’assenza di malattie e parassiti. Le femmine produttrici di semi sono spesso trattate con fungicidi per evitare che trasmettano i patogeni ai semi.
Uccidete eventuali agenti patogeni latenti sui semi con un trattamento ad acqua calda o immergendoli in perossido di idrogeno diluito (H2O2). Il perossido di idrogeno rompe il rivestimento esterno del seme e uccide anche i patogeni. Si tratta di una scarificazione chimica del seme per prepararlo a una rapida germinazione.


Sala cloni


Dimensioni e ubicazione: Una piccola stanza per i cloni è necessaria per i piccoli giardini domestici, ma una stanza grande è indispensabile per produrre regolarmente molti cloni. Un piccolo allestimento può essere semplice come un’area chiusa con ventilazione e luce adeguata. Le grandi stanze dedicate sono un must per una seria produzione di cloni.


È possibile sezionare una piccola porzione di una stanza vegetativa o madre per attaccare i cloni. La piccola area separata richiede un controllo della temperatura, dell’umidità, della circolazione dell’aria, della ventilazione e dell’illuminazione. I cloni sono più sensibili all’essiccazione, alle malattie e ai parassiti dal momento in cui vengono tagliati fino a quando non hanno sviluppato un forte apparato radicale. Come per le piantine, un inizio lento può affliggere i cloni fino al raccolto.


I tubi fluorescenti T-5 stanno scomparendo e vengono sostituiti da apparecchi a LED.
Illuminazione: I cloni hanno bisogno di bassi livelli di luce per sopravvivere mentre mettono radici. Lampade fluorescenti, bassi livelli di CFL, illuminazione a LED e luce solare ambientale o altamente filtrata sono tutto ciò di cui i cloni hanno bisogno per portare avanti i processi vitali finché non sviluppano un forte apparato radicale. Una volta sviluppato un apparato radicale forte, i cloni possono utilizzare una luce più intensa. Una volta superato lo shock da trapianto, i cloni possono elaborare la luce necessaria per la crescita vegetativa.
Impostate il timer della luce su 18 ore al giorno e 6 ore di notte.


Temperatura: I cloni radicano meglio a una temperatura compresa tra 20 e 25,5°C (68-78ºF). Le temperature dell’aria più calde potrebbero non accelerare la radicazione. Per ottenere i migliori risultati, mantenete la temperatura ideale di 24ºC (75ºF). Come per le piantine, l’aumento del calore sul fondo di 2-3ºF (1-1,5ºC) accelera la crescita delle radici.


Umidità: un’umidità elevata (85-95%) è necessaria per i primi due giorni dopo il taglio e l’attaccatura dei cloni. Posizionare i cloni in una tenda o in una stanza a umidità controllata. Dopo i primi 3-4 giorni possono sopportare un’umidità più bassa (70-85%) perché si sono acclimatati all’ambiente.
Acqua: Per ottenere i migliori risultati, somministrate ai cloni in fase di radicazione acqua distillata o con una quantità di solidi disciolti molto bassa (<100 ppm) e un pH compreso tra 6,0-7,0.
Nutrienti: I cloni non hanno bisogno di nutrienti fino dopo il trapianto. Alcuni coltivatori iniziano a fertilizzare con una soluzione nutritiva molto blanda poco prima del trapianto.


Terreno di coltura: I cloni possono essere inseriti in vasi Ellepots o Easyplugs o in cubetti preformati per radici (Jiffy®, lana di roccia, ecc.). Si può anche usare un terriccio fine o una miscela senza terriccio che trattenga un po’ più di umidità e molta aria. Il substrato deve avere molta aria perché i cloni sviluppino un forte apparato radicale. Utilizzate cubetti che abbiano una capacità di trattenere l’acqua simile a quella del substrato di coltivazione in cui verranno trapiantati i cloni.


Contenitori: Piccoli contenitori per semi di 4-5 cm di diametro e 4-5 cm di profondità, con un foro di drenaggio, sono ideali se si prendono molti cloni. Tenete d’occhio il substrato, non lasciatelo seccare e fate attenzione a non esagerare con l’acqua. Coltivare in vasi da 10 cm (4 pollici) se si coltivano pochi cloni. Prelevate i cloni o trapiantateli in contenitori a celle profonde ((3 x 9 pollici) 7 x 20 cm)) se pensate di trasferirli nella Madre Terra all’aperto o in una serra.
Malattie e parassiti: Malattie come l’oidio e la muffa sono i due principali agenti patogeni che attaccano i cloni. Le piante madri affette da oidio lo trasmettono ai cloni. L’inumidimento è tipicamente il risultato di un terreno di coltura troppo umido. Al momento del trapianto, immergere i cloni in una soluzione sterilizzante. Tutte le malattie e i parassiti delle piante madri vengono trasmessi ai cloni. Iniziare sempre con piante madri pulite e prive di malattie e parassiti.


Stanza madre


Dimensioni e posizione: Le piante madri hanno bisogno di molto spazio per crescere e non devono essere affollate. Vengono spinte molto duramente e vivono 6 mesi o più. Lo spazio extra le aiuterà a rimanere in salute e a evitare malattie e parassiti. Le piante madri di grandi dimensioni possono essere coltivate su tavoli, mentre le piante più piccole possono essere coltivate sul pavimento.
Illuminazione: Le piante madri hanno bisogno di un’adeguata illuminazione CMH, MH o LED per crescere rapidamente.
Impostate il timer su un giorno di 18 ore e una notte di 6 ore per le varietà regolari e femminizzate.


Temperatura: Le piante vegetative crescono meglio in un intervallo di temperatura compreso tra 13 e 27°C. Evitare che le temperature salgano oltre gli 80ºF (27ºC) per evitare l’allungamento internodale in alcune varietà. Non lasciate che le temperature diurne e notturne fluttuino più di 10ºF (5ºC) per favorire una crescita più rapida. L’utilizzo di acqua e nutrienti cambia quando le temperature complessive sono più alte o più basse per più di un giorno.
Umidità: Un’umidità compresa tra il 50 e il 70% va bene per le piante madri. Evitate un’umidità superiore (70%) perché il fogliame tende a diventare morbido ed elastico. I fusti morbidi con fogliame morbido fanno crescere le radici più lentamente. Il fogliame morbido è più suscettibile alle malattie e ai parassiti.


Questa pianta madre produrrà diverse colture di cloni prima di essere fiorita e raccolta.
Ventilazione e circolazione dell’aria: Un’abbondante circolazione d’aria e ventilazione è essenziale perché le piante madri crescano velocemente e rimangano in salute. Malattie e parassiti sono scoraggiati da un buon flusso d’aria. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Stanza di vegetazione”.


Acqua: Le piante madri hanno bisogno di acqua a basso contenuto di ppm (<300) e di un pH intorno a 6,0 per crescere più velocemente. D
Nutrienti: Seguire un programma regolare di applicazione di nutrienti ricchi di azoto. I nutrienti devono avere tutti i micronutrienti, ovvero gli oligoelementi. Utilizzare la stessa marca o miscela di nutrienti per tutta la durata della coltura. Modificare il regime nutritivo solo in caso di carenze o eccessi.


Terreno di coltura: Le piante madri amano un substrato che dreni rapidamente, ma che allo stesso tempo trattenga molta umidità e aria. Le piante madri rimangono nel substrato di coltivazione per 6 mesi o più, quindi la compattazione può essere un problema. Aggiungete al substrato altre palline di argilla espansa o perlite per aumentare il drenaggio e scoraggiare il compattamento.
Contenitori: Coltivate le madri in contenitori a potatura aerea per favorire un apparato radicale più esteso. In un contenitore autopotante crescono più radici; in contenitori più piccoli possono crescere piante più grandi. Oppure coltivate le piante madri in contenitori idroponici individuali, in modo che ricevano tutte le sostanze nutritive necessarie per una crescita rapida e forte.
Malattie e parassiti: Le piante madri restano in terra per 6 mesi o più e vengono pesantemente maltrattate con le talee. Le malattie, in particolare l’oidio, e i parassiti, tra cui gli acari, sono comuni. Ispezionare quotidianamente le piante madri per verificare la presenza di danni da malattie e parassiti. Le malattie e i parassiti vengono trasmessi ai cloni quando le madri sono contaminate.
Problemi culturali: Quando una sostanza nutritiva è carente o la madre è malata, la malattia viene trasmessa ai suoi cloni. Mantenete le madri in salute fornendo le loro esatte necessità.


Stanza vegetativa


Dimensioni e posizione: Le piante vegetative sono più piccole e occupano meno spazio. La stanza per la vegetazione dovrebbe essere grande circa 0,25 (un quarto) della stanza per la fioritura. Lasciate spazio sufficiente perché le piante possano crescere fino a 90 cm di altezza se pensate di spostarle all’aperto. Posizionare le piante sul pavimento consente una maggiore crescita verticale ed è meno costoso che posizionarle su tavoli. I tavoli da coltivazione consentono una più facile manutenzione delle piante e uno spazio aggiuntivo per la conservazione o la coltivazione sotto i tavoli. Anche i serbatoi possono essere collocati sotto i tavoli.


Illuminazione: Le piante vegetative hanno bisogno di meno luce rispetto alle piante da fiore. Le lampade CMH, MH e LED forniscono tutte una luce luce adeguata per una rapida crescita vegetativa.
Impostate il timer su 18 ore al giorno e 6 ore di notte per le varietà regolari e femminizzate.
Impostare il timer su 20 ore al giorno e 4 ore di notte per le varietà autofiorenti.


Ventilazione e circolazione dell’aria: Un’abbondante circolazione d’aria e ventilazione è essenziale perché le madri crescano velocemente e rimangano in salute. Malattie e parassiti sono scoraggiati da un buon flusso d’aria. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Stanza vegetativa”.
Acqua: Le piante madri hanno bisogno di acqua a basso contenuto di ppm (<300) e di un pH intorno a 6,0 per crescere più velocemente.
Nutrienti: Seguire un programma regolare di applicazione di nutrienti ricchi di azoto. I nutrienti devono contenere tutti i micronutrienti, ovvero gli oligoelementi. Utilizzare la stessa marca o miscela di nutrienti per tutta la durata della coltura. Modificare il regime nutritivo solo in caso di carenze o eccessi.


Terreno di coltura: Le piante madri amano un substrato che dreni rapidamente ma che allo stesso tempo trattenga molta umidità e aria. Le piante madri rimangono nel substrato di coltivazione per 6 mesi o più, quindi la compattazione può essere un problema. Aggiungete al substrato altre palline di argilla espansa o perlite per aumentare il drenaggio e scoraggiare il compattamento.


Le grandi femmine in primo piano stanno sfogliando e si preparano a passare nella stanza di fioritura dopo aver fornito diversi raccolti di cloni. Le piccole piante sullo sfondo saranno trasferite all’aperto tra 30 giorni.


Contenitori: Coltivate le madri in contenitori a potatura aerea per favorire un apparato radicale più esteso. In un contenitore autopotante crescono più radici; in contenitori più piccoli possono far crescere piante più grandi. Oppure coltivate le piante madri in contenitori idroponici individuali, in modo che ricevano tutte le sostanze nutritive necessarie per una crescita rapida e forte.
Malattie e parassiti: Le piante madri restano in terra per 6 mesi o più e vengono pesantemente maltrattate con le talee. Le malattie, in particolare l’oidio, e i parassiti, tra cui gli acari, sono comuni. Ispezionare quotidianamente le piante madri per verificare la presenza di danni da malattie e parassiti. Le malattie e i parassiti vengono trasmessi ai cloni quando le madri sono contaminate.
Problemi culturali: Quando una sostanza nutritiva è carente o la madre è malata, la malattia viene trasmessa ai suoi cloni. Mantenete le madri in salute fornendo le loro esatte necessità.


Stanza di fioritura


Dimensioni e ubicazione: La stanza per la fioritura dovrebbe essere circa quattro volte più grande di quella per la vegetazione. Le piante in fioritura mettono più fogliame durante le prime 3-4 settimane di fioritura, soprattutto quando ricevono una luce più intensa. Si possono calcolare 40 x 40 pollici (100 x 100 cm) quadrati per ogni pianta da fiore alta 4 piedi (120 cm), compreso il contenitore. Questa stanza di fioritura guadagna il doppio dello spazio impilando le piante su due livelli.


Illuminazione: L’ideale sarebbe utilizzare luci di coltivazione a LED. I nuovi LED sono sostanzialmente più efficienti di tutte le altre luci per la coltivazione comprese le HID e le CFL. Aggiungete una lampadina HPS se utilizzate una lampadina CMH o MH. Aggiungere una HPS da 600 W per ogni 315 CMH. Aggiungere una HPS da 1000w per ogni lampadina CMH da 630w o MH da 1000w. Oppure sostituite la vostra MH con una HPS di potenza uguale o superiore.
Impostate il timer su giorni di 12 ore e notti di 12 ore per indurre la fioritura delle varietà regolari e femminizzate.


Impostare il timer su 18 ore di giorno e 4 ore di notte per le varietà autofiorenti.
Temperatura: La cannabis in fioritura cresce al meglio a 55-80ºF (13-27ºC), con l’ideale a 75ºF (24ºC). Le drastiche fluttuazioni di temperatura causano stress e rallentano la crescita.


Umidità: La cannabis in fioritura ama un’umidità compresa tra il 40 e il 60%. Questo intervallo tiene a bada la maggior parte delle muffe e delle malattie. Ricordate che i filtri a carbone si intasano e smettono di filtrare le fragranze quando l’umidità relativa supera l’80%. L’umidità aumenta di notte, quando le luci si spengono. Spesso è necessario un sistema di ventilazione supplementare.


Ventilazione e circolazione dell’aria: Il movimento dell’aria mantiene l’aria ricca di CO2 disponibile intorno al fogliame. La ventilazione allontana l’aria profumata impoverita di CO2 e immette nuova aria ricca di CO2 per far crescere grandi fiori. Il cambio d’aria ogni minuto nelle grow room tiene sotto controllo anche la fragranza.


Acqua: – Le piante da fiore utilizzano molta acqua pulita. Controllate le piante ogni giorno e irrigate secondo le necessità. Utilizzate un misuratore di umidità per verificare la presenza di sacche di terreno secco.


Nutrienti: Seguite un programma regolare di applicazione di nutrienti ricchi di fosforo e potassio. Le formule nutritive in bottiglia devono contenere tutti i micronutrienti, ovvero gli oligoelementi. Utilizzate la stessa marca o miscelate i nutrienti per tutta la durata della coltura. Cambiate il regime nutritivo solo quando si verificano carenze o eccessi.


Terreno di coltura: Utilizzare lo stesso terreno di coltura delle piante vegetative.
Contenitori: Utilizzare gli stessi contenitori delle piante vegetative. Non trapiantate le piante quando passano dalla stanza della vegetazione a quella della fioritura.


Malattie e parassiti: Eliminare o bloccare tutte le malattie delle piante da fiore non appena si notano. Utilizzare sempre il metodo meno tossico per controllare le malattie. Ispezionate quotidianamente e con attenzione i fiori e il fogliame, in modo da individuare subito tutti i problemi.
I problemi culturali possono sfuggire di mano facilmente durante la fioritura. Fate molta attenzione durante la crescita vegetativa per risolvere tutti i problemi culturali. I problemi culturali che si protraggono fino alla fioritura sono ben radicati e possono richiedere più tempo per essere risolti.
Stanza post-raccolta


Dimensioni e posizione: Le piante e i rami appesi occupano la maggior parte dello spazio. Appendete i rami a 2-3 livelli di altezza se lo spazio e l’accesso lo consentono. I cesti di rete appesi consentono di utilizzare lo spazio in modo più efficiente. Ogni ripiano di rete appeso può contenere circa mezzo chilo (230 grammi) di fiori curati. Collocate l’essiccatoio in un luogo fresco e facile da regolare.
Illuminazione: In un essiccatoio è necessaria un’illuminazione minima. Le piante non hanno bisogno di luce per essiccare. La luce intensa e il calore degradano l’essiccazione della cannabis. Se nel locale di essiccazione sono presenti tavoli per il trimming, utilizzare piccole luci direzionali per illuminare l’area di manicure.


Appendere rami di cannabis e piante complete a linee di essiccazione è un metodo semplice e poco tecnologico che richiede più spazio.
Temperatura: La cannabis si asciuga meglio a una temperatura di 18-21ºC. La cannabis si asciuga troppo velocemente a temperature superiori a questo intervallo. Le temperature più alte liberano anche una maggiore quantità di fragranze. Le temperature più basse la fanno essiccare troppo lentamente.
Umidità: L’umidità ideale per essiccare la cannabis è del 55%. Questo intervallo di umidità consente un’essiccazione abbastanza rapida da rimuovere umidità, pigmenti e altre sostanze da steli, fiori e fogliame. I funghi possono diventare un problema nelle stanze umide. Una ventilazione e una circolazione dell’aria adeguate sono essenziali. Se la ventilazione è inadeguata, potrebbe essere necessario un deumidificatore.
Le moderne pratiche di essiccazione prevedono un’umidità bassa (40%) per i primi giorni, in modo da sottrarre umidità al fogliame e agli steli spessi. Poi l’umidità viene aumentata al 65% nelle 2-3 settimane successive. Poi si riduce nuovamente al 40% per terminare il processo di essiccazione.
Ventilazione e circolazione dell’aria: Sono necessarie una ventilazione e una circolazione dell’aria costanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Se la fragranza diventa un problema, installate un ventilatore con filtro a carbone per pulire l’aria prima di espellerla.


Malattie e parassiti: I funghi sono le principali malattie che attaccano l’essiccazione della cannabis. Evitate i problemi seguendo le raccomandazioni sulla temperatura e sull’umidità riportate sopra. Bruchi e insetti cadono a terra dalle piante appese. Metteteli al riparo sotto le piante appese con trappole adesive o spruzzate il pavimento a intermittenza. Spalmate le estremità dei fili di essiccazione con trappole adesive per contenere acari e altri insetti. Si ammassano alla fine dei fili. Potete distruggerli tutti in una volta ogni due giorni. La maggior parte dei parassiti non è interessata ad attaccare la cannabis in essiccazione.


Essiccazione: Appendete i rami o, nel peggiore dei casi, le piante intere alle linee di essiccazione. Lasciare molta aria tra i rami appesi per la circolazione dell’aria. Appendere scaffali in rete per essiccare le cime curate. I ripiani in rete appesi sono il miglior di spazio per l’essiccazione. I ripiani larghi due o tre piedi possono essere appesi a stretto contatto.


Girate quotidianamente i fiori sui ripiani in rete in modo che si asciughino in modo uniforme e non abbiano un lato “piatto”.
Manicure: Predisporre tavoli e sedie pieghevoli per la manicure secondo le necessità. Se possibile, sistemare i tavoli all’esterno dell’essiccatoio.
Stoccaggio: Scegliere un luogo pulito, fresco, asciutto e buio per riporre i contenitori. Mantenere la temperatura dell’area di stoccaggio al di sotto dei 60ºF (15,5ºC) e l’umidità il più vicino possibile al 40-50%. Conservare la cannabis raccolta in contenitori ermetici etichettati. Etichettare con il nome della varietà e la data del raccolto. Includere sull’etichetta anche qualsiasi altro dettaglio pertinente.


Pulire prima di piantare il raccolto successivo. Il raccolto deve essere ben pianificato in modo che le piante mature vengano tagliate e rimosse dall’area del giardino per la lavorazione. Rimuovete tutti i detriti sul pavimento e sui letti di coltivazione. I contenitori pieni di terreno di coltura devono essere rimossi e separati. Pulire i contenitori con acqua e sapone. Compostate il terriccio usato. Una volta che l’area di coltivazione è completamente pulita, trasferite le nuove piantine o i cloni.


ALLESTIMENTO DELLA GROW ROOM


Il vostro obiettivo come giardinieri indoor è quello di fornire al vostro giardino di cannabis le massime proporzioni di luce, aria, acqua, sostanze nutritive e substrato. La cannabis può crescere al massimo delle sue potenzialità quando riceve tutti questi elementi essenziali.


Ogni singolo elemento, luce, aria, acqua, sostanze nutritive e substrato di coltivazione, deve funzionare al 100% dell’efficienza. Se un elemento non funziona al 100%, tutti ne risentono. Ad esempio, se l’aria funziona all’80%, TUTTI gli elementi soffrono e non possono superare la barriera dell’80%.
Tenete a mente questi elementi fondamentali – luce, aria, acqua, sostanze nutritive e substrato di coltivazione – quando allestite la vostra grow room, in modo da poter sfruttare tutti i vantaggi naturali disponibili. Collocate la grow room in un luogo naturalmente fresco, con facili uscite per la ventilazione dell’aria. Le prese elettriche vicine per luci, ventilatori, timer, ecc. sono essenziali. Una fonte d’acqua collegata a un tubo flessibile consentirà di risparmiare molto lavoro manuale. L’allestimento di una grow room a bassa manutenzione manterrà voi e il vostro giardino sani e felici.


Questo capitolo illustra come allestire la grow room in modo che luci, ventilatori, acqua, nutrienti e substrato funzionino correttamente. Forniscono luce, aria, acqua, sostanze nutritive e un substrato per ancorare le piante di cannabis per una crescita massima.
Ricordate queste cinque (05) variabili essenziali con l’acronimo “LAWNS” – Luce, Aria, Acqua, Nutrienti, Substrato. È necessario controllare ciascuno di questi elementi essenziali per ottenere un raccolto di cannabis abbondante.
Luce 20% Fotoperiodo Intensità
Spettro di colore
Aria 20% Temperatura Umidità Contenuto di CO2
Acqua 20%
pH EC
Contenuto di ossigeno Temperatura
Nutrienti 20% Composizione Purezza
Substrato 20% Struttura Contenuto di umidità Contenuto di aria
Ogni singolo elemento, aria, luce, acqua, sostanze nutritive e substrato di coltivazione, deve funzionare al 100% di efficienza affinché la fotosintesi avvenga nella cannabis. Se un elemento non funziona al 100%, tutti ne risentono. Ad esempio, se l’aria funziona all’80%, TUTTI gli elementi soffrono e non possono superare la barriera dell’80%.


Stanze da giardino e stanze per il post-raccolto


Le stanze da giardino di piccole dimensioni possono essere collocate in una veranda di facile accesso o su un davanzale se le piantine o i cloni in crescita si spostano all’aperto. Le stanze da giardino più grandi sono in genere collocate in uno spazio fuori mano, poco o per nulla trafficato. Un angolo del seminterrato o una camera da letto libera, non frequentata da bambini, animali domestici o altre persone, è perfetto. Le stanze chiuse sono più facili da controllare. La stanza dovrà avere un’entrata e un’uscita per la ventilazione e il servizio elettrico. Una fonte d’acqua e uno scarico a pavimento aggiungeranno molta comodità e ridurranno le spese di installazione. Una porta che si chiude a chiave terrà fuori persone indesiderate e parassiti.
I locali per l’essiccazione e la lavorazione post-raccolta necessitano di servizi elettrici e di ventilazione.


I davanzali e le sale da sole sono spazi eccellenti per avviare le piante che saranno trasferite all’esterno. Le piante devono ricevere 5 ore di luce solare diretta per crescere bene. Un piccolo spazio soleggiato è tutto ciò che serve per mettere a dimora piccole piante in modo che possano crescere abbastanza da essere spostate all’aperto.


Le tende da coltivazione offrono uno spazio di coltivazione semplice e facile. Le tende o gli armadi di coltivazione rappresentano un grande valore per molti giardinieri domestici indoor e outdoor. Gli armadi per la coltivazione sono relativamente economici e possono essere spediti direttamente a casa vostra. Sono indipendenti e possono essere installati in qualsiasi stanza della casa o nelle vicinanze. Se si considera il costo della costruzione di una grow room in casa e quello di un armadio per la coltivazione, l’armadio è di solito più economico. Avrete comunque bisogno di elettricità e di aperture nella stanza per la ventilazione in entrata e in uscita. Anche la presenza di una fonte d’acqua vi farà risparmiare tempo ed energia.
I seminterrati sono spesso una posizione perfetta per una stanza da giardino. È facile mantenere costanti le temperature in una grow room sotterranea, isolata in terra e cemento. Di solito è dotata di alimentazione e drenaggio dell’acqua. Nei climi caldi, una stanza sotterranea può essere l’unico posto in cui è possibile coltivare.


coltivare. Il seminterrato deve essere pulito e asciutto. I seminterrati carichi di umidità richiedono una ventilazione supplementare per espellere l’aria umida. Rattoppate tutte le crepe sulle pareti e sul pavimento. Dipingete le pareti con una vernice impermeabile in modo che l’umidità non trapeli dalle pareti. Le pitture migliori sono a base epossidica e contengono un inibitore di funghi. Una rapida ricerca su internet per “vernice anti-umidità” vi farà trovare molte opzioni.


Le stanze per la coltivazione al piano principale sono solitamente dotate di impianto di riscaldamento con bocchette per l’aria calda. Alcune case possono avere l’aria condizionata centralizzata. Una finestra nella stanza offre un’apertura già pronta per la ventilazione dell’aria. Collocate le stanze di coltivazione al piano principale vicino a un bagno, una lavanderia o una cucina, in modo che la fonte d’acqua sia facilmente accessibile. Collocate sempre l’orto nella stanza più fresca della casa per ridurre al minimo gli sbalzi di temperatura.


Gli edifici annessi, compresi garage, officine e fienili, non collegati alle abitazioni, potrebbero dover essere isolati per mantenere la temperatura costante. Il locale dovrà avere aperture per la ventilazione, una fonte d’acqua e la possibilità di drenare l’acqua. L’impianto elettrico è essenziale. Una fonte d’acqua ridurrà il carico di lavoro. È possibile coltivare le piante su un rimorchio e spostarlo al sole durante il giorno. Questo è un modo eccellente per temprare i cloni e le piantine che si trasferiranno all’aperto.


I contenitori in Conex sono ottimi per la coltivazione e l’essiccazione. I contenitori in acciaio sono meno costosi, ma si surriscaldano alla luce diretta del sole e diventano molto freddi quando le temperature esterne si congelano. L’interramento del contenitore manterrà le temperature più costanti, ma aggiungerà il costo dell’interramento. I contenitori in alluminio Conex sono stati utilizzati per il trasporto di prodotti deperibili e sono isolati. Le temperature sono più facili e meno costose da regolare in un container di alluminio. Sia i container in alluminio che quelli in acciaio hanno pavimenti in legno. È possibile praticare dei fori sui lati e sul pavimento per fissare scaffali e divisori. Prima dell’acquisto, ispezionare i contenitori per verificare la presenza di eventuali fori. I container Conex sono anche facili da vendere.


Le case mobili usate sono isolate e poco costose. Sono già dotate di impianto elettrico, condutture di riscaldamento e raffreddamento e impianto idraulico. Il trasloco di una vecchia casa mobile richiede un permesso del Dipartimento delle strade. Per i dettagli del trasloco, rivolgetevi a un’impresa di traslochi professionale.


L’impresa ottiene il permesso, parcheggia la casa dove si desidera, è assicurata e possiede il camion e gli strumenti speciali necessari per il lavoro. I modelli più vecchi potrebbero non essere conformi agli standard elettrici locali. È possibile sventrare l’interno e assemblare le grow room. Le larghezze standard sono 8, 12 e 14 piedi (0,90, 3,5, 4 m). Le case mobili a doppia larghezza possono essere larghe fino a 8,5 m (28 piedi). Assicuratevi di ottenere i permessi e le ispezioni necessarie prima di allestire il vostro giardino legale.
Le stanze da giardino in mansarda sono l’ultima risorsa se non è disponibile altro spazio. In genere, le mansarde sono di difficile accesso e non sono dotate di tubature per l’approvvigionamento idrico o il drenaggio. Le soffitte sono solitamente calde d’estate, quando la luce del sole colpisce il tetto, e fredde d’inverno, soprattutto quando la neve si accumula all’esterno. Se avete qualcosa da nascondere, coltivate in soffitta.


Chiudere l’area del giardino


Rimuovete tutto ciò che non riguarda il giardino. Mobili, tende, libri, ecc. accumulano umidità e possono ospitare malattie e parassiti. Una stanza chiusa consente un controllo facile e preciso di tutto e tutti coloro che entrano o escono, nonché di chi e cosa succede all’interno. Si può chiudere la stanza incorniciando del compensato o addirittura fabbricando delle pareti di plastica bianca nell’area designata. Accendete una luce all’interno della stanza e controllate se ci sono crepe o se la luce fuoriesce dalla stanza. Isolate le finestre in modo che sia più facile mantenere costante la temperatura nella stanza. Ho realizzato diversi video su YouTube che mostrano come racchiudere e costruire una grow room.


Gli armadi da coltivazione prefabbricati sono una comoda alternativa alla costruzione di una grow room. Una rapida ricerca su Internet di “grow closet” porterà a milioni di risultati. Assicuratevi di leggere le recensioni e tutti i dettagli sui grow closet prima di investire.


Imbiancare pareti, soffitto e coprire il pavimento


Coprite le pareti, il soffitto, il pavimento e tutto quanto con un materiale altamente riflettente, come la vernice bianca piatta o il Mylar riflettente. Maggiore è la riflessione, maggiore è l’energia luminosa disponibile per le piante. Una buona luce riflettente consente di aumentare la copertura effettiva della luce di coltivazione del 10% o più, semplicemente applicando una vernice di pochi dollari sulle pareti. La plastica bianca riflettente Visqueen® è poco costosa e protegge pareti e pavimenti.


L’ideale sarebbe un pavimento in cemento o una superficie liscia che possa essere spazzata e lavata. Uno scarico a pavimento è molto utile. Nelle grow room con pavimenti in moquette o legno, un grande telo bianco da imbianchino o una spessa plastica Visqueen® bianca proteggeranno i pavimenti dall’umidità. I vassoi posizionati sotto ogni contenitore aggiungono protezione e praticità.
Le pitture appositamente studiate per le condizioni di umidità contengono un fungicida e sono attratte dall’umidità. Se applicata su una parete umida e screpolata, la vernice viene attirata dalla fessura umida e la sigilla, impedendo all’umidità di entrare. Una ricerca su Internet per “vernice resistente all’umidità” e “vernice per scantinato umido” vi mostrerà i prodotti disponibili. Lavate le pareti con una soluzione di candeggina al 5% per assicurarvi che siano pulite.


Illuminazione ed elettricità


I LED Fluence illuminano questo giardino di cannabis indoor super produttivo presso Shango Farms a Portland, Oregon. Casey Rivero e il coltivatore capo Josh guidano il tour.
In genere, i coltivatori per hobby spendono dai 100 ai 500 dollari per una singola lampada da coltivazione che copre un’area di 3 x 3 piedi (90 x 90 cm) o di 4 x 4 piedi (120 x 120 cm). Le altezze di montaggio variano da 1 a 3 piedi (30-90 cm) a seconda del design dell’apparecchio a LED. L’apparecchio deve fornire una quantità di luce adeguata per la crescita della cannabis sull’intera chioma del giardino. Iniziate con l’apparecchio a LED con il più alto valore di PPFD (?mols/m2/secondo) che potete permettervi. Per ottenere i migliori risultati, cercate un valore di PPFD (?mols/m2/secondo) superiore a 2,0.
La misurazione della luce utilizzabile per la crescita della cannabis può diventare complessa e confusa. Per semplificare alcune misurazioni complesse, ho condensato queste informazioni in modo che siano facili da capire. Dovrete conoscere l’area di coltivazione attiva della vostra grow room, l’altezza dell’apparecchio di illuminazione, l’efficienza dell’apparecchio e le ore di accensione della luce.


Area – Piedi quadrati (m2) della grow room – lunghezza x larghezza, impronta della luce – l’area fisica coperta dalla luce
Altezza dell’apparecchio – 1, 2, 3 piedi (30, 60, 90 cm)
Watt di elettricità – i LED consumano il 40% di elettricità in meno rispetto a HID, CFL, ecc.
Efficienza della luce di coltivazione – misurata in PAR, PPFD di 2-2,7 µmol/J per la vostra coltivazione
Ore di luce – Fotoperiodo 18/6 veg, 12/12, 13,5/10,5 flower, Auto-flower 20/4 veg & flower
Molti produttori, come www.MIGRO.com, forniscono tutte le informazioni necessarie: area, altezza di montaggio, luce utilizzabile per la crescita delle piante e potenza della lampada da coltivazione. Il produttore fornirà l’altezza di montaggio corretta per l’area coperta, in modo da illuminare l’area con la quantità di luce ottimale per la crescita delle piante. Le informazioni riportate di seguito riassumono i punti principali da conoscere.
Area – Misurare i piedi quadrati o i m2 (lunghezza x larghezza
= sq ft (m2)) dell’area attiva del giardino che deve essere illuminata dalle luci di coltivazione. Questa è l’area che deve essere illuminata dalle luci di coltivazione. La luce che non cade sul fogliame delle piante – pareti e pavimento – è sprecata.


Altezza dell’apparecchio – Gli apparecchi di coltivazione a LED per hobby sono solitamente progettati per essere montati a 1, 2 o 3 piedi (30, 60, 90 cm) sopra il giardino. Quando sono montati a 1 piede (30 cm), la luce che raggiunge la chioma del giardino è intensa, ma l’ingombro è piuttosto ridotto. All’aumentare dell’altezza di montaggio, la copertura luminosa (ingombro) aumenta e l’intensità luminosa diminuisce.
Efficienza della lampada da coltivazione – misura la quantità di luce utilizzabile per la crescita della cannabis che una lampada da coltivazione produce per ogni watt di elettricità. L’apparecchio deve diffondere un’impronta uniforme di luce intensa su tutta l’area del giardino.


giardino. La luce utilizzabile per la crescita delle piante emessa da singoli LED, HID, CFL, ecc. è espressa come “radiazione attiva fotosintetica” (PAR) in watt. La luce emessa dall’intero impianto di coltivazione che raggiunge effettivamente la chioma del giardino in crescita attiva è espressa come densità di flusso di fotoni fotosintetici (PPFD).

Misurare il PAR


Il modo migliore per assicurarsi che le piante di cannabis ricevano abbastanza luce utilizzabile per la crescita è misurarla. Un sensore quantico (alias PAR meter) misura con precisione la radiazione fotosinteticamente attiva (PAR). I sensori quantici hanno un costo minimo di $300. Un sensore quantistico misura i singoli fotoni della gamma PAR in un singolo punto. La misura viene registrata come densità di flusso di fotoni fotosintetici (PPFD).
Le applicazioni per smartphone per IOS e Android hanno una precisione di circa il 10% nella misurazione di PAR/PPFD. È possibile utilizzare anche lux e foot candle meter economici con un fattore di conversione. Le tabelle dei fattori di conversione sono disponibili sul sito www.migrolight.com.
Il flusso di fotoni fotosintetici (PPF) è la quantità di PAR (numero di fotoni tra 400 e 700 nm) emessi da una lampada al secondo. L’unità di misura è la micromole (?mol) per secondo (s), abbreviata in ?mol-s-1 o ?mol/s. Questo valore viene solitamente misurato in laboratorio con una sfera integrata, che misura i fotoni totali emessi da una lampada.


La densità di flusso di fotoni fotosintetici (PPFD) è la PPF incidente su un metro quadrato (m2), con unità di misura di ?mol-m-2-s-1 o ?mol/m2-s. I termini PPF e PPFD sono spesso usati in modo intercambiabile e tra gli scienziati e gli ingegneri vegetali si discute su quale sia il termine “corretto”. Per evitare ambiguità, concentrarsi sull’unità di misura; se si includono i m2, il valore si riferisce all’intensità di PAR su una superficie, che di solito viene misurata alla sommità della chioma di una pianta. Se i m2 non sono inclusi, allora il valore si riferisce alla quantità totale di luce emessa da una lampada (il PPF) e non all’intensità in una particolare posizione (il PPFD).


Ore di luce – Le piante di cannabis a fotoperiodo richiedono 12-13,5 ore di luce per indurre e mantenere la fioritura. È necessario utilizzare una luce di coltivazione più intensa per fornire tutta la luce necessaria per una crescita rapida. La cannabis autofiorente può ricevere 20 ore di luce durante la fioritura. È possibile somministrare alla cannabis autofiorente una luce meno intensa per un numero maggiore di ore, in modo da soddisfare l’Integrale di Luce Giornaliera (DLI) e far sì che si formino fiori grandi e grossi. Più ore di luce pro.


Watt di elettricità – Le lampade per la coltivazione a LED di alta qualità producono quasi il doppio della luce rispetto alle lampade a scarica ad alta intensità (HID) a parità di elettricità consumata. Una volta determinato il PPFD, i watt per piede quadrato (Wm2) sono un’utile unità di misura.
Se il vostro spazio di coltivazione non è di dimensioni standard, potete calcolare l’area e il wattaggio corrispondente per fornire l’intensità PAR con la tabella riportata nella sezione “Guida al wattaggio delle luci di coltivazione”.


Fase di semina


Sia le piantine di cannabis autofiorenti che quelle a fotoperiodo (di età inferiore alle tre settimane) hanno bisogno di un’intensità PAR bassa, di circa 250 ?mols/m2/secondo. Un’intensità PAR più bassa impedisce alle piante fragili di essere danneggiate dalla luce intensa.
Stadio vegetativo
Per le piante a fotoperiodo superiore alla fase di semina o a circa 3 settimane, consigliamo un’intensità PAR di circa 500 ?mols/m2/secondo e di aumentare uniformemente durante la fase vegetativa fino a 900 ?mols/m2/secondo quando si passa alla fioritura.
Per le autofiorenti più vecchie della fase di semina o di circa 3 settimane di vita, si consiglia un’intensità PAR di circa 300 mol/m2/secondo e un aumento durante la fase vegetativa fino a 550 mol/m2/secondo quando si passa alla fioritura.
Fase di fioritura
La cannabis da fiore a fotoperiodo, illuminata 12 ore al giorno, deve ricevere 500-1000 moli di luce PAR per ogni m2 (PPFD) per fiorire correttamente; livelli inferiori di luce PAR rallentano la crescita rapida. Un’intensità PAR più elevata non aumenta i tassi di crescita abbastanza da giustificare il costo energetico aggiuntivo.
La cannabis autofiorente ha bisogno di un’intensità PAR massima più bassa, di circa 550?mols/m2/secondo. Questo aspetto è spiegato e dettagliato più avanti in questo capitolo.
Integrale della luce giornaliera o DLI
L’integrale giornaliero della luce (DLI) descrive il numero di fotoni fotosinteticamente attivi (singole particelle di luce nell’intervallo 400-700 nm) che vengono forniti a un’area specifica nell’arco di 24 ore e si misura in moli di luce (mol fotoni) per metro quadrato (m?2) al giorno (d?1), o: mol-m?2-d?1
In generale, il PAR massimo che la maggior parte delle piante può assorbire in un giorno è di circa 50 moli. Oltre le 40 moli, il tasso di crescita diminuisce. Tuttavia, l’uso di CO2 elevata può consentire un assorbimento più efficiente di un’elevata intensità di PAR al di sopra di circa 45 mol.
Intensità PAR per piante auto e fotoperiodiche
La cannabis da fiore a fotoperiodo, che riceve solo 12 ore di luce al giorno, deve assorbire l’intera DLI necessaria in 12 ore. Ciò richiede livelli di luce PAR molto elevati. Per massimizzare la resa potenziale è necessario un PAR medio fino a 900 ?mols/m2/secondo.
La cannabis autofiorente può fiorire con meno di 20 ore di luce al giorno. Le piante autofiorenti richiedono livelli di luce più bassi durante la fioritura per raggiungere il loro DLI. Per massimizzare la resa potenziale è necessario un PAR medio fino a 550 ?mols/m2/secondo.


Guida al wattaggio della luce di coltivazione


La cannabis in fioritura a fotoperiodo richiede 900 PAR per raggiungere un DLI di 40 in 12 ore. Le piante di cannabis a fotoperiodo e femminizzate richiedono 12 o più ore di buio ininterrotto per fiorire. Restano quindi solo 12 ore di luce diurna o artificiale per fornire la DLI.
Luce per la coltivazione
Efficienza
PAR target
DLI 12 ore
Watt/m2
Watt/piedi quadrati
LED bianco rosso
2,4
900
40
330
30
LED bianchi
2
900
40
400
35
LED sfuocato
1,4
900
40
600
50
HPS
1,4
900
40
600
50
Fluorescente
0,7
900
40
1150
100
Luce di crescita
Efficienza
Obiettivo PAR
DLI 20 ore
Watt/m2
Watt/piedi quadrati
LED bianco rosso
2,4
550
40
230
20
LED bianchi
2
550
40
280
25
LED sfuocato
1,4
550
40
400
35
HPS
1,4
550
40
400
35
Fluorescente
0,7
550
40
800
75
Misurando l’intensità della luce di coltivazione sulla chioma del giardino, si può sapere esattamente quanta luce è disponibile per la crescita delle piante.


Ventilazione e circolazione dell’aria


Un buon flusso d’aria all’interno della stanza è essenziale per evitare che l’aria si stratifichi nella stanza e intorno al fogliame. Un’adeguata circolazione dell’aria scoraggia inoltre malattie e parassiti. Il ricambio dell’aria nella stanza è essenziale per consentire un nuovo apporto di CO2 e per espellere l’aria viziata utilizzata. Idealmente, l’aria in una grow room di piccole o medie dimensioni dovrebbe essere sostituita ogni minuto o due.


La circolazione costante dell’aria e la fornitura di aria fresca sono essenziali ma spesso inadeguate. In ogni grow room dovrebbe essere presente almeno una presa d’aria fresca. Le prese d’aria possono essere una porta aperta, una finestra o un condotto che sfoga all’esterno. Una ventola di scarico con sfogo all’esterno di solito crea un flusso d’aria adeguato. Un ventilatore oscillante funziona bene per far circolare l’aria. Quando si installa un ventilatore di questo tipo, assicurarsi che non sia posizionato in modo fisso e che non soffi troppo forte sulle piante tenere. Potrebbe causare scottature e seccare le piante, soprattutto le piccole piantine e i cloni. Se nella stanza è presente una bocchetta di ventilazione, è possibile aprirla per fornire ulteriore calore o circolazione d’aria. Per ulteriori informazioni, leggete “Impostazione del ventilatore”.


I ventilatori oscillanti montati a parete fanno circolare l’aria della grow room e sono sollevati durante la manutenzione.
La temperatura della grow room tende a rimanere invariata, dall’alto verso il basso, quando l’aria viene fatta circolare con una o più ventole oscillanti. In una grow room chiusa, le lampade HID e i reattori irradiano calore, spesso sufficiente a riscaldare la stanza. Le lampade fluorescenti e CFL irradiano meno calore, mentre i LED emettono la minor quantità di calore tra tutte le luci per la coltivazione. Anche un reattore remoto, posizionato vicino al pavimento su una mensola o un supporto, aiuta a rompere la stratificazione dell’aria irradiando calore verso l’alto. Le grow room nei climi freddi rimangono calde durante il giorno, quando la temperatura esterna raggiunge i picchi, ma spesso si raffreddano troppo di notte, quando arrivano le temperature fredde. Per compensare, accendete le luci di notte per riscaldare la stanza, ma lasciatele spente durante il giorno.


In alcune stanze da giardino e piccole serre l’aria di aspirazione viene immessa attraverso fessure e fori, ma la maggior parte delle stanze chiuse necessita di una presa d’aria apposita. Le aree di coltivazione sigillate richiedono una presa d’aria o una ventola per aspirare aria fresca. Una bocchetta di aspirazione consente all’aria di fluire passivamente in un’area chiusa. Un ventilatore di aspirazione soffia aria fresca nella stanza del giardino o nella serra. Il flusso d’aria attraverso i condotti è compromesso.


Le pareti concave mostrano la pressione negativa nella stanza. La pressione negativa rende la vita molto difficile a malattie e parassiti.
La pressione negativa nella grow room rende difficile la vita a malattie e parassiti. La pressione negativa aiuta a mantenere stabile l’atmosfera all’interno della grow room e isola anche la fragranza della coltivazione della cannabis. Un modo semplice per verificare la presenza di pressione negativa in una grow room è aprire la porta. La porta dovrebbe aprirsi e chiudersi facilmente quando le ventole di aspirazione e di ventilazione sono spente.
Quando le ventole di aspirazione e di sfiato sono accese e creano una pressione negativa nella stanza, la porta dovrebbe essere difficile da aprire. Un rapporto di ingresso/uscita dell’aria di 1:4 (un differenziale del 20%) creerà una pressione negativa nella grow room, ad esempio una ventola di ingresso da 100 cfm [m3/h] e una ventola di scarico da 400 cfm [m3/h] daranno alla stanza una pressione negativa.


Questo filtro al carbonio montato direttamente su un efficiente ventilatore di estrazione in linea evacua l’aria in modo efficiente dalla grow room. L’aria filtrata mantiene la fragranza della cannabis all’interno della grow room. Il filtro esterno per polvere e particolato è facile da rimuovere e pulire.


Riscaldamento e raffreddamento


Una ventola di circolazione oscillante distribuisce l’aria fresca proveniente da un condizionatore d’aria.
Un riscaldatore elettrico nella serra può mantenere la temperatura calda in modo che le piante non soffrano.
A volte fa troppo freddo perché le lampade e i reattori riescano a mantenere una temperatura soddisfacente. Le grow room situate nelle abitazioni sono solitamente dotate di un impianto di riscaldamento e/o condizionamento centralizzato. Lo sfiato è solitamente controllato da un termostato centrale che regola la temperatura dell’abitazione. Regolando il termostato a 68ºF (20ºC) e aprendo la porta della grow room, questa può rimanere ad una temperatura confortevole di 68ºF (20ºC). Tuttavia, l’utilizzo di tanta energia è costoso.


Mantenere il termostato tra i 60-65ºF (15-18ºC), insieme al calore della luce, può essere sufficiente a sostenere le temperature di 68ºF (20ºC). Altre fonti di calore supplementari, come le stufe elettriche, sono un po’ costose e consumano più elettricità, ma forniscono un calore immediato e facile da regolare. Evitate il riscaldamento a gasolio e a legna, a meno che non sia ventilato correttamente. I riscaldatori a propano e a gas naturale aumentano le temperature e bruciano l’ossigeno dell’aria, creando come sottoprodotto vapore acqueo CO2. Questo doppio vantaggio rende l’uso di un generatore di CO2 economico e pratico.
Se le temperature si abbassano di oltre 10ºF (5ºC) quando si spengono le luci in una grow room, l’umidità relativa sale rapidamente. L’aria umida deve essere evacuata per evitare che si condensi.


Le lampade e gli alimentatori HID irradiano calore, riducendo l’umidità. Le lampade fluorescenti e CFL irradiano meno calore di un sistema HID. Le lampade a LED emettono una quantità minima di calore. Il calore prodotto dalle lampade per la coltivazione e una ventola di ventilazione su un termostato/umidostato sono tutto il controllo dell’umidità necessario per la maggior parte delle stanze da giardino. Le fonti di calore secco che abbassano l’umidità sono l’aria calda espulsa da un forno o da una stufa a legna. Non fate soffiare l’aria calda e secca direttamente sul fogliame. L’aria calda e secca disidrata rapidamente le piante di cannabis.
Aumentate l’umidità nebulizzando con acqua l’aria nelle stanze dei cloni, nei giardini e nelle serre, oppure disponete secchi d’acqua da far evaporare nell’aria nei piccoli giardini chiusi. Di solito l’acqua di irrigazione che evapora dalla superficie del terreno aggiunge un’umidità più che sufficiente all’area chiusa.


Un umidificatore è comodo e relativamente poco costoso. Gli umidificatori fanno evaporare l’acqua nell’aria per aumentare l’umidità relativa. Impostate il controllo dell’umidificatore su un livello di umidità specifico. Questo livello di umidità viene raggiunto quando l’acqua evapora nell’aria in quantità sufficiente. Un umidificatore non è necessario a meno che non ci sia un problema estremo di essiccazione della grow room. Il più delle volte, l’umidità elevata è il risultato dell’irrigazione e della traspirazione.
Un deumidificatore rimuove l’umidità in una stanza condensandola dall’aria. Una volta separata dall’aria, l’acqua viene catturata in un contenitore rimovibile, convogliata in un contenitore o convogliata in uno scarico. È interessante notare che l’acqua espulsa ha una fragranza di cannabis abbastanza forte da poter essere rilevata da un cane da fiuto. Utilizzate l’acqua raccolta per l’irrigazione, ha un pH neutro e un basso valore di ppm. Potreste rimanere stupiti dalla quantità di acqua presente nell’aria. Ad esempio, un deumidificatore rimuove circa 30 cl di acqua in una stanza di 21,5 m2 quando la temperatura scende a soli 5ºC.


I deumidificatori sono spesso utilizzati per scoraggiare i funghi. Il controllo dell’umidità relativa è parte integrante della prevenzione e del controllo di insetti e funghi. Un’umidità superiore all’80% scoraggia i ragnetti, ma favorisce i funghi e il marciume delle radici e degli steli. Livelli di umidità inferiori al 60% riducono le possibilità di funghi e marciumi. Abbassare
umidità relativa durante la fioritura a circa il 50% mantiene le piante forti e sane.
I deumidificatori sono più costosi e consumano più elettricità degli umidificatori. I condizionatori d’aria, anche se costosi, deumidificano l’aria. Installate un condizionatore d’aria nei climi caldi per raffreddare e deumidificare l’area chiusa.


Impostazione della ventola di ventilazione


Fase 1: calcolare il volume totale della stanza da giardino chiusa. Lunghezza × larghezza × altezza = volume totale. Ad esempio, una grow room di 21,5 m2 ha un volume totale di 800 piedi cubi (10 x 10 x 8 piedi = 800 piedi cubi),
3,04 m x 3,04 m = 9,24 metri cubi (m3).


Fase 2: utilizzare un ventilatore che rimuova il volume totale di aria nella stanza in 1-5 minuti. I ventilatori sono valutati in piedi cubi al minuto (CFM) (M2/min) che possono spostare. Cercate un ventilatore con una CFM (M2/min) sufficientemente alta da evacuare la stanza di coltivazione in 1-5 minuti. Acquistate un ventilatore che possa essere facilmente montato a parete o “in linea” in un tubo di canalizzazione.
I ventilatori “in linea” di qualità spostano grandi volumi d’aria in modo silenzioso ed efficiente. Vale la pena spendere un po’ di più per un ventilatore in linea. Per le stanze piccole è possibile utilizzare un ventilatore da collegare a un tubo flessibile dell’asciugatrice da 12 cm (4 pollici). Molti negozi vendono condotti speciali per collegare i ventilatori a scoiattolo ad alta velocità con i condotti da 12 cm. L’ideale sarebbe montare una ventola come quella sopra per spostare l’aria direttamente all’esterno. L’estrazione dell’aria senza condotti è il modo migliore per far uscire l’aria dalla stanza in giardino in modo efficiente.


Fase 3: Posizionate il ventilatore in alto su una parete o vicino al soffitto della grow room, in modo da espellere l’aria più calda e umida. Se possibile, praticate un foro nella parete e fissate il ventilatore in posizione sopra il foro, in modo che non sia necessario un condotto. La maggior parte dei luoghi richiede un’installazione speciale. Vedere: Fasi 4-8 di seguito.
Fase 4: Per collocare il ventilatore in una finestra, tagliare un pezzo di compensato da 1,5 mm per adattarlo al telaio della finestra. Coprire la finestra con una vernice chiara o scura o un rivestimento simile. Montate il ventilatore vicino alla parte superiore del compensato, in modo da far uscire l’aria dalla grow room. Fissate il compensato e il ventilatore al davanzale con viti da lamiera. Aprite la finestra dal basso.
Fase 5: Un’altra opzione per realizzare uno sfiato a prova di luce è quella di utilizzare un tubo flessibile per asciugatrice da 12 cm. Sfiatate il tubo all’esterno e collegate una piccola ventola a gabbia all’altra estremità del condotto. Assicuratevi che ci sia un collegamento ermetico tra la ventola e il tubo utilizzando una fascetta per tubi di grandi dimensioni o del nastro adesivo.
I timer per ventilatori, pompe e luci sono poco costosi e facili da usare.


Fase 6: In alternativa, potete collegare la ventola di ventilazione a un timer e farla funzionare per un periodo di tempo specifico. Questo è il metodo utilizzato per l’arricchimento di CO2. Impostate la ventola in modo che si accenda e faccia uscire l’aria esaurita di CO2 appena prima dell’immissione di nuova aria ricca di CO2.


L’acqua


I giardini hanno bisogno di più acqua man mano che le piante crescono. Un giardino di 3 x 3 m può richiedere più di 190 litri alla settimana.
a settimana. Il trasporto dell’acqua è un lavoro duro e regolare. Un gallone (3,8 L) d’acqua pesa otto libbre (3,6 kg); 50 × 8 = 400 libbre (180 kg) d’acqua a settimana! È molto più facile collegare un tubo con una valvola on/off o installare una presa d’acqua nella stanza che trasportare l’acqua. Un bastone d’irrigazione di 90 cm collegato alla valvola on/off del tubo facilita l’irrigazione ed evita di spezzare i rami quando si innaffia in mezzo a una fitta vegetazione. Collegate il tubo a una fonte d’acqua calda e fredda per regolare facilmente la temperatura.


Uno scarico nel pavimento è il modo più comodo per rimuovere l’acqua di irrigazione in eccesso. Se non è disponibile uno scarico a pavimento, si può stendere sul pavimento un rivestimento per piscine o una copertura impermeabile. Fate correre un bordo lungo le pareti di circa 10 cm per contenere eventuali fuoriuscite d’acqua. La copertura conterrà l’acqua di irrigazione in eccesso, ma non potrà drenare. Tenete a portata di mano uno straccio e un secchio per pulire l’acqua stagnante sul pavimento.


Fertilizzante


Le concentrazioni di nutrienti appaiono in genere in modo evidente sulla confezione dei fertilizzanti commerciali in una “analisi garantita”. I numeri N-P-K sull’etichetta indicano le percentuali di azoto, fosforo e potassio. L’azoto è indicato come elemento totale combinato. La maggior parte dei fertilizzanti idroponici trasforma l’azoto in nitrato ad azione rapida, immediatamente disponibile. L’ammonio e l’urea subiscono un processo di nitrificazione per trasformarsi in nitrato, utilizzabile dalle piante.


L’ammonio e l’urea hanno un’azione più lenta perché il processo di nitrificazione richiede un po’ di tempo. L’anidride fosforica (P2O5) è indicata come forma di fosforo, ma questo dato sottostima il contenuto di fosforo del 44%. Il resto (56%) della molecola di fosforo è ossigeno. Il 20% di P2O5 corrisponde all’8,8% di fosforo effettivo. Il potassio (K) è elencato nella forma potassica di ossido di potassio (K2O), di cui l’83% del valore dichiarato è in realtà potassio elementare.


Gli altri nutrienti minerali sono elencati nella loro forma elementare, che rappresenta il contenuto effettivo. Il più delle volte, gli elementi minerali utilizzati nelle formule dei fertilizzanti sono elencati in composti chimici sull’etichetta. Osservate le etichette dei fertilizzanti per assicurarvi che gli elementi, soprattutto i microelementi non solubili, siano chelati e prontamente disponibili per l’assorbimento delle radici.


Nella maggior parte del mondo i nutrienti sono misurati in parti per milione (ppm), anche se sull’etichetta sono espressi come concentrazione percentuale. La scala dei ppm è semplice e finita, o quasi. Le basi sono semplici: una parte per milione è una (1) parte di 1.000.000, quindi si divide per un milione per trovare le parti per milione. Per convertire le percentuali in ppm, moltiplicare per 10.000. Ad esempio: il 2% equivale a 20.000 ppm. Per ulteriori informazioni sui ppm e sulla conducibilità elettrica, consultare il capitolo diciotto, Coltura in contenitore e idroponica.
I fertilizzanti sono solubili in acqua o parzialmente solubili (a rilascio graduale). Sia i fertilizzanti solubili che quelli a rilascio graduale possono essere organici o chimici.


Fertilizzanti chimici solubili


I fertilizzanti a base di sali solubili sono una scelta eccellente per la coltivazione in contenitore. I fertilizzanti solubili in acqua applicati in soluzione rendono più preciso il controllo dei livelli nutritivi del terreno di coltura. I fertilizzanti solubili si sciolgono in acqua e sono facili da controllare. Possono essere facilmente aggiunti o eliminati dal terreno di coltura.
In generale, i fertilizzanti idroponici che utilizzano nutrienti solubili di tipo alimentare causano pochi problemi. Evitate i fertilizzanti di bassa qualità che non riportano sull’etichetta tutti i micronutrienti necessari.


I fertilizzanti chimici granulari a lento rilascio come Osmocote™ funzionano bene, ma è facile che vengano applicati in eccesso nei contenitori. È quasi impossibile che liscivino dal terreno di coltura abbastanza velocemente da salvare le piante in contenitore. Questi fertilizzanti chimici a rilascio graduale sono utilizzati da molti vivai perché sono facili da applicare e richiedono solo un’applicazione ogni pochi mesi. L’uso di questo tipo di fertilizzante per il vostro giardino di cannabis all’aperto è conveniente. In un contenitore si perde un controllo accurato. I fertilizzanti di tipo osmocote sono più adatti alle piante perenni e annuali, dove i costi di manodopera e la crescita uniforme sono le principali preoccupazioni.


Fertilizzanti organici
I fertilizzanti organici preconfezionati, sebbene spesso costosi, sono convenienti e preferiti dalla maggior parte dei giardinieri domestici che coltivano cannabis in contenitore. I fertilizzanti organici solubili concentrati sono disponibili presso molti produttori. Per maggiori informazioni sui fertilizzanti commerciali, consultare la nuova sesta edizione digitale di Marijuana Horticulture.
La cannabis coltivata in modo biologico ha un sapore più dolce e crea un’impronta di carbonio ridotta. I giardini all’aperto si prestano naturalmente ai principi organici per la costruzione del terreno. I giardini in contenitore contengono una quantità limitata di terreno e la necessità di igienizzazione deve essere presa in considerazione quando si coltiva in modo biologico. All’aperto, il giardinaggio biologico è facile perché è possibile sfruttare tutte le forze della natura. All’interno e nelle serre solo pochi fenomeni naturali sono liberi e facili. La natura della coltivazione in contenitore non si presta a una gestione biologica del terreno a lungo termine, ma alcune tecniche biologiche sono state praticate con successo.


I giardini biologici in contenitore utilizzano in genere un terreno che contiene getti di vermi, torba, letame, muffa di foglie, compost, ecc. In un contenitore, c’è poco spazio per costruire il terreno mescolando compost e modifiche organiche. Anche se fosse possibile costruire il terreno in un contenitore, l’attività organica consuma mesi di tempo prezioso per la coltivazione. Anche le malattie e i parassiti entrano in gioco. È più facile e sicuro gettare all’aperto il vecchio terriccio esaurito e avviare le nuove piante con terriccio organico fresco.
I nutrienti organici funzionano molto bene per aumentare il contenuto nutritivo del terreno, ma i nutrienti vengono rilasciati e sono disponibili a ritmi diversi.


disponibili a ritmi diversi. La disponibilità dei nutrienti può essere difficile da calcolare, ma è abbastanza difficile applicare in modo eccessivo i fertilizzanti organici. I nutrienti organici sono in genere disponibili in modo più consistente se usati in combinazione tra loro. I coltivatori spesso mescolano fino al 20% di colate di vermi con altri agenti organici per ottenere una base di azoto forte e prontamente disponibile. Durante la fioritura concimano con guano di pipistrello, il superfiore organico.


Una serra con letti rialzati permette ai veri metodi biologici di funzionare correttamente. I letti rialzati hanno un terreno sufficiente a trattenere i nutrienti e a promuovere l’attività organica. Se gestito correttamente, il terreno organico fornirà la maggior parte dei nutrienti.
Gli orti biologici all’aperto sono facili da implementare e mantenere. L’uso di tè di compost, compost, concimi e modifiche grandi e ingombranti è facile all’aperto. Gli emendamenti e i fertilizzanti organici possono essere pesanti e ingombranti. Assicuratevi di avere abbastanza spazio per riporli e spostarli facilmente.


Compost e tè di compost


Il compost e le tisane di compost sono utilizzati da molti giardinieri biologici sia come ammendante per costruire il terreno sia per fornire nutrienti alla cannabis. Il compost è economico, abbondante e fa miracoli per aumentare la ritenzione idrica e il drenaggio. L’attività biologica all’interno del cumulo aumenta anche l’assorbimento dei nutrienti da parte delle piante. All’interno, il compost non è altrettanto pratico da usare nei contenitori, a meno che non sia stato compostato a caldo e non sia privo di parassiti e malattie. Il compost non finito potrebbe avere ospiti indesiderati. Sconsiglio l’uso del compost nei giardini interni perché potrebbe ospitare malattie e parassiti indesiderati.


Mescolate le sostanze nutritive in un lavandino o in un’area che possa resistere alle fuoriuscite di acqua e di soluzione nutritiva. Conservate i nutrienti in un luogo fresco e asciutto fuori dalla stanza di coltivazione per evitare la degradazione. Tenete un registro scritto e un calendario del programma di irrigazione e di applicazione dei nutrienti. Mi piace fotografare il giardino e le piante specifiche ogni settimana. Le immagini settimanali sono un ottimo modo per tenere traccia della crescita e dei progressi.


Substrati


La coltivazione in contenitore è completamente diversa dalla coltivazione nella Madre Terra all’aperto o in una serra. La coltura in contenitore e l’idroponica richiedono che tutti i nutrienti siano forniti a un volume relativamente piccolo di substrato. Il substrato deve fornire l’ambiente adeguato per l’ancoraggio della pianta, avere molta aria (ossigeno) e i nutrienti disponibili in soluzione pronti per essere assorbiti. Il controllo dell’ambiente del substrato richiede conoscenze di base sulle qualità del substrato e su come prepararlo per la coltivazione e la manutenzione. Ogni substrato richiede una preparazione e una manutenzione diverse. Ottenete il massimo dai substrati scegliendo il sistema di coltivazione e di irrigazione adeguato. Alcuni substrati sono più efficaci se mescolati tra loro.


I substrati sono i materiali in cui crescono le radici della cannabis nei contenitori. Una crescita sana e vigorosa e la produzione di fiori iniziano dalle radici. Il substrato scelto per la coltivazione in contenitore avrà un effetto profondo sul vostro raccolto. Il motivo è che il substrato può fornire una o tutte le seguenti cinque funzioni:
Sostenere fisicamente la pianta.
Trattenere l’acqua in una forma disponibile per l’assorbimento da parte della pianta.
Consentire lo scambio di gas tra la zona radicale e l’atmosfera.
Fornire alle piante i nutrienti essenziali.
Sostenere il rigonfiamento della zona radicale con microbi critici per i cicli dei nutrienti e la soppressione di parassiti e malattie.


Spazio dei pori totale


Lo spazio dei pori è una qualità molto importante di un substrato. Lo spazio dei pori ha un effetto profondo sulla ritenzione dell’aria e dell’acqua e, quindi, sulla salute delle radici. I substrati più comunemente usati per la produzione di cannabis in contenitore hanno uno spazio dei pori tipico compreso tra il 75% e il 90%. La collocazione del vostro substrato in questa fascia dipende dalla scelta del materiale del substrato e dalle proporzioni degli aggregati presenti nella miscela.
nella vostra miscela. Il punto chiave è che la maggior parte del volume del substrato nel contenitore è costituita dagli spazi dei pori tra le particelle solide. Ancora più importante dello spazio totale dei pori è la loro dimensione. Le proprietà critiche della ritenzione idrica e dello spazio dei pori pieni d’aria sono determinate non solo dalle dimensioni, ma anche dalla quantità di spazi dei pori di diverse dimensioni contenuti nel substrato.


Spazio dei pori riempito d’aria


Quando un contenitore viene annaffiato fino al punto di deflusso, i pori di un substrato sono saturi. Quando si lascia drenare, gli spazi dei pori più grandi non riescono a trattenere l’acqua contro la forza di gravità e si riempiono d’aria. Il substrato sta ora trattenendo la massima quantità d’acqua possibile. Questo fenomeno viene definito “capacità del contenitore”.


Gli spazi dei pori pieni d’aria rendono possibile lo scambio di gas tra le radici e l’atmosfera. Lo scambio di gas è fondamentale per fornire alle radici l’ossigeno necessario alla respirazione. Uno spazio dei pori troppo ridotto aumenta la possibilità di marciume radicale e la zona radicale può diventare anaerobica. Le condizioni anaerobiche causano l’accumulo di etanolo, etilene e idrogeno solforato. Per la coltivazione in contenitore si raccomanda uno spazio per i pori pieno d’aria del 10%-20%. A titolo di esempio, una miscela di torba di sfagno all’80% e perlite al 20% presenta uno spazio dei pori pieno d’aria compreso tra il 10% e il 13% in un contenitore da 4 pollici. Lo spazio dei pori pieni d’aria può essere aumentato con l’aggiunta di materiali come perlite, granuli di lana di roccia resistenti all’acqua, pomice, ecc.


Lo spazio dei pori pieni d’aria e la capacità del contenitore definiscono le condizioni del substrato dopo il drenaggio in un contenitore di dimensioni specifiche. L’altezza del contenitore ha un grande effetto sulla ritenzione idrica e sullo spazio dei pori pieni d’aria di un substrato. Queste importanti proprietà fisiche variano al variare dell’altezza del contenitore. Quando si parla di spazio dei pori pieni d’aria e di ritenzione idrica, bisogna tenere presente che sono sempre relativi alle dimensioni del contenitore.


Capacità di trattenere l’acqua


La funzione più importante di un substrato è quella di trattenere l’acqua e la soluzione fertilizzante disponibile per l’assorbimento da parte delle radici. Se la capacità di trattenere l’acqua del substrato è troppo alta, allora troppi pori trattengono l’acqua e potrebbero risultare insufficienti gli spazi tra i pori pieni d’aria. Questo può portare a un aumento della pressione di malattie e parassiti. Inoltre, un substrato che trattiene troppa acqua richiede un’irrigazione meno frequente, con conseguente riduzione della fertirrigazione. In questo caso, si può scegliere tra una carenza di nutrienti dovuta a una fertirrigazione inadeguata o un’irrigazione eccessiva per fornire alle colture nutrienti a sufficienza. Un substrato con scarsa capacità di trattenere l’acqua richiede irrigazioni frequenti e le piante saranno soggette a stress idrico.


L’acqua trattenuta da un substrato non è completamente disponibile per le radici per essere assorbita dalla pianta. C’è acqua facilmente disponibile che viene trattenuta a bassa tensione nel substrato. C’è poi l’acqua disponibile, una parte della quale può essere trattenuta a una tensione molto più alta di quella facilmente disponibile. Le piante devono lavorare un po’ di più per accedere a quest’acqua. Una parte dell’acqua è trattenuta dalle forze di coesione e di adesione delle particelle fini del substrato e non può essere utilizzata dalle piante.


La capacità di trattenere l’acqua e lo spazio dei pori pieni d’aria sono influenzati non solo dagli aggregati che vengono mescolati per creare un substrato, ma anche le dimensioni e la forma del contenitore determinano la ritenzione di acqua e aria. Un secchio alto da 5 galloni tratterrà meno acqua e più aria di un contenitore più corto e largo da 5 galloni riempito con lo stesso substrato. Ciò avviene a causa della forza di gravità che provoca la formazione di uno strato di saturazione dell’acqua sul fondo del contenitore. Questo fenomeno è chiamato falda acquifera arroccata. Un determinato substrato ha sempre un’altezza costante della falda acquifera. Un contenitore più corto con un diametro maggiore ha un volume maggiore di substrato all’interno della zona della falda acquifera e quindi trattiene un volume maggiore di acqua e meno aria rispetto a un contenitore più alto e stretto.
Questo è importante perché un substrato radicale che funziona bene in un contenitore alto può avere una capacità di trattenere l’acqua troppo alta e uno spazio dei pori pieno d’aria troppo basso quando viene collocato in un contenitore corto. Pertanto, quando si progetta un substrato, si deve tenere conto del contenitore in cui viene collocato”.


I substrati più comunemente utilizzati dai coltivatori in contenitore e idroponici sono: cocco, miscela di cocco e perlite, lana di roccia, miscela di terriccio e pellet di argilla espansa. Ogni substrato è unico e presenta punti di forza e di debolezza distinti. Ognuno di essi ha requisiti diversi per la preparazione e la manutenzione. È necessario preparare e mantenere ogni substrato in base a parametri specifici, in modo da poter raccogliere un raccolto di cannabis abbondante.


La fibra di cocco è molto popolare. Una volta preparata, la fibra di cocco trattiene l’aria anche quando è satura per brevi periodi e consente di rendere disponibile la massima quantità di sostanze nutritive in soluzione per l’assorbimento delle radici.
radici. È più laboriosa da preparare per la coltivazione e richiede un monitoraggio quotidiano della soluzione nutritiva. La fibra di cocco è perfetta per i sistemi di alimentazione dall’alto in contenitori. L’irrigazione manuale è difficile perché il cocco deve essere innaffiato almeno una volta al giorno. I sistemi di fertirrigazione automatica sono i migliori. Il cocco secco è leggero da trasportare e da maneggiare. Diverse qualità di cocco sono disponibili in mattoni disidratati compressi o in sacchetti di plastica non compressi. Costo per metro cubo – Mattone, 13 dollari, lavato, 15 dollari.
La miscela cocco/perlite è molto popolare e costituisce un substrato molto economico. L’aggiunta di perlite alla fibra di cocco migliora il drenaggio, aumenta la capacità di trattenere l’aria e riduce enormemente il costo del substrato. La miscela cocco/perlite 50/50% costa 9,00 dollari al metro cubo.
La perlite è un additivo leggero e poco costoso che aumenta il drenaggio e la capacità di trattenere l’aria. È problematica se usata come substrato a sé stante. Mescolare la perlite con altri substrati come la fibra di cocco, la miscela senza terriccio e il terriccio per aumentare il drenaggio e la capacità di trattenere l’aria. Inoltre, l’aggiunta di perlite ad altri substrati consente di ridurre i costi.


Il muschio di torba contribuisce alla metà o più delle miscele senza terriccio ed è anch’esso incluso. La vermiculite è inclusa, ma con minori informazioni. Altri substrati come oggetti scrostati, schiuma, milpito, ghiaia lavata, gusci di riso, sabbia, segatura, ecc. sono substrati a basso costo che presentano una serie di complicazioni e sono trattati alla fine.
Il muschio di sfagno e il muschio di sfagno “torba” sono stati per decenni ingredienti comuni di terricci e miscele senza terriccio. Il muschio di torba è il muschio di sfagno più comunemente disponibile. Entrambi crescono nelle zone umide dei climi settentrionali. La torba trattiene molta acqua e aria. Viene mescolata con la perlite e altre sostanze per ottenere terricci e miscele senza terriccio. La torba tende a decomporsi dopo il raccolto e ha requisiti speciali per la miscelazione, l’irrigazione e il riutilizzo.
La miscela senza terriccio funziona bene in contenitori con alimentazione dall’alto. È relativamente economico e leggero. Tutti i nutrienti sono forniti dalla soluzione nutritiva, il che facilita il controllo. La miscela senza suolo richiede poca manutenzione e può essere irrigata manualmente o automaticamente.


I cubetti e i tappi per il radicamento sono eccezionali. I cubetti Rockwool, i cubetti Jiffy e i tappi legati ai polimeri fanno risparmiare tempo ed energia. Ognuno di essi ha qualità specifiche.
La lana di roccia, detta anche lana di roccia e lana minerale, è ottima per far germogliare i semi e radicare i cloni. I cubetti sono relativamente economici e facili da mantenere il giusto rapporto tra soluzione nutritiva e aria nella zona radicale. Inoltre, i cubetti si trapiantano facilmente in altri substrati di coltivazione, con danni alle radici minimi o nulli.
Disponibile in cubetti, lastre e granuli, questo substrato sterile è in grado di contenere il 20% di aria e l’80% di soluzione nutritiva. La lana di roccia deve essere condizionata e tamponata, per abbassare il pH e aggiungere una soluzione nutritiva. I cubi sono facili da annaffiare a mano, mentre per mantenere le radici nei cubi grandi, nelle lastre e nella lana di roccia sciolta in soluzione nutritiva è necessario predisporre un sistema di irrigazione automatica (allagamento e drenaggio o alimentazione dall’alto).


Gli aggregati di argilla espansa (LECA) sono pellet di argilla porosa che trattengono l’aria e la soluzione nutritiva sulla loro superficie e all’interno della loro struttura. Sono a pH neutro e devono essere mantenuti umidi per evitare che le radici si secchino. Il LECA può essere mescolato con altri substrati, come la fibra di cocco, il terriccio e il terriccio per migliorare l’aerazione. È riutilizzabile più volte, ma lavare via la polvere rossa che si sparge e sterilizzare è un lavoro un po’ complicato.
Il terriccio è ottimo per l’alimentazione dei contenitori. Anche se costoso, il terriccio è naturalmente indulgente e richiede meno cure rispetto ad altri substrati. Il terriccio richiede una fertirrigazione meno frequente, in modo che le sostanze nutritive abbiano a disposizione una quantità di ossigeno sufficiente nel substrato.


Le miscele di terriccio personalizzate sono realizzate con la massima cura da parte dei coltivatori.
Ci sono alcuni strumenti che un giardiniere indoor deve avere e alcuni strumenti extra che rendono l’orticoltura indoor molto più precisa e conveniente. Procuratevi tutti gli strumenti prima di portare le piante nella stanza.
Se controllate la vostra stanza da giardino ogni giorno e la coltivazione di precisione non è necessaria, avrete bisogno di pochi degli strumenti elencati.

Inserire le piantine e i cloni


Una volta che la grow room è stata allestita con tutto il necessario, spostate le piantine o i cloni. Metteteli vicini sotto la lampada. Assicuratevi che la luce di coltivazione sia alla giusta distanza dalle piantine più tenere. Le lampade HID emettono calore insieme alla luce. Posizionate le lampade da 400 watt a 45 cm di distanza dalle piantine e dai cloni. Posizionate una lampada da 600 watt a 60 cm e una da 1000 watt a 75 cm. Le lampade fluorescenti, CFL e LED possono essere posizionate molto più vicine. Seguite le linee guida del produttore per l’altezza di montaggio.


I giardini con letti di coltivazione rialzati spesso sprecano luce sui corridoi. Superate lo spazio sprecato nei corridoi con letti rotanti.
Una volta che le piantine sono state messe in vaso in un contenitore da 4 pollici (55 cl), ben radicate e cresciute in superficie, sono pronte per essere trasferite nella stanza di coltivazione vegetativa e iniziare lo Scenario di coltivazione di 12 settimane.


È incluso un programma di manutenzione per aiutarvi a mantenere la rotta ed evitare i problemi più comuni. Il programma vi fornirà un punto di partenza per poter mettere a punto il vostro giardino in base alle vostre esigenze specifiche.
Per informazioni complete su come impostare luci, ventilatori, acqua, sostanze nutritive e substrato in modo che siano più efficienti, consultare il capitolo 5, Impostazione della grow room.


Le piantine partono lentamente, ma una volta stabilite, la crescita è molto rapida.
Programma di 12 settimane per i giardini di cannabis
Trapiantate i cloni o le piantine in vasi da 1 pinta (55 cl) da 4 pollici nella stanza. Le piante dovrebbero essere alte circa 10-15 cm (4-6 pollici). Coltivate le piantine che verranno trapiantate all’aperto per qualche settimana al chiuso prima di spostarle all’aperto.


Prima settimana: prima settimana di crescita vegetativa


Luce
Fotoperiodo: 18 ore di giorno, 6 ore di notte
Intensità: 250 ?mols/m2/secondo
Autofiorenti: 20 ore di giorno, 4 ore di notte
Intensità: 300 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Max: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 50-70%
Ideale: 60%
CO2: 1.000 ppm
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50
Irrigazione:
Mantenere il terreno di coltura uniformemente umido, in modo che le radici rimangano bagnate ma abbiano ancora abbastanza aria per assorbire i nutrienti. Fate molta attenzione a non bagnare troppo il numero limitato di radici e a non far seccare le radici più tenere. Irrigate con una quantità d’acqua tale che il 10%-20% fuoriesca dal fondo del contenitore. Non lasciate le piante in acqua stagnante. Fare: Mantenere il terreno di coltura uniformemente umido. Non farlo: Innaffiare troppo e creare un substrato inzuppato.
Nutrienti
EC: 1,4-1,8 / PPM 1.400-1.800
Utilizzate i vostri nutrienti “grow” preferiti per le piantine e seguite le istruzioni del produttore. Utilizzare gli additivi suggeriti dal produttore. Consultare la tabella di somministrazione del produttore.
pH del terreno/substrato
Terreno: 6,0-6,5
Idroponica: 5.5
Caratteristiche di crescita: Durante la prima settimana di crescita vegetativa, le piante sviluppano un forte apparato radicale. Si noteranno anche segni di crescita verde verso l’alto. Ora è molto importante evitare che le piante subiscano stress idrico e termico.
La crescita verde in superficie deve essere forte e resistente.


Seconda settimana: seconda settimana di crescita vegetativa


Luce
Fotoperiodo: 18 ore di giorno, 6 ore di notte
Intensità: 500 ?mols/m2/secondo
Autofiorenti: 20 ore di giorno, 4 ore di notte
Intensità: 500 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 50-70%
Ideale: 60%
CO2: 1.000 ppm
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50 ppm
Irrigazione: Le piante hanno bisogno di un po’ più di acqua ora. Mantenete il terreno di coltura uniformemente umido. Fate molta attenzione a non esagerare con l’acqua e a non far seccare le radici tenere. Le piante hanno bisogno di un po’ più di acqua ora.
Nutrienti
EC: 1,4-1,8 / PPM 1.400-1.800
Fertilizzante: Utilizzate i vostri nutrienti “grow” preferiti con livelli più elevati di azoto per la crescita verde, come da istruzioni.
Terreno/Substrato pH:
Terreno: 6,0-6,5
Idroponica: 5.5
Caratteristiche di crescita: Durante la seconda settimana di crescita vegetativa le piante dovrebbero essere alte circa 15-20 cm. Continueranno a sviluppare un forte apparato radicale e la crescita delle foglie verdi aumenterà notevolmente. Ora è molto importante evitare che le piante subiscano stress idrico e termico.


Terza settimana: Terza settimana di crescita vegetativa


Se le piantine al fotoperiodo non sono abbastanza grandi (25-30 cm) per indurre la fioritura ora, aspettate che siano un po’ più grandi. Molti coltivatori aspettano che le piantine siano alte 50-60 cm (20-24 pollici).
Se la luce non penetra nel fogliame e le foglie inferiori ingialliscono quando le piante crescono in altezza, rimuovetele. Rimuovete la coppia di foglie inferiori soprattutto se mostrano segni di crescita debole.
Luce
Fotoperiodo: 18 ore di giorno, 6 ore di notte
Intensità: 500 ?mols/m2/secondo
Autofiorenti: 20 ore di giorno, 4 ore di notte
Intensità: 500 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 50-70%
Ideale: 60%
CO2: 1.000 ppm
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50 ppm
Irrigazione: Le piante hanno bisogno di almeno 500 ml di acqua a settimana. Mantenere il terreno di coltura uniformemente umido. Continuate a monitorare attentamente i livelli dell’acqua per evitare di esagerare con le annaffiature o di sommergere le piante. La lisciviazione del substrato aiuterà a rimuovere i sali nutritivi accumulati.
Nutrienti
EC: 2,0-2,4 / PPM: 2.000-2.400
Fertilizzante: Utilizzate i vostri nutrienti “grow” preferiti con livelli più elevati di azoto per la crescita verde, come da istruzioni.
Terreno/Substrato pH:
Terreno: 6,0-6,5
Idroponica: 5.5
Caratteristiche di crescita: Durante la terza settimana di crescita vegetativa, le piantine dovrebbero essere alte circa 25-30 cm. Continueranno a sviluppare un forte apparato radicale e la crescita delle foglie verdi aumenterà notevolmente.
Trapiantate i cloni e le piantine in contenitori da 3 galloni (11 L). Trapiantate poco prima che le luci si spengano, in modo che le piante abbiano tutta la notte per riprendersi dallo shock. Spostate le luci fino a 61 cm o più sopra le piante per un giorno o due, finché lo shock da trapianto non sarà passato.


Quarta settimana: Prima settimana di fioritura


Ordinare i semi per la prossima coltura presso il sementista

Luce
LED + UV
1.000 umol/m2/s
Fotoperiodo: 12/12 giorno/notte Intensità: 700 ?mols/m2/secondo Autofiorenza: 20/4 giorno/notte Intensità: 550 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 40-60%
Ideale: 50%
CO2: 1,400
Acqua
pH: 5,5-6,5
EC: <50
Irrigazione: Le piante hanno bisogno di 25 once (75 cl) o più di acqua ogni settimana. Mantenete il substrato di coltivazione uniformemente umido, in modo che le radici rimangano bagnate ma abbiano ancora abbastanza aria per assorbire i nutrienti. Continuate a monitorare attentamente i livelli dell’acqua per evitare di irrigare eccessivamente o di sommergere le piante.
Nutrienti
EC: 2,0-2,4 / PPM: 2.000-2.400
Fertilizzante: Passate ai vostri nutrienti preferiti per la fioritura, con livelli più elevati di potassio e fosforo, per stimolare la crescita dei germogli.
per stimolare la crescita dei germogli; utilizzare secondo le istruzioni del produttore. Prestate particolare attenzione al calendario dei dosaggi.
pH del terreno/substrato:
Terreno: 6-6,5
Idroponica: 5.5
Caratteristiche di crescita: Nella prima settimana di fioritura, le piantine dovrebbero essere alte circa 36 cm. Si riprenderanno dal trapianto e svilupperanno radici e una crescita a foglia verde. Gli steli iniziano ad allungarsi quando le piante si preparano a fiorire.
Malattie e parassiti possono manifestarsi in questo momento. Ispezionate il fogliame e la superficie del terreno per individuare i segni dei due problemi più comuni, i funghi (oidio e muffa grigia) e i ragnetti. Vedere il Capitolo 8, Malattie, parassiti e problemi.


Quinta settimana: Seconda settimana di fioritura


Luce

LED + UV

1.000 umol/m2/s
Fotoperiodo: 12/12 giorno/notte Intensità: 700 ?mols/m2/secondo Autofiorenza: 20/4 giorno/notte Intensità: 550 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 40-60%
Ideale: 50%
CO2: 1,400
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50
Irrigazione: Le piante hanno bisogno di un quarto (1 L) o più di acqua ogni settimana. Evitare le annaffiature eccessive e le inondazioni.
Nutrienti
EC: 2,0-2,4 / PPM: 2.000-2.400
Fertilizzante: Usate i vostri nutrienti preferiti per la fioritura con livelli più alti di potassio e fosforo per stimolare la crescita dei germogli, come da istruzioni. Aggiungere eventuali
additivi suggeriti dall’azienda, come il PK 13/14 qui sotto. P=potassio e K=fosforo, 13/14 sono le percentuali di ciascuno.
Aggiungere PK 13/14 o un prodotto simile. Venerdì aggiungete nuovamente PK 13/14. Questo prodotto contiene più potassio (P) e fosforo (K) per ottenere cime più grandi e dense.
pH del terreno/substrato:
Terreno: 6-6,5 pH
Idroponica: 5,5 pH
Caratteristiche di crescita: Alla seconda settimana di fioritura le piantine dovrebbero essere alte circa 41 cm. Continueranno a sviluppare l’apparato radicale e la crescita delle foglie verdi. Le radici a crescita rapida potrebbero iniziare a spuntare dai fori di drenaggio dei contenitori. Questa settimana gli steli si allungheranno maggiormente, tendendo verso l’alto.
Rimuovere le piante maschio. Controllare la presenza di fiori maschili.
Malattie e parassiti continueranno a diventare un problema se la stanza non viene mantenuta pulita. Piante deboli, poco fertilizzate e poco irrigate come questa sono un bersaglio per parassiti e malattie. Ispezionate il fogliame per verificare la presenza di acari e altri parassiti. Controllate la superficie del terreno per individuare eventuali segni di moscerini del fungo.
I pistilli bianchi delle piante femmina compaiono ora.
Rimuovete tutte le piante maschili non appena vengono identificate.
Le piante maschili iniziano a mostrare i primi segni di fioritura dei sacchi pollinici.
Questa settimana gli steli si allungheranno maggiormente.


Sesta settimana: Terza settimana di fioritura


Luce
LED + UV
1.000 umol/m2/s
Fotoperiodo: 12/12 giorno/notte
Intensità: 700 ?mols/m2/secondo Autofioritura: 20/4 giorno/notte Intensità: 550 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 40-60%
Ideale: 50%
CO2: 1,400
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50
Irrigazione: Le piante hanno bisogno di almeno 1,5 litri d’acqua a settimana. Mantenere il terreno di coltura umido. Evitare
di evitare le annaffiature eccessive e le immersioni. Se la pianta cresce in terra, può essere necessario annaffiare a giorni alterni o quando la superficie del terreno è asciutta a circa 3 cm di profondità.
Nutrienti
EC: 2,0-2,4 / PPM: 2.000-2.400
Concime: Usate i vostri nutrienti preferiti per la fioritura con livelli più alti di potassio e fosforo per stimolare la crescita dei germogli, come da istruzioni. Aggiungete eventuali additivi suggeriti dall’azienda.
Terreno/Substrato pH:
Terreno: 6-6,5 pH
Idroponica: 5,5 pH
Caratteristiche di crescita: Alla terza settimana di fioritura le piantine dovrebbero essere alte circa 45 cm (18 pollici). Continueranno a sviluppare radici e la crescita delle foglie verdi aumenta. L’allungamento degli steli continua, ma a un ritmo più lento. I pistilli bianchi e sfocati delle piante femmina si moltiplicano e diventano sempre più evidenti. Rimuovere le piante con fiori maschili.
La pianta di California Orange nell’immagine è stata coltivata nella Columbia Britannica, in Canada.
Eliminate le piante maschio!
Prelevate ora i cloni per prepararli al prossimo raccolto di 8 settimane.
Malattie e parassiti continueranno a diventare un problema se la stanza non viene mantenuta pulita. Ispezionare il fogliame per verificare la presenza di ragnetti. Controllate la superficie del terreno per individuare eventuali segni di moscerini del fungo.


Settima settimana: Quarta settimana di fioritura


Luce
LED + UV
1.000 umol/m2/s
Fotoperiodo: 12/12 giorno/notte Intensità: 700 ?mols/m2/secondo Autofiorenza: 20/4 giorno/notte Intensità: 550 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75ºF (24ºC)
Umidità
Min/Max: 40-60%
Ideale: 50%
CO2: 1,400
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50
Irrigazione: Le piante necessitano di almeno 2 litri d’acqua a settimana. Mantenere il terreno di coltura uniformemente umido. Monitorare attentamente i livelli d’acqua. Il terreno di coltura potrebbe iniziare a seccarsi quotidianamente d’ora in poi. Il venerdì, lavare le piante con un volume d’acqua pari a 3 volte il volume del substrato di coltivazione per eliminare l’azoto accumulato nel substrato di coltivazione. Ad esempio, risciacquate un contenitore da 3 galloni (11 L) con 9 galloni (33 L) di acqua.
Nutrienti
EC: 2,0-2,4 / PPM: 2.000-2.400
Fertilizzante: La maggior parte dei produttori consiglia di aumentare il dosaggio del fertilizzante questa settimana. Utilizzate i vostri nutrienti “per fioritura” preferiti con livelli più elevati di potassio e fosforo per stimolare la crescita dei germogli, come da istruzioni. Aggiungete tutti gli additivi suggeriti dall’azienda.
pH del terreno/substrato:
Terreno: 6-6,5 pH
Idroponica: 5,5 pH
Caratteristiche di crescita: Durante la quarta settimana di fioritura, le piantine dovrebbero essere alte circa 20 pollici (51 cm). Continueranno a sviluppare le radici, ma l’energia viene impiegata molto di più nella formazione dei fiori e dei boccioli. Si può capire perché la Big Bud (nella foto) è una delle preferite da coltivare. L’allungamento continua, ma a un ritmo molto lento. I calici con i pistilli continuano a svilupparsi e i boccioli si riempiono: la crescita inizia a diventare davvero entusiasmante!
Malattie e parassiti diventano problematici se la stanza non viene mantenuta pulita. Ispezionate il fogliame per verificare la presenza di acari e altri parassiti. Controllate la superficie del terreno per individuare eventuali segni di moscerini del fungo.


Ottava settimana: Quinta settimana di fioritura


Luce
LED + UV
1.000 umol/m2/s
Fotoperiodo: 12/12 giorno/notte Intensità: 700 ?mols/m2/secondo Autofiorenza: 20/4 giorno/notte Intensità: 550 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 40-60%
Ideale: 50%
CO2: 1,400
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50
Irrigazione: Le piante hanno bisogno di almeno 2,5 litri di acqua a settimana.
Mantenere il terreno di coltura uniformemente umido. Osservate attentamente i livelli dell’acqua ed evitate di esagerare con le annaffiature o di sommergerle.
Nutrienti
EC: 2,0-2,4 / PPM: 2.000-2.400
Fertilizzante: Usate i vostri nutrienti preferiti per la fioritura con livelli più alti di potassio e fosforo per stimolare la crescita dei germogli, come da istruzioni. Aggiungete eventuali additivi suggeriti dall’azienda.
Terreno/Substrato pH:
Terreno: 6-6,5 pH
Idroponica: 5,5 pH
Caratteristiche di crescita: Questa femmina Nebula è alla quinta settimana di fioritura, le piantine dovrebbero essere alte circa 56 cm (22 pollici). Le piante sviluppano le radici, ma l’energia viene impiegata molto di più nella formazione dei fiori e dei boccioli. L’allungamento dello stelo continua, ma a un ritmo molto lento. I calici continuano a svilupparsi e i boccioli continuano a riempirsi.
Prelevare i cloni per il prossimo raccolto.
Malattie e parassiti diventano problematici se la stanza non viene mantenuta pulita. Ispezionare il fogliame per verificare la presenza di acari e altri parassiti.


Nona settimana: Sesta settimana di fioritura


Luce
LED + UV
1.000 umol/m2/s
Fotoperiodo: 12/12 giorno/notte Intensità: 700 ?mols/m2/secondo Autofiorenza: 20/4 giorno/notte Intensità: 550 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 40-60%
Ideale: 50%
CO2: 1,400
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50
Irrigazione: Le piante hanno bisogno di 2,5 litri o più a settimana. Mantenere il terreno di coltura uniformemente umido. Monitorare attentamente i livelli dell’acqua per evitare sovralluvionamenti e sommersioni.
Nutrienti
EC: 2,0-2,4 / PPM: 2.000-2.400
Fertilizzante: Usate i vostri nutrienti preferiti per la fioritura con livelli più alti di potassio e fosforo per stimolare la crescita dei germogli, come da istruzioni. Aggiungete eventuali additivi suggeriti dall’azienda.
Terreno/Substrato pH:
Terreno: 6-6,5 pH
Idroponica: 5,5 pH
Caratteristiche di crescita: Questa è la sesta settimana di fioritura. Le piantine dovrebbero essere alte circa 60 cm (22 pollici). Le piante impiegano molte energie nella formazione di fiori e boccioli. L’allungamento dello stelo continua, ma molto, molto lentamente. I calici con pistilli bianchi e sfocati continuano a svilupparsi e i boccioli iniziano a ingrassare. Le foglie più grandi possono ingiallire e scolorire.
Rimuovere i rami inferiori che ostacolano la circolazione dell’aria tra le piante per prevenire i funghi. Non rimuovete, la crescita è relativamente forte e produttiva.
Malattie e parassiti diventeranno problematici se la stanza non viene mantenuta pulita. Ispezionare il fogliame per verificare la presenza di acari e altri parassiti e malattie. Controllare la superficie del terreno per verificare la presenza di moscerini del fungo.


Decima settimana: Settima settimana di fioritura


Luce
LED + UV
1.000 umol/m2/s
Fotoperiodo: 12/12 giorno/notte
Intensità: 700 ?mols/m2/secondo Autofioritura: 20/4 giorno/notte Intensità: 550 ?
mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 40-60%
Ideale: 50%
CO2: 1,400
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50
Irrigazione: Le piante hanno bisogno di almeno 2,5 litri d’acqua a settimana. Mantenere il terreno di coltura uniformemente umido. Osservare attentamente i livelli dell’acqua per evitare di annaffiare troppo e di sommergere le piante.
Nutrienti
EC: 2,0-2,4 / PPM: 2.000-2.400
Fertilizzante: Usate i vostri nutrienti preferiti per la fioritura con livelli più alti di potassio e fosforo per stimolare la crescita dei germogli, come da istruzioni. Aggiungete eventuali additivi suggeriti dall’azienda.
Terreno/Substrato pH:
Terreno: 6-6,5 pH
Idroponica: 5,5 pH
Caratteristiche di crescita: Durante la settima settimana di fioritura, le piantine dovrebbero essere alte circa 61 cm. Impiegano le loro energie nella formazione di fiori e cime. L’allungamento dello stelo praticamente si ferma. I calici continuano a svilupparsi e i boccioli aumentano di peso; i boccioli iniziano a diventare duri e grossi! Le foglie grandi continuano a ingiallire e a scolorire. Le foglie intorno ai boccioli possono presentare punte bruciate e diventare fragili, soprattutto se si somministrano dosi elevate di fertilizzante.
Lo stress rallenta la crescita, ingiallisce e scolorisce il fogliame e brucia le punte delle foglie.
Malattie e parassiti continueranno se la stanza non viene mantenuta pulita. Ispezionare il fogliame per verificare la presenza di acari e altri parassiti e malattie. Controllare la superficie del terreno per verificare la presenza di moscerini del fungo.


Undicesima settimana: Ottava settimana di fioritura


Luce
LED + UV
1.000 umol/m2/s
Fotoperiodo: 12/12 giorno/notte Intensità: 700 ?mols/m2/secondo Autofiorenza: 20/4 giorno/notte Intensità: 550 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-80ºF (13-27ºC)
Ideale: 75 ºF (24 ºC) Umidità Min/Max: 40-60%
Ideale: 50%
CO2: 1,400
Acqua:
pH: 5,5-6,5
EC: <50
Irrigazione: Le piante necessitano di una quantità d’acqua progressivamente maggiore, 2,5 litri o più a settimana. Interrompere le irrigazioni 3 giorni prima del raccolto per iniziare a rimuovere l’acqua dal substrato di coltivazione e le piante si asciugheranno più velocemente.
Il lunedì, sciacquate le piante con un volume d’acqua 3 volte superiore al volume del substrato di coltivazione per eliminare l’azoto accumulato nel substrato di coltivazione. Ad esempio, lavare un contenitore da 4 litri con 12 litri d’acqua. Si consiglia di utilizzare un “detergente” come Final Flush.
Nutrienti
EC: 2,0-2,4 / PPM: 2.000-2.400
Fertilizzante: Interrompere la concimazione questa settimana e applicare acqua semplice per lavare via il fertilizzante accumulato dal substrato di coltivazione. Alcuni coltivatori interrompono la concimazione 10 giorni prima del raccolto per permettere alle piante di utilizzare tutto il fertilizzante, in modo che le cime, una volta fumate, non sappiano di fertilizzante.
pH del terreno/substrato:
Terreno: 6-6,5 pH
Idroponica: 5,5 pH
Caratteristiche di crescita: Questa è la settimana del raccolto! Durante l’ottava settimana di fioritura le piante dovrebbero essere alte circa 61 cm. Continueranno a sviluppare le radici, ma
più energia nella formazione dei fiori e dei boccioli. I calici con i pistilli continuano a svilupparsi e i boccioli aumentano di peso fino al raccolto. Le foglie grandi saranno gialle, mentre quelle più piccole potrebbero essere scolorite con punte scure.
Malattie e parassiti: Eliminare la muffa presente sui germogli. Non si può fare nulla per i ragnetti latenti e altri parassiti. Si ammassano in cima ai boccioli o fuoriescono dall’estremità del filo di essiccazione.


Dodicesima settimana: Raccolta


Luce
Fotoperiodo: 12 ore di giorno, 12 ore di notte
Intensità: 1000 ?mols/m2/secondo
Autofiorenti: 20 ore di giorno, 4 ore di notte
Intensità: 550 ?mols/m2/secondo
Temperatura dell’aria
Min/Massima: 55-70ºF (13-21ºC)
Ideale: 60ºF (15,5ºC) Umidità
Giorno: 50%
Notte: 50% notte
Tagliare le piante alla base per la raccolta. Rimuovere successivamente i singoli rami per la manicure.
Un bellissimo raccolto iniziato al chiuso è pronto per essere raccolto.
Provate la gioia del vostro raccolto!

RACCOLTA DELLA CANNABIS

 
Raccogliete quando le piante sono al massimo della maturazione. Il momento del raccolto è fondamentale. La finestra di picco del raccolto è aperta per circa 5-7 giorni. La maggior parte dei coltivatori esegue la manicure delle cime raccolte prima di essiccarle lentamente e uniformemente, in modo da preservare il THC. Dopo l’essiccazione, le cime devono essere sottoposte a un processo di maturazione, in modo che si sviluppino aroma e sapore completi. Come per un vino pregiato, l’invecchiamento (stagionatura) migliora il gusto e la fragranza. Una volta stagionate, una corretta conservazione assicura che le gemme mantengano tutte le loro qualità essenziali.


Gli odori pungenti della marijuana sono spesso un problema al momento del raccolto. Per ridurre al minimo gli odori, mantenete la stanza di essiccazione e taglio ben ventilata in modo che le fragranze non persistano. Mantenete le stanze fresche, sotto i 70°F (21°C), in modo che gli oli essenziali di cannabis rilascino pochi aromi pungenti. Un condizionatore d’aria funziona bene per mantenere gli odori al minimo in stanze sigillate. Un filtro a carbone rimuoverà gli odori nella stanza di essiccazione/manicure e tratterà anche l’aria espulsa.

 

Prima del raccolto

 

Irrigare con acqua semplice. Somministrate alle piante acqua semplice negli ultimi 7-10 giorni prima del raccolto. Assicuratevi di far defluire il 10-20% dell’acqua dal fondo dei contenitori.

 

Il raccolto

 

Al momento del raccolto, la crescita delle piante e la produzione di THC si arrestano. Il contenuto di THC non può aumentare dopo il raccolto. Anzi, può solo diminuire. Rallentate la decomposizione del THC tenendo le cime raccolte al riparo da un’esposizione prolungata alla luce e a temperature calde (superiori a 27°C), da urti e contusioni dovuti alla manipolazione e da ambienti umidi e bagnati.


Il THC (tetraidrocannabinolo), sostanza psicoattiva in grado di generare la mente, si trova nelle foglie, nelle cime dei fiori e nei tricomi. La maggior parte del THC si trova nelle piante femminili (sinsemilla) nelle ghiandole di resina o nei tricomi sulle cime dei fiori. I tricomi peduncolati hanno l’aspetto di un piccolo palo con una pallina in cima. Questi tricomi si sviluppano maggiormente maggiormente sulle cime e sulle piccole foglie. Il THC si concentra maggiormente dove il gambo incontra la sfera della ghiandola di resina.


Le grandi foglie femminili, come la Yumboldt e le piante maschili contengono meno ghiandole di resina e molto meno THC che altera la mente. Il contenuto di THC presente negli steli e nelle radici è praticamente inesistente. Le piante maschio, gli steli e le foglie grandi contengono bassi livelli di THC e sono utilizzate in modo più efficiente per produrre hashish e resina concentrata.

 

Raccogliere le foglie

 

Rimuovere le foglie grandi quando le piante sono ancora nel terreno. Tagliare o strappare l’intera foglia e il gambo della foglia. Una volta che le foglie grandi sono completamente formate, la potenza del THC ha generalmente raggiunto l’apice. Le foglie più piccole intorno alle cime continuano a sviluppare resina finché le cime non sono mature. La potenza massima si mantiene finché le foglie sono sane e verdi. Raccogliere le foglie gialle e malate e smaltirle.
Gettate le foglie in un sacchetto di carta, non in un sacchetto di plastica. I sacchetti di carta respirano bene e possono essere chiusi ripiegando la parte superiore.


Conservate il sacchetto di carta in un armadio o in un’area con un’umidità del 55-60% e una temperatura di 18°-75°F (24°C). Una o due volte al giorno, inserite il sacchetto e girate le foglie in modo che quelle umide si mescolino a quelle più secche. Le foglie saranno asciutte al tatto in 5-7 giorni. Una volta asciutte, riporre le foglie nel congelatore in modo che siano pronte per la produzione di hashish.

 

Raccolta maschile

 

Pianta maschio all’inizio della fioritura. Le macchie bianche sono gocce d’acqua.
Raccogliere le piante maschio prima che disperdano il polline. La maggior parte dei coltivatori le rimuove dal giardino non appena vengono avvistate in prefioritura, verso la fine della crescita vegetativa. I fiori maschili producono sacchi pollinici visibili con polline vitale 2-4 settimane dopo che le luci sono state impostate su un fotoperiodo di 12 ore giorno/notte.


Prima di tagliare il tronco principale alla base, mettete un sacchetto di plastica sopra le piante maschio che potrebbero disperdere il polline. Scuotere la pianta il meno possibile per ridurre al minimo la diffusione del polline. Vedere Orticoltura della marijuana: The Indoor/ Outdoor Medical Grower’s Bible per informazioni complete sulla riproduzione.

 

Raccolta della sinsemilla

 

Raccogliere le piante di sinsemilla 6-12 settimane dopo aver indotto la fioritura con il fotoperiodo 12/12 giorno/notte. Raccogliere nel momento in cui la produzione di THC è al massimo, prima che inizi a degradarsi. La maggior parte delle piante che ricevono la stessa quantità di luce sono pronte per il raccolto nello stesso momento. Le cime più basse che ricevono meno luce spesso richiedono qualche giorno in più per maturare.
In generale, le varietà indica e a dominanza indica sono mature 6-8 settimane dopo l’inizio della fioritura. Le varietà sativa e a predominanza sativa sono pronte per il raccolto in 8-12 settimane. Troppo spesso i coltivatori raccolgono troppo presto perché sono entusiasti di avere un raccolto.


Per verificare la maturazione, prelevate un piccolo pezzo di una gemma matura. Mettetelo in un forno a microonde o in un forno convenzionale. Impostate il microonde su una potenza bassa e accendetelo in raffiche di 10 secondi finché non sarà abbastanza secco da bruciare. Mettete un po’ di bud secco in una pipa a colpo singolo e assaggiate. Il sapore secco e rauco sarà dovuto a un’essiccazione rapida, ma sarete in grado di capire quanto è potente l’erba.

 

Picco del raccolto

 

La formazione delle ghiandole di resina rallenta. I tricomi iniziano a degradarsi più velocemente di quanto si sviluppino. La produzione di THC ha raggiunto il picco. Questo è il momento migliore per il raccolto.
Raccogliete quando i livelli di THC sono al massimo per ottenere i massimi effetti psicofisici. Questo primo piano dei tricomi mostra cosa osservare nel momento di massima maturazione.

 

Raccolta tardiva

 

I tricomi iniziano a degradarsi sempre più velocemente. Raccoglieteli ora per ottenere uno sballo più pesante.
Gli stigmi bianchi diventano rosso-brunastri man mano che le cime continuano a maturare. In alcune varietà, il picco di potenza si raggiunge quando metà dei pistilli sono bianchi e l’altra metà è diventata marrone. Questo test è solo una guida generale al picco di potenza.
Il modo più accurato per determinare il picco di potenza è osservare le ghiandole di resina sulle piante in crescita con una lente d’ingrandimento 10X-50X. Il mio preferito è un microscopio portatile 30X con una luce a batteria. È possibile controllare rapidamente diverse cime al giorno per verificare il picco di potenza.


Le ghiandole di resina con gambo a capitello ambrato indicano una fioritura tardiva. Questo è il momento in cui la resina diventa più delicata e si degrada più rapidamente. Raccogliete le piante prima che le teste delle ghiandole di resina inizino a staccarsi.
Osservate i tricomi a gambo capitato, quelli con una palla in cima al gambo. Sviluppano tricomi resinosi da chiari a traslucidi. Man mano che la pianta raggiunge la massima potenza, continuano a comparire sempre più tricomi ben formati. Raccogliere quando queste ghiandole resinose si formano più lentamente di quanto si degradino. Le cime e gli steli dei bulbi iniziano a deformarsi quando si degradano. Maneggiando le cime, le ghiandole di resina si ammaccano e si deformano. Queste ghiandole di resina danneggiate non devono essere confuse con quelle che si deteriorano naturalmente.
Spesso le ghiandole di resina dei ceppi cambiano colore e si deteriorano con la maturazione delle piante. I tricomi passano da chiari a traslucidi ad ambrati. Non tutte le ghiandole cambiano colore allo stesso tempo.


I tricomi cistoliti simili a peli non contengono THC. Sono visibili a occhio nudo e con l’ingrandimento. Questi tricomi protettivi si trovano sulla parte superiore e inferiore di foglie, steli e cime. Trasudano sostanze che respingono i parassiti e proteggono il fogliame dalle malattie.

 

Passo dopo passo: il raccolto
Primo passo

 

Come capire quando il fertilizzante influisce sul gusto
Le punte e le frange delle foglie sono bruciate
Le foglie sono fragili al momento del raccolto
I germogli scoppiettano quando vengono bruciati
Le gemme hanno un odore chimico
Le gemme sanno di fertilizzante
Interrompere la concimazione 7-10 giorni prima del raccolto. In questo modo le piante potranno utilizzare le sostanze nutritive accumulate nel fogliame.

 

Secondo passo

 

Non spruzzate le piante durante la settimana del raccolto, in modo da evitare residui indesiderati sul fogliame al momento del raccolto. Le irrorazioni possono anche indugiare nei boccioli densi, attirando la muffa dei boccioli.

 

Terzo passo

 

Tagliate o strappate le foglie grandi e gli steli delle foglie un giorno o due prima del raccolto. Questa operazione velocizza il resto del processo di raccolta e non riduce il raccolto.

 

Quarto passo

 

Utilizzate i potatori per tagliare le piante alla base o per rimuovere un ramo alla volta. Tagliate i rami a una lunghezza di 6-24 pollici. Non rimuovete la radice, che non contiene assolutamente THC.

 

Quinto passo

 

Eseguire la manicure delle cime subito dopo il raccolto. Tagliate le foglie più piccole intorno alle cime che mostrano poca resina. Usare forbici piccole e appuntite per entrare negli spazi stretti delle cime. Vedere “Manicure” più avanti in questo capitolo.

 

Sesto passo

 

Conservate tutte le foglie tagliate in un sacchetto di carta per poterle trasformare in hashish in seguito.

 

Settimo passo

 

Appendere i rami curati ai fili per l’essiccazione o metterli su rastrelliere per l’essiccazione. Mantenete la temperatura a 18-24°C con un’umidità del 55% circa. Tastate le gemme per verificare la secchezza. Dovrebbero essere abbastanza secchi da poter essere essiccati in quattro-sette giorni.

 

Ottavo passo

 

Una volta che le cime sembrano essere asciutte, sono pronte per l’essiccazione o la stagionatura finale.

 

Manicure della cannabis

 

Dopo il raccolto, il raccolto deve essere curato, essiccato e stagionato.
La manicure delle cime richiede molto tempo. Si possono prevedere 4-6 ore per la manicure di una singola libbra (454 gm) a mano con le forbici. Un trimmer automatico ridurrà il tempo di manicure a 1-2 ore.


Eseguire la manicure su un tavolo di seta fine, vetro o superficie liscia. Raschiare le ghiandole di resina cadute sul tavolo o sotto lo schermo. Questa potente resina può essere fumata immediatamente o pressata in blocchi di hashish.


Usare piccole forbici appuntite e facili da manovrare per raggiungere
nelle fessure delle gemme. Tenete a disposizione 2 o 3 paia di forbici diverse. Cambiate le forbici quando le mani si affaticano.
Indossate guanti di gomma poco costosi per raccogliere l'”hashish delle dita”. Dopo la cimatura, rimuovete l’hashish accumulato sui guanti con l’alcol. Mettete l’alcool pieno di hashish sul bancone per tutta la notte per farlo evaporare. Una volta evaporato tutto l’alcol, raschiare l’hashish rimanente. In alternativa, mettete i guanti di gomma nel congelatore per qualche ora. Il raffreddamento renderà più facile raschiare e strofinare l’hashish accumulato dai guanti.


Raschiare la resina accumulata dalle forbici quando intasa le lame. Utilizzare un coltellino per rimuovere la resina accumulata dalle lame. Impastate piccoli pezzi di resina raschiata strofinandoli tra le dita. La palla di hashish crescerà man mano che la manicure procede.

 

Essiccazione della cannabis

 

La marijuana verde fresca non è molto potente. L’essiccazione converte una piccola quantità di THCA nella sua forma psicoattiva, il THC, e rimuove circa il 75% dell’umidità dalle piante appena raccolte.
L’umidità evapora in modo uniforme quando le piante vengono essiccate lentamente per 5-7 giorni o più. Le cime sono asciutte in tutto e per tutto, quindi hanno un sapore dolce e fumano senza problemi. Le cime essiccate troppo rapidamente trattengono la clorofilla e altre sostanze all’interno del fogliame. La cannabis essiccata male ha un sapore “verde”, brucia in modo irregolare e ha un cattivo sapore.


La temperatura ideale nella stanza di essiccazione è tra i 65° e i 75°F (18°-24°C) e l’umidità circa il 55%. Le temperature inferiori a 18°C rallentano l’essiccazione e l’umidità è più difficile da controllare. Un’umidità superiore all’80% rallenta l’essiccazione e aumenta le probabilità di attacchi di muffa. Le temperature superiori a 24°C possono causare un’essiccazione troppo rapida delle cime e l’umidità può scendere più facilmente sotto il livello ideale del 50%. Utilizzate sempre un termometro e un igrometro accurati per garantire che la temperatura e l’umidità siano mantenute nell’intervallo ideale.
I piccoli raccolti possono essere essiccati facilmente in un armadio, in un mobiletto o in una scatola di cartone grande quanto l’area di coltivazione. I grandi raccolti richiedono molto più spazio. Vedere Orticoltura della marijuana: The Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible per maggiori informazioni.
Utilizzate una piccola ventola di circolazione per mantenere l’aria in movimento nella stanza di essiccazione, ma non puntate la ventola direttamente sulle gemme, altrimenti si seccheranno in modo non uniforme. Una ventola di ventilazione può essere necessaria anche per controllare la temperatura e l’umidità. Usate un condizionatore o un riscaldatore per controllare l’umidità e le temperature estreme.


Piegare e spezzare gli steli delle piante di cannabis è un indicatore di secchezza, ma non una misura assoluta. Le cime secche bruciano bene quando vengono arrotolate in uno spinello. Una volta secche, le cime sono pronte per essere curate. La polimerizzazione è essenziale!
Per verificare la secchezza, piegare uno stelo. Lo stelo deve spezzarsi anziché piegarsi quando viene piegato. La gemma deve essere asciutta al tatto, ma non fragile.

 

Stagionatura e conservazione della cannabis

 

Una volta che le cime sono secche, sono pronte per la stagionatura. Il processo di stagionatura consente alle cime di asciugarsi in modo uniforme, in modo che il fumo sia morbido e il sapore dolce.


sapore dolce. Una volta curate correttamente, tutta l’umidità non necessaria viene rimossa e il THC raggiunge il suo massimo potenziale psicoattivo. Una corretta stagionatura assicura che le gemme siano completamente asciutte e molto meno suscettibili di muffa quando vengono conservate.
Per curare le cime, imballarle delicatamente in contenitori ermetici e sigillabili. L’umidità si sposterà dagli steli al fogliame più secco. Posizionare i contenitori in un luogo fresco, asciutto e buio. Aprire il contenitore dopo 2-4 ore per far uscire l’aria umida. Lasciare il coperchio aperto per 5-10 minuti per far uscire l’umidità. Chiudere il contenitore. Aprire il contenitore per qualche minuto ogni poche ore per far uscire l’umidità in eccesso prima di richiudere il coperchio. A seconda del contenuto di umidità, le gemme dovrebbero essere completamente asciutte in pochi giorni o 2 settimane. Strizzare delicatamente le gemme per sentire se sono meno flessibili e umide rispetto a qualche ora prima. Una volta asciutte in modo uniforme, sono pronte da fumare o da chiudere in un contenitore ermetico per la conservazione.


Conservate le cime confezionate in un luogo fresco, asciutto e buio. Il proprietario di questo Maggiolino Volkswagen ha conservato le gemme in un luogo fresco e asciutto, ma ha dimenticato di tenerlo al buio. I bud conservati in frigorifero si mantengono freschi più a lungo. Assicuratevi che le gemme siano in un contenitore ermetico quando vengono conservate in frigorifero, per evitare che l’umidità penetri nel contenitore.

 

MALATTIE, PARASSITI E PROBLEMI

 

La pulizia è il segreto della prevenzione di malattie e parassiti. Mantenete puliti il pavimento, il terreno e la superficie del substrato. Gli attrezzi sporchi sono spesso portatori di parassiti e malattie microscopiche. Indossare abiti puliti e usare strumenti puliti ridurrà i problemi. Un set separato di attrezzi per interni è facile da mantenere pulito.


Lavatevi le mani se toccate piante malate. Prestate attenzione alla semplice igiene. Non lavorate in un giardino esterno sporco e poi visitate il giardino interno. Anche solo camminare su un prato o sfiorare le piante all’aperto potrebbe portare parassiti e malattie nel giardino interno. State lontani da cani, gatti e altri animali domestici che sono stati all’aperto e non fateli entrare in giardino. Anche le piante da appartamento possono contribuire alla diffusione di parassiti e malattie.


Tenete tutti i detriti lontani dal pavimento. Pulite regolarmente l’area del giardino.
Immergete gli attrezzi nell’alcol per disinfettarli.


Lavatevi le mani per evitare di trasmettere insetti e malattie da altre piante.
Coltivate varietà resistenti agli insetti e ai funghi, come Power Plant, e mantenete il giardino forte e sano. Mantenete l’aria ben circolante e fresca. Mantenete l’umidità intorno al 50% e mantenete la temperatura a circa 24°C di giorno e a circa 3°C di notte.
Mantenete la temperatura e l’umidità ai livelli corretti per evitare problemi culturali, di parassiti e di malattie.
Assicuratevi che la ventilazione e la circolazione dell’aria siano abbondanti.

 

Disturbi mal diagnosticati

 

Evitate i disturbi più comuni mantenendo luce, temperatura e umidità ai livelli corretti. Utilizzate acqua pulita, una soluzione nutritiva completa adeguata, mantenete EC e pH ai livelli corretti e cambiate la soluzione nutritiva ogni settimana. Mettete a punto questi fattori vitali prima di decidere che le piante sono carenti di nutrienti.
Molti problemi nei giardini in contenitore e, in misura minore, nei giardini all’aperto, vengono erroneamente diagnosticati come una mancanza o un eccesso di fertilizzanti. I coltivatori inesperti tendono a risolvere i problemi di nutrimento aggiungendo fertilizzanti, invece di scoprire la causa del problema e risolverlo. Spesso l’aggiunta di altri fertilizzanti aggrava e complica i problemi di coltivazione.
Una volta che una pianta manifesta i sintomi, ha già subito uno stress. Ci vorrà del tempo prima che riprenda una crescita vigorosa. La corretta identificazione di ogni sintomo non appena si manifesta è essenziale per aiutare le piante a mantenere il loro vigore. Le coltivazioni di marijuana in interno, in serra e in alcuni ambienti esterni hanno una vita breve di tre o quattro mesi e vengono raccolte così velocemente che le piante non hanno il tempo di riprendersi dagli squilibri nutritivi. Un piccolo squilibrio potrebbe ritardare la crescita di una settimana o più e diminuire il raccolto.
La luce è spesso un problema in ambienti chiusi. Bassi livelli di luce e luce di uno spettro cromatico sbagliato causano una crescita lenta. Quando la crescita è lenta, malattie e parassiti tendono ad attaccare le piante più deboli. Anche le carenze e gli eccessi di nutrienti tendono a svilupparsi rapidamente.


Al chiuso, le luci LED adeguate forniscono lo spettro e l’intensità perfetti per la crescita della cannabis. L’altezza di montaggio della lampada e la copertura uniforme della luce intensa sono essenziali. Verificate con i produttori di luci l’altezza di montaggio e la copertura luminosa.
La troppa luce è raramente un problema. La luce intensa delle lampade HID irradia una buona quantità di calore. Se montate all’altezza giusta, l’impronta luminosa si diffonde in modo uniforme.


Anche la temperatura e l’umidità dell’aria influenzano la crescita. Mantenete la temperatura nell’intervallo 70°-75°F (21°-24°C) di giorno e circa 65°-70°F (18°-21°C) di notte. Mantenere un’umidità relativa del 55-65% nella stanza di vegetazione e del 50% in quella di fioritura. L’umidità aumenta di notte, quando le luci si spengono e le temperature si abbassano. In genere, l’espulsione dell’aria umida dalla stanza manterrà l’umidità nell’intervallo corretto.
I ventilatori di circolazione impediscono all’aria di stratificarsi, l’aria calda sale e l’aria più fredda rimane vicino al suolo. La circolazione dell’aria muove il fogliame e crea una pianta più difficile da attaccare.


Le ventole di ventilazione mantengono il ricambio d’aria nella grow room. Controllare il calore e l’umidità con la ventilazione. Accendete la ventola di ventilazione per evacuare l’aria calda e umida. L’aria nuova sostituisce quella vecchia e viziata, mantenendo le piante in salute.
Qualità dell’acqua – L’acqua grezza in ingresso con un valore di sali disciolti superiore a 300 ppm viene spesso trattata con un dispositivo a osmosi inversa (RO) per rimuovere i sali in eccesso. L’acqua trattata con RO è ideale perché non contiene praticamente sali disciolti. Si aggiungono tutti i sali nutritivi per formare una soluzione nutritiva perfetta. I dispositivi RO rimuovono anche il sodio dall’acqua. L’eccesso di sodio (più di 50 ppm) nell’acqua di rete impedisce all’acqua e ai nutrienti di essere assorbiti dalle radici.


L’irrigazione eccessiva è un problema comune. Troppo spesso i giardinieri uccidono le piante in contenitore con gentilezza, troppa acqua e spesso fertilizzanti. Usate un misuratore di umidità con una sonda per controllare i livelli di umidità del substrato.
L’annegamento si verifica quando il substrato non è completamente bagnato. L’acqua non raggiunge mai il substrato asciutto. Un misuratore di umidità vi aiuterà a evitare la sotto-irrigazione e a trovare le sacche di terreno secco che non vengono annaffiate nel contenitore.
Un pH squilibrato causa problemi. Il pH dell’acqua di alimentazione può essere di circa 7,0 perché i fertilizzanti sono acidi e abbassano il pH della soluzione nutritiva finale. Mantenere il pH regolato nell’intervallo 5,5-6,5, in idroponica, e 6-6,5 nei giardini in terra, per consentire ai nutrienti di essere chimicamente disponibili.


L’intervallo di pH ottimale per la crescita della cannabis è di 5,8- 6,2.
6.2. Ma le piante di cannabis cresceranno in un intervallo di pH compreso tra 5,5 e 6,5. All’interno di questo intervallo, i nutrienti sono chimicamente disponibili in soluzione; al di sopra o al di sotto di questo intervallo, diversi nutrienti diventano meno disponibili. Inoltre, i diversi substrati, la fibra di cocco, la lana di roccia, il mix di terriccio, i pellet di argilla espansa, hanno tutti esigenze specifiche di aria e umidità per garantire la disponibilità dei nutrienti. Nel terreno, un pH inferiore a 6,5 può causare una carenza di calcio, che provoca la bruciatura delle radici e la comparsa di infezioni fungine e di macchie morte sul fogliame. Un pH superiore a 7,0 potrebbe rallentare l’assunzione di ferro da parte della pianta e provocare foglie clorotiche, con conseguente ingiallimento delle nervature. L’aggiunta di calcio e ferro non risolverà i problemi.


Le carenze e gli eccessi di nutrienti possono anche essere confusi con i danni causati da malattie e parassiti. Ad esempio, gli acari della canapa russa causano una crescita lenta e piccoli fiori deformi. I coltivatori inesperti possono confondere questo problema con un problema di nutrienti.
L’eccesso di fertilizzazione è comune. L’aggiunta di troppo fertilizzante senza un sufficiente deflusso provoca l’accumulo di sali nutritivi nel substrato, creando condizioni tossiche. Si verificano eccessi e carenze di nutrienti causati da livelli tossici di fertilizzante nel substrato.


La sotto-fertilizzazione è meno comune. Tuttavia, l’uso di una scala di misurazione o di un contenitore sbagliato o l’interpretazione errata della formula di miscelazione sono piuttosto comuni. Controllate sempre due volte le proporzioni dei nutrienti da mescolare in soluzione.
Un drenaggio insufficiente, un terreno freddo e inzuppato compromettono l’assorbimento dei nutrienti e portano al marciume delle radici. I segni di queste condizioni sono rappresentati da un fogliame debole, elastico, scolorito e super verde.
La temperatura del terreno deve essere mantenuta al di sotto dei 18ºC (65ºF), in modo che i nutrienti siano prontamente disponibili per l’assorbimento. Il terreno caldo ostacola l’assorbimento dei nutrienti da parte delle radici e provoca un consumo eccessivo di acqua. I segni evidenti sono fogliame scolorito, fogliame secco e terreno caldo.


Danni da pratiche culturali

Mancanza di luce
Crescita lenta e stentata e allungamento tra gli internodi
Bruciatura da luce
macchie bruciate sulle foglie
Mancanza di ventilazione della pianta
crescita lenta e foglie arricciate
Umidità elevata
crescita lenta e foglie accartocciate
Bassa umidità
raramente un problema e le piante consumano più acqua
Alta temperatura
crescita lenta e foglie cadenti
Bassa temperatura
crescita lenta, arrossamento e assenza di fiori
Irrigazione eccessiva
crescita lenta, malattie e carenze nutritive
Innaffiatura insufficiente
Appassimento, crescita lenta, malattie e carenze nutritive.
pH dei nutrienti
crescita lenta, scarso assorbimento dei nutrienti, fogliame scolorito
Sovradosaggio di nutrienti
crescita lenta, fogliame secco, fogliame bruciato e scolorito
Il terreno presenta accumuli di nutrienti
crescita lenta, fogliame bruciato e scolorito
Scarso drenaggio
crescita lenta, foglie arricciate
Inquinamento atmosferico interno
crescita lenta e aspetto malaticcio
Danni da applicazione di spray
macchie bruciate
Carenze ed eccessi di nutrienti
Malattie e parassiti
Questa sezione tratta i parassiti e le malattie più comuni che attaccano le piante di cannabis in una grow room. Le descrizioni e i metodi di controllo sono semplici e diretti.
Il controllo di malattie e parassiti richiede un approccio multiforme.
Tenere tutti i detriti lontani dal pavimento. Pulite regolarmente l’area del giardino.
Lavatevi le mani per evitare di trasmettere insetti e malattie da altre piante.
Immergere gli attrezzi nell’alcol per disinfettarli.
Coltivate varietà resistenti a insetti e funghi e mantenete il giardino forte e sano.
Mantenere l’aria ben circolante e fresca.
Mantenete l’umidità intorno al 50% e mantenete la temperatura a circa 75°F (24°C) durante il giorno e a circa 5°F (3°C) più fresca di notte.
Ispezionare le piante ogni giorno/settimana per individuare eventuali segni di malattie e parassiti.

Ragnetti

I ragnetti sono comuni in casa. I ragnetti si trovano sulla pagina inferiore delle foglie e succhiano i liquidi della pianta. Hanno l’aspetto di piccoli puntini e causano macchie bianco-giallastre sulla sommità delle foglie. Se infestati, si possono vedere ragnatele quando vengono innaffiati con acqua. Una lente d’ingrandimento 10X-30X aiuta a identificare gli acari gialli, bianchi, a due macchie, marroni o rossi e la loro traslucidità,

marrone o rosso e le loro uova traslucide.

Per controllare gli acari dei ragni, è necessario:

Pulire regolarmente

Aumentare l’umidità e abbassare la temperatura

Spalmare una trappola appiccicosa, come il Tanglefoot™, intorno al labbro del vaso e agli steli.

Immergere le piante piccole e spruzzando quelle grandi con piretro o olio di neem

Le mosche bianche svolazzano da sotto le foglie quando vengono disturbate. Hanno l’aspetto di una piccola falena bianca lunga circa un millimetro. Gli adulti hanno le ali. Le uova si trovano anche sulla pagina inferiore delle foglie.

Le mosche bianche causano macchioline biancastre sulla sommità delle foglie. Gli adulti vengono attirati e uccisi con trappole adesive di colore giallo brillante da posizionare tra le piante. La vespa Encarsia formosa è il parassita più efficace della mosca bianca. Uccidere con sapone insetticida o piretro applicato a intervalli di cinque-dieci giorni.

Le mosche bianche sono afidi giallastri. Le macchie scure sono costituite da melata che ha attirato la muffa.

Moscerini del fungo

Le macchie scure sono moscerini dei funghi. Le larve sono lunghe da quattro a cinque millimetri, con corpo traslucido e testa nera. Gli adulti alati sono di colore grigio o nero con zampe lunghe. I parassiti infestano e le radici, mangiando e sfregiando le radici. Le piante perdono vigore, il fogliame impallidisce e le ferite invitano alla malattia. Controllare con Vectobac®, Gnatrol® e Bt-i. Usate il neem o il sapone insetticida come inzuppamento del terreno. Sono disponibili anche acari predatori del terreno.

Muffa grigia (Botrytis)

La muffa grigia (detta anche muffa dei germogli e marciume dei germogli) prospera nei climi umidi e temperati e può essere fatale. La botrite appare come un pelo, simile alla lanugine del bucato, e in seguito diventa viscida, ma può apparire come macchie scure e brunastre su steli e fiori nei climi aridi. Attacca steli, foglie e semi e può causare l’inumidimento.

Una volta insorta, la muffa grigia è letale. Se è presente sui germogli, tagliateli a 3 cm di distanza dall’infestazione. Per prevenire la muffa grigia, aumentate la circolazione dell’aria e la ventilazione. Utilizzate un terreno di coltura fresco e pulito. Rimuovete il fogliame infetto con potatori sterilizzati con alcol e distruggetelo. Lavate le mani e gli attrezzi.

Fusto e radici danneggiati

L’inumidimento è fatale. Impedisce ai semi germogliati di emergere. Le piantine e le talee marciscono al livello del suolo. Il fogliame delle piante più vecchie ingiallisce e i fusti marciscono. In primo luogo, il fusto perde la circonferenza al livello del suolo, diventa scuro e infine cade.

Una volta iniziato, il damping-off uccide le piante. Evitare controllando l’umidità del terreno di coltura. Spolverate i semi con un fungicida.

L’inumidimento fa marcire le piantine e le talee al livello del suolo.

Alghe verdi

Le alghe verdi crescono in ambienti leggeri e ricchi di nutrienti. Evitate le alghe coprendo i substrati di coltivazione.

Le alghe verdi e viscide hanno bisogno di nutrienti, luce e una superficie umida per crescere. Le alghe crescono su lana di roccia umida e altri substrati di crescita umidi esposti alla luce. Le alghe causano pochi danni, ma attirano moscerini dei funghi e altri parassiti e malattie.

Prevenire coprendo i substrati di crescita umidi per escludere la luce. Controllare aggiungendo un alghicida alla soluzione nutritiva.

Peronospora

Talvolta chiamata “falsa muffa”, la peronospora colpisce le piante in vegetazione e in fioritura. Si presenta come macchie biancastre, macchie gialle biancastre sulla sommità delle foglie, creando chiazze pallide. Le uova del micelio grigiastro si trovano sulla pagina inferiore delle foglie, di fronte alle macchie chiare.

Controllare con la pulizia! Utilizzare un terreno di coltura sterile. Rimuovere e distruggere le piante colpite, non solo il fogliame. Uccidere con Serenade® biologico; anche la miscela Bordeaux (solfato di rame e calce idrata) è piuttosto efficace.

Marciume radicale

Il marciume radicale fa diventare le radici marroni e viscide.

Il marciume radicale fa diventare le radici marrone scuro, rallenta la crescita, le foglie si scoloriscono, il fogliame più vecchio e in seguito l’intera pianta appassisce. Il marciume radicale è causato dalla mancanza di aria e dal substrato inzuppato.

Il marciume radicale fa diventare le radici marroni e viscide.

Per prevenire il marciume radicale, utilizzate un substrato di coltivazione fresco e sterile e mantenete il giardino pulito. Mantenete i livelli di calcio ed evitare l’eccesso di azoto. Mantenete il pH al di sopra di 6,0 nelle unità idroponiche e utilizzate Bio-Fungus® o RootShield®. Il marciume radicale fa sì che le radici diventino marroni e viscide.

Spruzzare la cannabis

Gli spruzzatori manuali a pompa sono comodi ed economici.

Spesso si possono evitare parassiti e malattie assicurandosi che l’area del giardino sia pulita. Ispezionare regolarmente il fogliame e le radici per individuare eventuali segni di parassiti e malattie.

Controllate l’ambiente di coltivazione per garantire che le piante siano forti e sane. A volte, anche con le migliori intenzioni, a volte parassiti e malattie si insediano nel giardino e devono essere rimossi.

Una volta stabilito che è necessario irrorare, valutate il danno e identificate il parassita o la malattia. Una volta identificata, potete adottare misure culturali o acquistare il prodotto adatto per liberare il giardino dalla piaga.

Usate solo spray di contatto approvati per frutta e verdura commestibili.

e ortaggi

Non utilizzate prodotti chimici sistemici tossici!

Leggete l’intera etichetta di tutti gli spray e seguite le

Indicazioni

Mescolare i pesticidi e i fungicidi appena prima dell’uso.

Smaltire in modo sicuro lo spray non utilizzato

Anche gli spray a base di prodotti biologici e naturali sono tossici e devono essere

dovrebbero essere usati con parsimonia

Spruzzare entrambi i lati delle foglie e degli steli

Sciacquare le foglie su entrambi i lati con acqua semplice da 24 a 48 ore dopo l’irrorazione.

ore dopo l’irrorazione

Usare un equipaggiamento protettivo, compresa una maschera facciale, quando si spruzza

spruzzare, soprattutto se si utilizza un aerosol/nebulizzatore

Sollevare le lampade e toglierle di mezzo

Gli spruzzatori manuali a pompa sono comodi ed economici.

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